Topplister
Populært innhold
Viser høyest rangert innhold siden 25. april 2025 på alle områder
-
S&S Fiat Abarth Kjapp S&S av en stillig liten bil. Likte godt denne fargen. Lakken så ut som den hadde en miks av marring, waterspots og swirls Test spot på panser, endte opp med Rupes Gul/Gul, Blå/Blå ltilførte mikroriper Før og etter, noe dypere riper blir igjen Før og etter Før og etter (ish) Før og etter 50/50 50/50 50/50 Godt med sol på lørdagen, så tok litt bilder før poleringsrester ble vasket av Ferdig bilder, dessverre i overskyet vær
8 poeng -
Da var tiden endelig kommet. Etter lang tids fundering og sparing var det på tide å få byttet eksos på bilen til noe litt grovere. Har hatt mange timer på youtube for å finne ut hvilket eksosanlegg jeg skulle gå for. Det klassiske valget for C7 føler jeg har vært Milltek, men selv synes jeg den blir for raspete i lydbildet. Det ypperste hadde jo vært Akrapovic, men jeg klarer ikke å rettferdiggjøre å legge 100k i eksos, så det var rett og slett utelukket. Så etter å ha sett en del videoer av Scorpion sitt anlegg som egentlig i mine ører hørtes ganske likt ut som akrapovic, bare til en brøkdel av prisen falt valget på det, i non-resonated versjon for litt mer lyd. Er klar over at dette kan gjøre det vanskelig å få godkjent på EU kontroll, men vet det er flere som har fått igjennom så lenge spjeldene er igjen. Så får heller gi det et forsøk. I verste fall må jeg bare bytte eksos annenhvert år Før bytte var det jo obligatorisk med en liten kaldstart for sammenlingningens del: https://imgur.com/ixwdPcg Så var det opp på bukken og under med girkasseløfteren så ble dette en relativt trivelig enmannsjobb Før montering fikk de nye bakre lyddemperne seg et lag med coating og motorene til spjeldene ble flyttet over Nytt anlegg lagt ut og klar for montering Pene detaljer på lyddemperne Så ny kaldstart med nytt anlegg og noen blipp https://imgur.com/0Eq8o45 https://imgur.com/xD1yBxg Meeget happy med lyden på det jeg har testet, men det er kun i garasjen siden bilen ikke er registrert for sesongen enda. Så klør i fingrene etter å få testet den på veien Når først eksosen var nede passet jeg også på å få gjort en "mens du er der jobb". Opphenget til mellomakselen er kjent for å bli slakk når disse bilene blir tunet, noe som kan forårsake havari på diff med mer. Handlet derfor inn oppgradert oppheng fra ECS for et par år siden, men det har bare ligget på loftet i garasjen inntil nå. Det gamle opphenget hadde nok hatt en god del km igjen med original bil uten noe problem, men det ble byttet for sikkerhets skyld. Lite slark enn så lenge https://imgur.com/tdohkTo Prosessen med å demontere den gamle og montere ny bestod av å kappe av festene til den gamle og deretter skjære av all gummien som satt igjen rundt akslingen. Deretter skjære av så mye av gummien som mulig for å lage en smud overflate for så å feste den nye gummien rundt som er delt i to halvmåner. Deretter feste den todelte braketten rundt gummi og stramme med riktig moment. Relativt enkel prosess, men det er ingen vei tilbake Siden jeg ikke har fått kjørt bilen etter montering har jeg ingen formening om det er noen merkbar forskjell ved kjøring, men merket i alle fall ingen ulyder eller vibrasjoner ved tomgang og flytting av bilen inn og ut av garasjen. Så blir spennende å se det også fremover4 poeng
-
Ble en liten innspurt i går kveld for å få bilen såpass klar at jeg kunne kjøre den til Møller på service i dag. Bilen var dekket med poleringsstøv og mange av sprekkene rundt om var fylt med polish, så endte opp med å ta en god nedvask for å få fjernet dette, samt eventuelle oljer for å være sikker på at det ikke var igjen noen hologrammer jeg ikke hadde sett. Ble derfor først skummet med en relativt sterk blanding av Ewocar alkalisk prewash og mens denne virket gikk jeg rundt med kost i sprekker og kriker og kroker. Etter spyl ble det bøttevask med Carpro Reset i bøtta. Gikk da over dørkarmer og alle sprekker/kanter jeg kom til i. Så ble den tørket hovedsaklig med Bigboy tørkeren og tørkehåndkle på det lille som var igjen. Etter vasken gikk jeg over de stedene det fortsatt var igjen polish med en mikrofiber. Jeg rakk ikke å ta ripene på fremfanger og bakfanger, men for å få på beskyttelse på de delene av bilen jeg var ferdig med ripefjerning ble det en siste runde med DA maskin og en polish pute med Scholl S40 for å fjerne det som evt var igjen av hologrammer og få glansen økt enda et lite hakk. Deretter fikk lakken et lag med Polishangel cosmic v2. Rakk kun ett lag, så det får bli ett til når jeg er ferdig med fangere. Etter buffing var dette det som møtte meg Meget fornøyd med resultatet etter denne runden. En liten filmsnutt som kanskje viser resultatet enda bedre: https://imgur.com/ZmkCn35 Så i dag har bilen vært på storservice hos Møller der det ble byttet plugger, bremsevæske, pollenfilter og olje og alt på inspeksjonen så bra ut. I tillegg fikk de kalibrert ACC/side assist så det fungerer igjen. En lettelse at bytte av sensor fungerte også, så selv med bomkjøp på feil sensor endte den feilen på "bare" 6500,- med bytte av to sensorer, samt at jeg fikk solgt den gamle som fungerte til 1000,- så kom ikke så ille ut av det totalt sett synes jeg Bilen er dermed teknisk klar for ferie, så da får jeg bare håpe jeg rekker å bli ferdig med det siste som står igjen av polering så jeg får ro i sinnet når vi setter snuten nordover til Trøndelag om to uker Til slutt et lite bilde av bilen når jeg hentet den i ettermiddag.4 poeng
-
Dette er vel ikke en "test" i ordets rette forstand, men jeg ble veldig positivt overrasket over denne pakken med mikrofiberkluter: https://www.garasjetid.no/gloss-factory/171563/gloss-factory-mikrofiberkluter-box-seriøst-gode-mikrofiberkluter-40-pack disse klutene skal være 280GSM å jeg synes dette er skikkelig gode kluter til prisen. Dem kan i grunn brukes til alt. Gide nok til å buffe voks og helt supre til interiør og alt annet generelt arbeid. Disse er ofte på tilbud og kjøper du 3 esker av disse med 40 kluter pr. eske så koster hver eske rundt 220 kroner. Det er 5.50kr. Pr. Klut. Dette er så billig at man også kan tillate seg å bruke disse klutene til skitjobbene som å tørke felger og annet. Jeg bruker stort sett kun disse til det meste. Jegbhar veasket de klutene jeg har brukt 2 ganger og dem er like fine. For ordens skyld, så har jeg ingen baktanker eller samarbeider med Garasjetid på noe som helst måte. Klutene har jeg kjøpt for egne penger å jeg har nå til sammen 5 esker av disse.3 poeng
-
Det har skjedd litt den siste tiden så jeg nærmer meg å bli ferdig med korrigering. Det har hittil blitt nærmere 70 timer, så jeg begynner å bli litt lei Jeg gjorde et forsøk på våtslip når jeg startet på panseret, men slo det også fort fra meg, da det tok like lang tid å fjerne slipesporene som å fjerne ripene.. Gikk så tilbake til S2 og ull og med litt forbedret kjøremåte tok dette det meste etter 2-3 runder, mens det som var igjen av dypere riper etter dette ble tatt med Ibrid med ullpad og coarse (blå). Etter en lengre runde på panseret med steg 1 og 2 ble dette resultatet https://imgur.com/Hyj3BMq Videre noen bilder av ripefjerning etter 3 runder med ull og roterende. Litt slip med 9 micron pad Så etter polering. Bittelitt antydning til ripen fortsatt, men greit å gi seg her for å ikke ta alt for mye klarlakk. Før polering Etter: Kanalene får dessverre mye pryl av småstein og grus, så de var litt matte. Gjorde et forsøk på et triks jeg har fått med meg her. Brukte en bomullspad som jeg dryppet noen dråper med ferdigblandet lakk på som jeg så smurte ut over hele kanalen. Lot så dette tørke i 3-4 timer før jeg kjørte over med Ibrid i roterende modus med ullpad og blå. Dette fungerte faktisk ganske bra, slik at det blå blåfarge nede i alle de små steinsprutene som normalt sett ville vært fylt med polish og vært matt. Før: Ca 50/50 Ser jeg ikke har bilder av hele kanalen, så det kommer senere når alt er ferdig. Mer før/etter: Det hjelper på motivasjonen når resultate ser slik ut Mens jeg holdt på med område rundt tanklokket oppdaget jeg at jeg hadde fått enda en av de kjente feilene til C7 plattformen... Aktuatoren har streiket totalt og nødwieren gjorde heller ingenting. Måtte derfor dra av påfyllingslokket for å komme til og klippe av litt av "hakene" på låsepinnen for å få det opp. Demontert aktuatoren og ny er bestilt, så venter på den i posten og håper den dukker opp før fredag når jeg skal ha den på service. Har også fått lakkert eksosstussene. Tenkte egentlig jeg bare skulle matte de ned før lakkering, men når jeg startet med mattingen med #320 matte var det ikke mange slipene før lakken var borte... Ikke rart det fort blir steinsprut når det er så lite lakk på dem Så håper det blir både mer holdbart og bedre nå med 3-4 lag 2K lakk fra Foliatec. Maskert og vasket med silikonfjerner Ferdig montert i fangeren og fanger montert på bil igjen Litt appelsinlakk ble det, men siden det hovedsakelig er kanten du ser og disse som sagt muligens blir byttet ut på sikt får det være. Ble i alle fall mye bedre enn det var. Kommer nok til å behandle dem med en form for beskyttelse senere, men det får vente til lakken har fått pustet fra seg. Siste oppdatering er en pakke som dukket opp i posten for noen dager siden. Har hatt lyst til å komplettere interiøret med røde detaljer som går igjen i calipere og røde RS6 logoer, så da disse dukket opp på Finn ble det handel. Originale røde setebelter Dessverre er disse fra en fireseter, så jeg mangler til midtre sete bak. Vi får se om jeg får byttet det jeg har fra før på sikt eller om jeg lar det være svart.3 poeng
-
Da har pappapermen min startet, så da var det klart for en grøvre runde på RS6'en. Bilen ble vasket grundig ned i fjor høst og fikk en runde med clay ila vinteren, slik at den var klar til polering nå. Bilen har stått under trekk mer eller mindre frem til nå så det lille som var av støv ble tatt med en microfiberklut og en QD. Før jeg startet med poleringen var det litt småtteri av mekanisk som skulle fikses. Jeg har slitt med noe jeg antar er en defekt sidevarslingssensor. Når denne streika førte det til at både presense systemet og ACC ble deaktivert også. Disse enhetene er jo såklart svindyre fra Audi, men etter å ha googlet litt fant jeg ut at det er Hella som produserer dem og det er mulig å kjøpe dem under Hella navnet for en brøkdel. Kjøpte den på BF hos Autodoc i fjor til 2000,- mot Møllerpris som ifølge diverse amerikanske forum ligger på minst 8000,-, så her i Norge skulle det ikke forundre meg om det bikker 10 K for en sensor Hadde egentlig lest ut koden med Vagcom og funnet ut at det var venstre side bak som var defekt og derfor den jeg bestilte. Når jeg fikk demontert og prøvde å bytte så jeg jo selvsagt at det var motsatt side utfra feilmeldingen og det rimet også da det ikke ble noen endring på eksisterende feilmelding etter byttet, men i tillegg fikk jeg feilmelding om at "basic settings" ikke var satt, siden sensoren må kalibreres først. Siden disse sensorerne ikke er like kunne jeg heller ikke bare bytte side, så endte opp med å bestille til andre siden også. Heldigvis hadde Autodoc bursdag, så fikk den andre til samme pris også. Har ikke fått den enda, men satser på at dette løser saken. Får å komme til sensoren måtte bakfangeren demonteres: Her sitter sensoren: Lett å se at det er samme sensor men at de har fjernet Audi merkingen på de som går under Hella merkingen Mens jeg ventet på den nye sensoren fant jeg ut at jeg skulle ta ut endestussene på eksosen og se om jeg fikk de litt penere, da de har sett bedre dager. Problemet med disse stussene er at det setter seg fast småstein mellom fangeren og stussene som ligger og gnisser på lakken mens du kjører. Lakken er derfor litt herjet. Gjorde først et forsøk på å vaske de godt med citrusrens, 0# stålull og metalpolish på metallet og en runde med litt polish på lakken. Dette hjalp i alle fall godt for å se den virkelige tilstanden på lakken. Før: Etter: Det er nok dessverre ikke noe mer å hente med polering på disse, så jeg må nok rett og slett lakkere dem. Vurderer å kjøpe carbonstusser etter hvert, så jeg gjør nok et forsøk selv med sprayboks. Det blir nok ikke perfekt, men langt bedre enn det er i dag. Mens fangeren var av tok jeg også en runde med steamer for å få bort litt grus og sand. Utrolig hvor mye som samler ser bak her på 10 år Neste steg på listen var selve poleringen. Siden jeg har mulighet til å ha bilen stående på bukk i en lengre periode er håpet å kunne på lakken mer eller mindre 100% ripefri. Fra forrige runde viste jeg at lakken var hard, men det er først nå jeg innså hvor hard den er... Jeg forsøkte først med de groveste comboene jeg hadde tilgjengelig (blå Rupes på diverse ullpads med Rupes DA og rød Scholl ninja pad med S2 Shock cut med roterende) for å fjerne det som var av RDS på taket og endte opp med å måtte kjøre 8-10 runder for å få de helt bort. Dette tok unødvendig mye lakk de stedene det ikke var riper, så måtte endre litt taktikk. Løsningen ble derfor en runde med S2 på roterende for å fjerne swirls og se hva som var av RDS og deretter våtslipe disse med 9 micron papir, for så å fjerne slipespor med hovedsakelig blå rupes på ullpads med Ibriden. Det ble gjerne 2-3 runder for å få de helt bort også, men det gikk raskere og var mer skånsomt for resten av lakken enn alternativet. Forsøkte også etter hvert å bruke S2 med ullpads på roterende som også gjorde det ganske greit om det ikke var alt for mye RDS å snakke om, men vi får se fremover om det blir våtslip med Rupes Scorpio etter hvert hvis det er mye RDS på støre paneler. Litt vanskelig å få bilder av ripene, spesielt RDS da de er lite synlig på denne lakken men noen før og etter bilder har jeg da Ish 50/50 Polert: Før: Etter: Uansett kommer dette til å ta lang tid for å få det strøkent. Hittil har jeg kun gjort ferdig tak og A,B og C stolpe på høyre side og har brukt ca 20 timer på dette Så håper jeg blir ferdig til midten av juni, siden planen er å bruke RS6 på sommerferie i år3 poeng
-
For det første, så er det ingen coating som hjelper noe som helst mot steinsprut. Til den prisen, så ville jeg nok kikket på andre alternativer, å jeg stusser på at du har en 2023modell, å de tilbyr behandlingen, pluss et pålegg for en ekstra grundig nedvask. før coating. Bilen din trenger en grundig nedvask, etterfulgt av en minst 1-stegs, men mest sannsynlig en 2-setgs lakk korrigering (polering) før det blir lagt noen som helst coating. Ditec er kjent for å være et produkt i "masseproduksjons" firmaer, sammen med drop off, evershine ol. Finn deg en skikkelig detailer i ditt område, som kan levere en høykvalitetscoating, som varer 2-3 år, uten etterbehandling. Opplys gjerne her, hvor du holder til, så er det nok flere som kan anbefale dyktige personer/firma som kan hjelpe deg å få et best mulig resultat. Noe av det viktigste med coatingjobber, er grunnarbeidet før coatingen, å det du har fått opplyst her, er total mangel på dette.2 poeng
-
Tok en kjapp 50/50 på båten. Nå var det vrient med hvit gelcoat, utendørs og prøve å filme noe uten å se noe i mobilskjermen (p.g.a. sollyset) mens jeg stod og balanserte på hengeren... Men komboen Koch Chemie F6.01/Rupes gul ull/3" D/A maskin ryddet greit opp i overflaten uten hologrammer. Ikke en veldig neglisjert båt, snarere ett års slitasje siden sist polering. https://www.youtube.com/watch?v=CIbCAtWzs382 poeng
-
Da er det på tide å kjøre i gang en konkurranse igjen! Siden jeg ikke har hatt tid å lage S&S tråder på årevis, vil jeg bidra med noe som vekker fantasien i mørketiden Vinner blir kåret 1 desember, så god tid å finne på noe! Emne! Polere med maskin eller for hånd noe som er inne i leiligheten eller huset ditt! Regler er å holde seg innen Norges lover(tjukk bok) ! F.eks, høytaler, dusjkabinett,varmepumpe.eller fars gebiss om du bor hjemme "Raketten" du fant i samboers nattbordskuff er ikke lov! Eller polere gardiner med roterende maskin! Vil ikke at dere skal gjøre farlige ting selv om det er morro! Ser frem til å se dere kjempe for den Bilder og tekst legges ut i eget innlegg i denne tråden Det er kun en premie Verdi rundt kr. 3000( Inkludert pads og annet tilbehør) Disse 3 " maskinene er gode og har god kvalitet! En av 2 tidligere vinnere! Minusgrader den kvelden/natta visst!
2 poeng
-
Lenge siden det har vært noe særlig aktivitet her inne, så tenkte jeg skulle legge ut en liten test jeg har gjort av Ewocar NanoWax. NanoWax er en av de siste hurtigforseglingene som har kommet på markedet, men den har flere å konkurrere med. Selv har jeg brukt både Carpro Hydro 2 som på mange måter er å regne som "the OG" sprayforseglingen, Gyeon Wetcoat/Wetcoat Essence og Koch Chemie Protectorwax og har dermed noen jeg kan sammenligne med. En liten disclaimer for testen, jeg har et lite samarbeid med Detailers Lab, men denne ble kjøpt før den avtalen ble inngått og dermed kjøpt til normalpris. Uansett prøver jeg alltid å være så ærlig som mulig med alle produkter jeg tester og denne testen er derfor ingen unntak Så, til testen. Ifølge Ewocar kan denne forseglingen blandes ut opptil 1:100 og fortsatt ha en effekt. Det vil si at den både kan påføres med lavtrykksprøyte eller skumkanon for de som har det. Jeg har hittil kun testet i skumkanon og siden jeg enda ikke har testet blandingsforholdet på skumkanon og spyleren min kan jeg ikke si nøyaktig hvilket forhold det ble testet med. Jeg kan allikevel si at det ble testet relativt svakt, da det kun ble blandet på slump i skumkanonbeholderen og altså relativt svakt allerede der. Anslagsvis vil jeg tippe at blandingsforholdet i beholderen var rundt 1:8 og med et typisk blandingsforhold ut fra skumkanoner på mellom 2-5% kan vi anta at blandingen ut på lakken var i området 1:150, så egentlig svakere enn anbefalt. Testobjektet er en Volvo V90 som går som familiebil og har dessverre enda ikke på de 5 årene vi har hatt den fått en ordentlig runde med polering eller beskyttelse, annet enn regelmessig vask og hurtigforsegling. Bilen ble vasket med asfaltfjerner og iron remover, samt alkalisk såpe i kanon og en PH nøytral såpe i bøtta til slutt før NanoWax'en ble påført. Det var ikke særlig antydning til effekt fra tidligere forseglinger etter vask, så det skal være en relativt ubehandlet overflate for ny forsegling. Et par bilder og en videosnutt av beading og sheeting før behandling: https://imgur.com/rKvAmCU Skummet som ble påført var tynt og rant lett av, som kanskje ikke er så rart mtp blandingsforholdet. Dette gjorde allikevel at det ikke var noe problem med at det lå igjen produktrester etter avspyling som jeg har hatt litt problemer med f.eks Protectorwax. https://imgur.com/wcP5Li4 Etter avspyling ble resultatet som følger: https://i.imgur.com/FNY4kqw.mp4 Som dere ser ble det grei vannskrekk og pene beads til å være en hurtigforsegling. Det er naturlig nok ikke helt samme vannskrekk som du kan oppnå med en coating etterfulgt av en hurtigforsegling, men til å ha null beskyttelse under er dette absolutt godkjent også mtp at den er blandet ut rimelig tynt. Jeg har også testet denne på samme bil tidligere, samt på A4'en før den ble coatet for å se på hvor lenge de varte. Erfaringsmessig holder ikke slike hurtigforseglinger så alt for lenge, noe de ikke nødvendigvis er laget for heller, men etter 3-4 ukers bruk uten vask på A4'en følte jeg faktisk at det var en reel beskyttelse som gjorde at møkk slapp lettere ved forvask, i tillegg til at det var synlig beading og sheeting før vask. Etter vask var vannegenskapene på denne også svekket, men fortsatt til stede. Volvoen har ikke fått noen vask siden starten av juni og som bildene over viste var den relativt død etter nesten 4 måneder. Men jeg har sett at det var beading og sheeting til stede i regnvær i alle fall et godt stykke ut i august. Oppsummert vil jeg si dette var et hyggelig bekjentskap. Lukten minner om honninglikør, så med mindre det er noe du har dårlige minner med er det en god lukt ved bruk Rask å bruke, veldig drøy mtp blandingsforhold og gode vannegenskaper gjør denne til en hurtigforsegling jeg kommer til å bruke mer av. Prisen er heller langt fra ille, til 1199,- som veiledende pris pr 28.09.25 for hele 5 liter. Jeg kan i alle fall si jeg anbefaler denne på det varmeste, om det er som hurtigforsegling over annen beskyttelse, alene eller bare som drying aid2 poeng
-
Skal se om jeg får filmet litt når jeg har fått alt ferdig. Akkurat nå står den ganske stille i påvente av å få fikset feilen med kamaksel posisjons sensoren Har brukt de siste dagene på å feilsøke en del på feilmeldingen som dukket opp. Feilen er: 16727 - Camshaft Position Sensor (G40) P0343 - 001 - Signal too High Har lest side opp og side ned på det som er av forumer på denne feilmeldingen eller tilsvarende og det jeg har funnet ut er at feilen kan være følgende: 1. Feil på selve kamaksel posisjons sensoren 2. Feil på ledningene mellom sensor og ECU 3. Feil på ECU (SW eller HW) I tillegg er det noen som har opplevd å få samme feilmelding når det er feil på veivaksel posisjons sensoren eller tilsvarende feil som nevnt over på ledninger eller ECU. Det første jeg tenkte var at dette måtte være en SW feil på ECU siden det dukket opp rett etter jeg la inn ny map. Gjorde derfor et forsøk på å legge inn den gamle BSR fila jeg har brukt siden jeg kjøpte bilen. Dessverre gjorde ikke dette noen forskjell. Begynte så å måle og de første målingene så egentlig ut til å stemme. Kamaksel posisjons sensoren har tre ledninger, der en er jord, en er spenning inn og en er signal ut. Målte tilnærmet 0 ohm mellom minuspolen på batteriet og ledningen som går til jord, så den bør være i orden. Målte også 12 V på spenning inn til sensor, så denne bør også være riktig også målte jeg 0 V på signal ut når tenning er på men bilen ikke går, men 5 V når bilen går. Dette skal også stemme ut fra sensoren utfra det jeg har funnet ut. Forsøkte videre å åpne boksen til ECU for å kunne måle direkte på pinnene inn på ECU fra sensoren og der fikk jeg også samme resultat. Altså er ledningene i orden. Forsøkte samme runde med veivaksel posisjons sensor og her målte jeg jord ok, men kun 2,5V både på spenning inn og signal ut med motor i gang. Jeg syntes dette i utgangspunktet var litt merkelig at det ikke var høyere spenning, men det er nok riktig for da jeg koblet på oscilloscope så jeg at det er et fint sinussignal med 2,5 V i positiv og negativ kurve, altså totalt 5V. Så denne er nok i orden. Det stemmer også med at det burde vært feil på turtelleren om det er feil på denne sensoren, da den også gir signal for hastighet på motor. Gikk så tilbake og forsøkte å måle på kamaksel posisjons sensoren med oscilloscope, men der klarte jeg ikke å måle noe fornuftig signal i det hele tatt. Kun høyfrekvent støy med veldig lav spenning. Så antagelsen min er nå at det faktisk er denne sensoren som har tatt kvelden og kun gir 5 V ut konstant, selv om den egentlig skulle variert med posisjonen på kamakselen. Det rimer også på hva feilmeldingen sier, at signalet er for høyt når den forventer og variere opp og ned. Har derfor bestilt ny sensor, men tok også med en veivaksel posisjons sensor i samme slengen når det ikke var mer enn 250 kr ekstra i tilfelle. Greit å ha liggende. Så får vi se på fredag eller over helga om teorien min stemmer når delene dukker opp Har også hatt litt dialog med Motoza rundt logfila jeg sendte dem. Ifølge den var inntakstemp nærmere 60 grader når jeg prøvde meg på å dra på tredjegir til rødlinja, noe som gjorde at ECU kutta turbotrykket. Dette stemmer nok med hvordan jeg følte det var også, da den "døde" litt ut på toppen der. Det kan nok være at intercooleren jeg har kjøpt er litt i minste laget allikevel... Men i første omgang tenker jeg å prøve å flytte den litt ned, slik at mindre av den blir blokkert av støtfangeren som sitter foran. Så må prøve å få sett på det før helga en gang. Mens jeg venter på deler og litt mer tilbakemelding fra Motoza så ble det tid til litt jobb med lakken også. Har hatt lyst til å fjerne litt av emblemene bak så startet med det. Har kjøpt meg en slik "gummidremmel" du setter på drillen for å fjerne limrester jeg tenkte å teste. Har vært litt skeptiske til om disse lager mye riper før, men den fungerte faktisk ganske så bra uten å lage riper. Fjernet først "A4" og "1.8T" emblemene. Var litt usikker på om jeg skulle beholde "Quattro" merket, men endte til slutt opp med å fjerne det også. Deretter demonterte jeg dørbladene. Har endelig fått lakkert S4 bladene, så de er klare til montering, men tanken er å polere bilen først så jeg slipper å tape rundt de nye listene. Når jeg først hadde demontert de gamle ble det er runde med steam for å fjerne dritten som lå bak og deretter la jeg et par lag med Bilthamber Dynax UB for å beskytte mot rust i fremtiden. Hadde egentlig forventet at rusten hadde jobbet godt bak her fra før, men det var overraskende lite enda Så ble det endelig tid til litt lakk korrigering på denne også. Jeg har dessverre ikke tid til å kjøre noen grøvre runde denne gangen, så jeg må bare nøye meg med en normal 2-steg uten noe mer. Så gjorde litt kjapp testing på panseret og kom frem til at en eller annen versjon av Scholl S02 jeg hadde liggende som jeg fikk som tester en gang for en del år siden sammen med rød spider pad tok det aller meste av vaskeriper, samt noe av RDS og la igjen en overflate som var grei å få fri for kjørespor, hologrammer og veldig blank ved bruk av Gyeon Primer på orange Uber pad. Så dette er comboen fremover og dette er resultatet hittil Ikke de beste bildene dessverre...2 poeng
-
Fikk henta pakning til eksosmanifold på torsdag, så nå er manifolden på Jeg visste på forhånd at det var spesielt en mutter som ville være problematisk å få strammet, men med litt finurlig bruk av verktøy og fingerferdigheter så gikk den på den også. Trikset ble å skru på denne mutteren som nr 1 for hånd mens manifolden var trukket litt ut fra blokka. Deretter strammet jeg de andre med riktig moment og kom tilbake til denne til slutt. Prøve mye rart, men endte til slutt opp med å bruke en fastnøkkel med åpen munn som jeg satte "rett på" bolten og mutteren. Dette gikk så vidt imellom rørene. Deretter brukte jeg en skiftnøkkel som gapet over den lukkede delen på nøkkelen og deretter en forlenger til skralle som gikk igjennom hullet bakerst på skiftnøkkelen som ble brukt for å gi kraft til å skru. Litt vanskelig å forklare, men tok et par bilder som dere ser under som kanskje forklarer det bedre. Dette ble en tidkrevende prosess som gjorde at jeg kunne lirke 1/6 omdreining hver gang jeg måtte endre grep. Brukte sikkert 45 min kun på denne, men det gikk til slutt. Ser at det er en del av kjølerør og oljerør som ikke vil kunne festes som originalt med den nye manifolden, da den bygger en hel del mer rett opp enn den gamle. Heller ikke varmeskjoldet som sitter der originalt vil få plass. Må se litt nærmere på om dette vil by på noe problem, men tror rørene sitter såppass godt fast ellers at det ikke skal gjøre noe, samt at manifolden nå er pakket inn i varmefolie, så det bør ikke bli så alt for varmt. Skulle så til å fortsette med montering av turboen, men her ble det igjen stopp. De originale boltene som skal feste turboen ble for lange siden godset på støpejernsmanifolden er over dobbelt så tykk som den nye. Det er heller ikke plass til å få de lange boltene inn i hullet uten at de kommer i konflikt med rørene, så må ha nye kortere bolter. Målte meg frem til at 30 mm bør være passe. Så da ble det stopp på videre montering igjen her. I stedet fortsatte jeg med litt andre småting. Som jeg tidligere har nevnt har dekkene subbet i hjulbuene på begge siden så lakken er skrapt av. For å forhindre at dette skal utvikle seg til rust med en gang tenkte jeg det var greit å få på noe over der igjen. Maskerte derfor rundt og pusset ned det som var av overflaterust, vasket med silikonfjerner og lakkerte med Biltema sin understellsmasse i svart som jeg hadde liggende. Blir sikkert ikke helt samme farge, men siden det er snakk om den indre falsen som ikke er synlig normalt så går det fint på bruksbilen. Glemte bilde etter lakkering, men får knipse noen bilder i morgen når jeg drar av maskeringen. Mens lakken tørket gikk jeg videre til neste miniprosjekt. Siden den lille "trekanten" på c-stolpen på førersiden har vært godt angrepet av rust/korrosjon ble den som satt på delebilem demontert før den ble sendt. Denne ser betydelig bedre ut, selv om ikke den heller er strøken. Så rakk akkurat å demontere den gamle i dag, så blir det å sette i sammen igjen døra ved neste anledning. Litt av en prosess for å komme til denne for øvrig, da hele vindusramma må ut for å komme til den ene skruen som holder den2 poeng
-
Tar ikke så ofte bilder lengre. Men fant ett par fra siste månedene
1 poeng
-
For de som har fulgt tråden på den forrige RS6'en så endte jeg altså med å heve kjøpet når denne ble lagt ut. Kjøpte den usett i Stavanger og fløy forrige helg over for å hente den. Den nye bilen har litt annet utstyr enn den forrige, men er også ett år nyere og derfor facelift og har gått 20 000 mindre. Den ble dermed også noe dyrere, men det må jeg nok bare leve med Så litt info om bilen. Dette er en Audi RS6 C7,5 (altså facelift) fra 2015. Bilen hadde rullet ca 62 000 km når jeg kjøpte den og er meget godt holdt. Bilen er lakkert i Audi sin Sepang blåfarge, som er en noe lysere metallic blåfarge enn den forrige og ligner egentlig litt på BMW San Marino blå som sykkelen min er lakkert i og som jeg liker veldig godt. Var litt skeptisk til at denne fargen ble litt flashy ifht til den forrige før jeg så den IRL, men nå blir jeg bare mer og mer glad i den Litt utstyr som er verdt å nevne: - Karbonpakke utvendig og innvendig - Karbon speilhus - RS seter i delskinn og alcantara - B&O stereo - Panorama glasstak - Dynamic pakke med DRC, diff med torque vectoring, RS sportseksos og hevet topphastighet til 250 km/t - Bremsecalippere lakkert i gloss rød - ISOFIX - 360 kamera - Audi Phone Box - Sort optikkpakke - Side assist - Lane assist - Pre crash pakke - Matrix hovedlykter - Tonede ruter - 21" RS6 vinterfelger - 21" TSW sommerfelger +++ Av det som mangler fra den forrige er Dynamic pluss pakke med karbonkeramiske bremser, alcantara taktrekk, HUD og soft close dører. Bremsene tror jeg går helt greit, da det er en betydelig kostnad å bytte om de skulle ryke (sprekker, kast eller steinsprut). Taktrekket er litt synd, men panoramataket gjør at det også går greit og HUD + soft close er ikke noe jeg kommer til å savne stort. Det må også sies at denne bilen er betydelig bedre holdt enn den forrige, så her er det meget lite til ingen bruksmerker og kun et par småflekker fra steinsprut som bør lakkeres. Så her håper jeg at jeg får en bil jeg kan ha en del år fremover Hadde en god dag i vaskehallen i går og fikk vasket den ordentlig godt ned utvendig, dørkarmer og i motorrom så den skal være klar til 17. Mai, selv om det ser ut til å bli en grå 17. Mai på østlandet... Fikk også montert litt deler jeg egentlig hadde bestilt til den forrige, men ikke rakk å sette på. Så til litt bilder Byttet LED lysene under alle fire dørene med projektorer med "Audi Sport". Syntes det gjorde seg veldig Monterte skvettlapper i karbon forran, da det blir ekstremt mye steinsprut pga de brede skjermene på disse bilene. Synes det ble meget bra egentlig Etter vask Liten filmsnutt til slutt https://imgur.com/GIhuoia.mp4 Har også for denne flere planer, men det kan hende det må bli mer på sikt. I alle fall frem til garasjen er ferdig1 poeng
-
Uansett, så burde de som utførte jobben vært seriøse, å gitt deg den informasjonen du trenger for å vedlikeholde bilen etter behandlingen.1 poeng
-
Tja, heh. Syns det var litt kjedelig med svart bil etter at jeg tok av folien så jeg lakkerte den likesågodt lokalt i en custom 1/1 midnight purple metallic farge som er helt nydelig. Fargen varierer veldig utifra hvordan lys som treffer og gjør at bilen skiller seg godt ut på veien1 poeng
-
Kan bare dynke i petroavfetting, og deretter ta en microfiberklut som man uansett skal kvitte seg med og pakke denne rundt eksosen.. Da får avfettingen en mye lengre virketid da den ikke renner av...1 poeng
-
Går fint å legge forsegling dagen etterpå, men som Klykken sier: Greit å få bort støv og smuss som legger seg på lakken i mellomtiden. Jeg ville vel: 1) Tatt en wipedown med Rupes Reveal rett etter polering for å få bort alle polishrester. (Greit å bruke samme fabrikat som polish - da vet du at det skal fungere godt). 2) Hvis bilen bare står i ro innendørs og ikke får annet enn litt støv på lakken, holder det kanskje å tørke forsiktig med en myk microfiberklut før du legger forseglingen. Er bilen litt mer utsatt for skitt og smuss: Spyl bilen og tørk før forsegling legges. Kjøres bilen på vei mellom polering og forsegling, ville jeg tatt en vanlig vask + tørk før forsegling.1 poeng
-
Hadde en litt artig opplevelse i dag. Jeg har en nabo som bor litt borti gata som jeg er på hils med, men ikke så mye mer. Han har kjøpt seg en ny BMW 5 serie stasjonsvogn for noen dager siden og i dag stoppet han meg fysisk når jeg kjlrte forbi for å spørre meg hvordan jeg fpr bilen min så blank. Han sto samtidig og vasket sin og har allerede etter en av de første vaskene pådratt seg flere vaskeriper. Han hadde en bøtte som han hadde fått i gave med forskjellige Chemical Guys produkter i så han var greit dekket vedrørende produkter, men fremgangsmåten hans var feil. Her måtte jeg frem med t-sje metoden og jo ker jeg skravket jo mer datt han av lasset. Det var helt til jeg kjørte hjem, hentet noen midler og testet ut på bilen hans. Dette er en fyr som har penger nok, så jeg anbefalte han og levere den bort og få lagt en coating på den. Det skulle han vurdere. Dette var en typisk bil som nok hadde gått fort gjennom klargjøringen hos BMW for her var det ikke mye beskyttelse. Lakken virket tørr og vannet hang på som et teppe. Fargen er sort. Tror ikke det var metallic... han liker og vaske å "polere" bilene sine da han har flere. Har sett han gjøre dette flere ganger, men fremgangsmåten hans er helt på jordet. Han bruke de rette produktene, men gjorde alt feil allikevel. Vi hadde en god prat og jeg fikk demonstrert hva noe så simpelt som en quickdetailer kan gjlre med en tørr ubehandlet lakk. Han fikk en aha opplevelse. Rett etter besøket fikk jeg mail av han hvor han spurte meg hva han burde kjøpe av produkter etc og det kan se it som om jeg ga han litt blod på tann, hehe. Noen flere her som har hatt samme opplevelse?1 poeng
-
Vel her kommer en test uten bilder av ett produkt som hørres helt fantastisk ut, men som viser seg å være rævva ( i mitt tilfelle ) Dette er en test av ett produkt som kom i fjor en gang som har det fantastiske navnet Chemical guys Hydroslick ceramic coating wax. Tøft og avansert navn på ett produkt som ifølge CG selv skal være den ultimate løsningen. Vel mja nei ikke i mitt tilfelle. Kom over produktet og tenkte dette kunne være artig å prøve så fikk min norske kollega som bor i junaiten til å ta med en flaske når vi skulle mønstre på. Gledet meg selv å komme å hjem etter 4 uker på bøljan blå for å teste produkte for å se om det var så bra som det skulle være ifølge utallige filmer og reviews på youtube. Jeg påførte produkte på 3 biler, 1 stk VW golf, 1stk Mercedes B250E og en BMW F10. Selve prosessen å påføre produkte var en meget behaglig affære, tok noen små erter av godstoffet på en MF applikator som ble anbefalt og påførte produkte som visst i utallige filmer på youtube og derretter buffet det av. Glansen var faktisk meget pen og bilene ble shiny. Ble gjort grundig vask av alle bilene samt wipedown før jeg påførte produkte, nei vent nå lyver jeg. Det ble gjort på en av dem å det var Mercedesen. Dette er en bil som blir brukt mye og må vaskes ofte da den oftes ikke ser ut. Tok en sikkelig god vask av bilen senest idag hvor jeg gjorde 1. Surfex HD 2. Vorr B 3. Håndvask med Britemax ( 2 bøtter ) etc. Og vannet vel det lå flatt på hele bilen etter ca 1 mnd etter påføring av vidunder stoffet ifra CG. Det fantes nada perler av vann og generellt andre ting du forventer når bilen skal ha beskyttelse på seg. Alt dette var borte. Jeg mistenker at dette er ett produkt som ikke fungerer optimalt i det hele tatt. Og værtfall ikke til prisen dette blir solgt for. Etter at jeg hadde vasket mercedesen tok jeg å vaska min bil som har hatt Gyeon wetcoat som beskyttelse og her var det masse beskyttelse igjen selv etter en fantatisk vinter på vestlandet ( plussgrader og masse masse masse regn ) Jeg har tidligere brukt Fusso coat på høsten / vinteren, og vil si dette er ett produkt som fungerer utmerket. Jeg synes det er synd at dette produktet ikke fungerer på samme måte som fusso. Fordi påføring er super enkel og det er en enkel og koselig prosess å gjøre. Men etter å ha sett resulatet på de bilene jeg har lagt det, er jeg meeeget skuffet desverre. Jeg håper andre som har brukt dette produktet har hatt mer hell enn meg, og jeg ønsker å utføre en ny test av det nå til våren på min egen bil, men er usikker på om jeg faktisk gidder å prøve eller om jeg skal gi det en liten sjans til. Kanskje en 50/50 med fusso for å se om det utgjør noe forskjell. Håper at denne anmeldelsen ikke blir for lang eller kjedlig eller dum, men at vi kan ha en diskusjon rundt det og kanskje få avklart ett par ting om produktet. For i teorien høres og ser produktet ut som en genial sak, men i mitt tilfelle har det vært rævva. Ha en fortsatt trivlig kveld Mvh1 poeng
-
Er forumet/nettsiden på vei til å dø ut? På fremsiden ligger det over to år gamle nyheter og i forumet synes jeg aktiviteten slett ikke er mye å skryte av. Er det en nedadgående spiral her? Enkelte medlemer betaler vel også for å være medlem her så man kan kanskje kreve at det er snev av aktivitet her i form av nyheter om ikke annet?1 poeng
-
Fått gjort litt småtteri igjen de siste dagene etter jeg fikk et par pakker fra kina i posten Har tenkt litt på måter å få ned temperaturen på innsugsluft og når jeg nå egentlig ikke får gjort stort mer med IC annet enn å bytte den med større, (som jeg helst vil unngå) så tenkte jeg å se hva jeg kan gjøre med luften som kommer inn i IC. Det sitter som sagt et BSR "cold air kit" på bilen, med et varmeskjold mellom manifold og luftfilteret. Dette har fungert helt fint før oppgradering av turbo og manifold, men har på følelsen av at den nye manifolden produserer en hel del mer varme som smitter over nå. Selve varmeskjoldet dekker ikke helt inn mot torpedoveggen og heller ikke helt opp til panseret (spesielt når det ikke er lyddemping under panseret). For å prøve å bøte på dette ville jeg forsøke å skjøte på det eksisterende skjoldet med en metallplate som går helt inn til veggen. Lagde en modell i papp først og skjærte så ut etter denne på en 15 x 15 cm plate i rustfrit stål som jeg deretter lakkerte med matt svart lakk. Boret to hull i den nye plata og det gamle skjoldet for å feste de sammen. Kjøpte også 2 meter med typisk dørpakning som jeg kunne dra rundt kanten på toppen av skjoldet, samt inn mot torpedoveggen, både for å få det helt tett og for å unngå gnissing med metall mot metall. Til slutt klistra jeg på litt varmereflekterende folie på den siden av skjoldet som vender mot manifolden. La også litt folie under panseret rett over manifolden i håp om å få mest mulig varme ned og under bilen. I tillegg til å unngå å få varm luft over til filteret hadde jeg en ide for å få kaldere luft inn også. Originalt sitter det en kanal bak sprederen og grillen i fangeren som fører luft inn under den originale luftfilterboksen. Etter trykkrørene til den nye IC'en var på plass måtte jeg bøye litt på SAI pumpa, så rør og pumpe gjør at det ikke er plass til kanalen og det er generelt fint lite luft som kommer seg igjennom denne passasjen nå. For å forsøke å få litt luft igjennom kjøpte jeg en trakt og et fleksibelt rør med en dimensjon på 4,8 cm. Dette var maks diameter jeg hadde mulighet til å få opp til luftfilteret. Det ble allikevel trangt, så det er litt skarpe svinger på vei opp, så usikker på hvor mye luft som kommer frem, men det er forhåpentligvis mer enn før. Trakta sitter nå bare rett bak grillen uten å være festet på noen måte, men den sitter greit siden det er så trangt men vi får se om jeg fester den bedre etter hvert. Vet ikke hvor mye dette har å si for temperaturen, men jeg tror vel jeg har gjort mitt nå til at den er så lav som mulig. Har ikke fått logget noe enda, så vi får se om jeg får noe resultat etter hvert Har også hatt litt dialog med Motoza rundt etnolblandinger. Slik det ser ut nå så går dysene på så høy duty cycle at det ikke er noe spillerom for å kjøre etanolblend, siden den trenger mer fuel da. Det var vanskelig å si om det er pga at dysene er for små, eller om det er bensinpumpa som er for liten/sliten. Jeg tror dysene bør være store nok om jeg ikke drar det lenger enn E50, så jeg vil tippe originalpumpa fra 2005 nok er litt slitt. Har derfor undersøkt litt rundt muligheten med å sette inn større pumpe, men etter å ha tatt ut og sett på pumpehuset på bilen er det selvsagt den typen hvor selve pumpa sitter fast og muligens er limt til huset, så det er ikke så ett å bytte som f.eks på B6. JHM har et kit med en brakett som du fester den nye pumpa i etter du skjærer bort mye av den originale festingen, men den skal de ha 5000,- for før frakt og mva, så det er uaktuelt. Ny original pumpe med hus koster fort 1500,- til 2000,- også, så har egentlig ikke lyst til det heller om jeg først skal bytte. Så tror jeg kommer til å prøve å bytte til en billig oppgraderingspumpe og prøve å lage brakett selv, men siden dette kan ta litt tid og bilen nok kommer til å stå en liten stund under jobben så må nok det vente til sommeren igjen, siden RS6'en skal på vinterlagring relativt snart. Så greit å ikke gjøre seg avhengig av den nå. Men om noen har erfaring med å bytte til oppgradert pumpe på disse bilene så kom gjerne med innspill1 poeng
-
Jeg liker generelt ikke å bruke LED slynger eller led striper til direkte belysning. Altså som hovedlyskilde. Jeg liker å bruke LED striper som indirekte belysning. Altså hvor led stripen er skjult hvorden lyser opp områder som reflekterer lyset. Led striper krever generelt mye strøm. Regjer med du skal bruke 5-12V strips? Husk at jo lavere spenning led stripen har jo oftere må du injisere spenning. Skal du feste en 20 meter rull med led strips til taket som er 5V så kan du glemme å kun gi denne atrøm fra den ene enden og forvente at motsatt ende lyses opp like mye. Med 12V er det bedre, og med 24V vil du nok klare det. Med 220V led atrips er set null problem, men da kreves det vel elektriker...? Hvis lys er viktig så kjøp ferdige lamper. Jeg har tre slike LED arbeidslamper/verksted taklamper fra Biltema i en kjeller på rundt 15 kvm. Å slår jeg på lyset der så har jeg dagslys i kjelleren. Dem lyser helt insane og dem har holdt koken nå i snart 10 år. Ikke koster dem mye heller. Det er disse jeg har: https://www.biltema.no/bygg/belysning/innendorsbelysning/lysrorarmaturer/led-armatur-ip65-1500-mm-6750-lm-2000062682 Koster slikk og ingenting, dem er lette og montere, veier ingenting og lyser ekstremt bra. Jeg har også en slik i garasjen som er ca. 8x3 meter. Mist på natten når set er bekmørkt så lyser jeg opp både garasjen og oppkjørselen hvis porten er åpen.1 poeng
-
Siste dag i perm og jammen rakk jeg å bli ferdig med det jeg hadde planlagt Fikk polert frontfangeren og b stolpen, frontruta, vasket polishstøv, coatet lakk med Carpro Quartz UK 2.0, forseglet frontruta med Nanolotus ruteforsegling, Swissvax Opaque på vindusviskere, Chemical guys New trim look på plast og til slutt gått over lakken med Carpro Reload. Så nå skal A4'en være klar for vinteren Ble kun et bilde under veis, men knipset en del bilder av resultatet samt et lite filmklipp. Til å være vinterbil så begynner den å bli veldig bra også er det som sagt fortsatt igjen en del RDS som krever betydelig mer tid for å få has på som nok må vente lenge før de blir prioritert, om i det hele tatt. https://imgur.com/0JY39tW Testet også RS6 felgene på bilen igjen for å få et nytt inntrykk av hvordan de passer. Med de dekkene som satt på måtte jeg ha 5 mm spacer for å gå klar spindel, men uten dekk gikk det greit uten spacer. Kommer nok veldig an på hvilken dim jeg går for om det kreves spacer eller ikke, men det ser ut til at 5 mm uansett vil gjøre at de blir flush med skjermkanten, så det er egentlig greit. Må si de har vokst litt på meg etter jeg innså at ingen av de andre felgene jeg har kom til å passe, så det kan nok hende jeg ender opp på disse etter hvert. Fikk også lest ut feilkodene og det var som forventet kun koder pga at jeg koblet fra batteriet når jeg feilsøkte på sensoren. Så etter de ble slettet og teststart av bilen var det fortsatt ingen feilkoder Så da ser det ut til at det problemet er løst permanent. Må få kjørt litt mer logging etter jeg flyttet ned IC for å se om det har hjulpet, så det blir fokuset fremover. Har fortsatt litt småtteri liggende som skal på bilen, men det blir nok ikke helt med det første tror jeg. Time will show1 poeng
-
Gledelig nyhet, bilen starter nå hver gang Fikk sensorene i posten i dag og fikk byttet kamaksel posisjons sensoren nå nettopp. Heldigvis en 5 minutters jobb og det var en liten antydning til misfarging inne i sensoren. Usikker på om dette var grunnen, men etter bytte til den nye dro jeg den på starteren i kanskje 4 sekunder før bilen startet og etter det har den startet hver gang Ser det fortsatt er motorlampe og rakk ikke å lese ut feilen, men tipper det kan ha noe med at jeg har koblet fra diverse sensorer ifm feilsøkingen. Gammel sensor: Ny sensor: Får sjekke dette senere. Skrudde så sammen igjen ECU og alt annet og startet på neste jobb. Siden inntakstemperaturen var i overkant høy tenkte jeg å se om jeg fikk flyttet intercooleren litt lenger ned, slik at en større del av rillene fikk frisk luft inn. Pga vinkelen på alurørene klarte jeg ikke å få den mer enn ca 2,5 cm ned, men dette gjorde i alle fall at en rekke til av rillene ble synlig under støtfangeren. Intercooleren blir i spenn, så endte opp med å borre et nytt hull i den medfølgende braketten for å få trykked den lengst mulig ned. Håper dette gjør litt i alle fall, men er redd det ikke er nok. Jeg har ikke veldig lyst til å kjøpe ny intercooler, så hvis det ikke er nok er det mulig jeg må se på om det er mulig å bøye rørene for å få IC enda litt lenger ned, eller evt borre lufterør i støtfangeren slik at luften går igjennom. Vi får se hvor mye dette gjør først. I tillegg har jeg fått polert en hel del mer på bilen, så nå er jeg ferdig med steg 1 og 2 over hele bilen med unntak av fremfangeren. Litt varierende hvor mye riper som er igjen fra panel til panel da det er deler av bilen som har blitt lakkert opp igjen en eller annen gang, men generelt synes jeg det blir ganske bra til å være en kjapp 2-steg. Så får vi se om det blir en mer grundig runde senere. Litt randome bilder fra de siste dagene. Fikk også montert S4 dørbladene. Oppdaget jo til min forargelse at han jeg kjøpte dem av hadde klart å sende med meg to av bladene høyre bak, men mangler venstre bak Han hadde også klart å kaste den han hadde, så da er jeg en i manko... Så jeg får bare kjøre med non s-line dørblad der fremover mens jeg leter etter ny Så også at de listene fremme hadde svellet litt som de pleier å gjøre med tiden, så de gnisset litt mot kanalen helt nederst fremme når du åpner døra. På høyresiden var det minimalt, men på venstresiden måtte jeg slipe ned litt på innsiden for å prøve å få lista lenger inn for å ikke gnisse for mye. Ble ikke helt perfekt, men det får bli slik enn så lenge. Det er også mulig det er pga at dørene på disse bilene har det med å sige litt med tiden. Så får se om jeg gjør noe med det fremover eller ikke. Utseende ble i alle fall bra Så nå nærmer prosjektet seg faktisk seg å være så klart at den kan på veien igjen og det passer bra siden siste dag i pappaperm er mandag til uka. Det blir nok markant mindre fremdrift fremover etter det, så prøver i alle fall å bli ferdig med polering og coating, da videre planer er ting som ikke er avhengig av at den står på bukk, med unntak av om det må gjøres noe mer med IC.1 poeng
-
DA har det skjedd litt saker og ting igjen For å starte der jeg slapp sist så fikk jeg montert sammen igjen døra etter "trekanten" ble byttet. Siden jeg måtte rive opp den gamle butyltapen for å komme til et par skruer bak lyddempingen så erstattet jeg den med ny jeg hadde liggende. Denne var riktignok litt annen type og noe tykkere, men med litt varme og press tror jeg det ble tett og fint. Så med en poleringsrunde så vil nok dette være med på å heve inntrykket enda litt til. Så fortsatte jeg med montering av turbo etter jeg hadde fått tak i nye syrefaste bolter på Biltema. Igjen ble det mye prøving og feiling med forskjellig verktøy for å finne en måte å skru inn disse da det er _trangt_ med den nye manifolden 2 av 3 bolter var det mulig å komme til med en fastnøkkel eller pipe på vanlig måte, om enn med veldig små omdreininger på hvert grep, men den siste var en hard nøtt å knekke. Endte til slutt opp med å måtte modifisere 17 mm fastnøkkelen min med å slipe ned topp og bunn for å få litt mer plass. Deretter stakk jeg den ned i mellom rørene som vist på bildet under. Brukte så en skiftnøkkel til å dra rundt fastnøkkelen. Allikevel var det ikke mulig å få skrudd med enn kanskje en kvart runde for hvert nytt grep. Det ble ikke noe moment på disse boltene naturlig nok, men tror det ble tight nok. Når turboen etter hvert var på plass ble braketten under turbo, olje tur og retur, samt kjølevann tur og retur koblet til. Passet på å helle på litt motorolje på før jeg koblet til oljerøret og dro rundt impelleren noen runder for å få fylt opp turboen med olje. Deretter ble innsugsrøret montert og alle rør og slanger inn på den ble festet med dertil egnede slangeklemmer. Før resirkventilen ble for utilgjengelig passet jeg på å skru den 31 klikk med klokka, da dette skal gi maks trykk for at den skal åpne, siden dette var anbefalt av Motoza før logging. Etter dette har jeg ikke flere bilder av denne kveldens skruing, men det neste jeg gjorde var å montere katalysator, lamdasonder, downpipe og luftfilter. Har hørt at original/steg 1 tuning ikke er helt glad i større MAF hus, så originalt ble montert for test i påvente av at jeg fikk tuning fila fra Motoza. Kan nevne for de som skulle ende opp med samme oppsett av komponenter som meg så må katalysator monteres først og lamdasonder etterpå, selv om det er ekstremt trangt. Du har ikke sjans til å få sonden før katalysatoren forbi det første røret til manifolden om den er montert før katalysatoren festes til turbo. Sonden må klipses fra ledningsnettet slik at du kan få kabelen opp mellom to av rørene på manifolden for å få riktig vinkel til å entre gjengene og deretter når den er skrudd inn kan du vri ledningen riktig vei for føring bort fra rørene. For å si det slik er jeg glad jeg endte opp med å ha eksosbandasje rundt manifolden, da det er snakk om milimeter fra det ene røret til der knekken på ledningen til lamdasonden er Endte derfor opp med å dra noen runder med eksosbandasje rundt ledningen også (selv om den har en ekstra beskyttelse fra før), så håper det gjør at det ikke blir for varmt for den. Til slutt trykksatte jeg kjølevæskebeholderen og sjekket at den holdt på trykket, noe den gjorde såpass lenge at jeg heller tror det lakk litt fra påfyllingslokket med trykksetteren montert enn fra noe annet sted. Fylte så på med ny kjølevvæske. Når alt var montert koblet jeg fra ledningene til coiler og dyser og dro bilen på starteren 3-4 ganger på 2-3 sekunder for å være helt sikker på at det var dratt igjennom olje til turboen. Koblet så sammen igjen coiler og dyser og var klar til første oppstart med nye deler. Krysset fingrene og vrei om nøkkelen og dette er resultatet: https://imgur.com/2xmIW3F Som dere ser på filmen så dro den tungt på starteren da det nok hadde tappet batteriet en del å dra rundt uten coiler og dyser montert, samt at jeg hadde lest ut gammel map litt tidligere uten å koble på batterilader. Det var ingen feilmeldinger i dashen, med unntak av de som gjaldt lys før det helt på slutten dukket opp varsel om oljetrykk. Ble litt svett, men siden klokka hadde bikket 2300 fant jeg ut at det var like greit å sette bilen på lading og ta kvelden og heller se på det dagen etter. Dagen etter gjorde jeg så nytt forsøk med fulladet batteri og heldigvis fyra bilen med en gang Lot den kjøre seg varm på tomgang og ga på litt 2-3 ganger for å se om jeg kunne se eller høre noe galt, men alt så fint ut. Ingen ulyder, ingen lekkasjer og ingen feilmeldinger. Kjørte diagnose med vagcom og hadde kun feilmeldinger som skyldes lav spenning, samt at dysene ikke var tilkoblet og etter de var slettet var det ingen som lå igjen. Det ryker litt av manifolden, men jeg regner med det er pga eksosbandasjen og at det vil avta etter hvert, for det lukter mer som kjemikalier enn eksos, Fikk også sjekket at eksoslekasjen jeg hadde i skjøten mellom downpipe og magnaflow anlegget var tett, men dessverre oppdaget jeg to nye lekkasjer... Tydeligvis har begge lyddemperne sprukket på langs på siden som peker opp mot undersiden av bilen Klarer ikke helt å skjønne hvorfor det har skjedd og heller ikke fått sett om det er der de er sveist fra fabrikk eller noe, da jeg ikke gadd å demontere anlegget igjen akkurat nå. Så det får bli noe å se på litt senere. For øvrig var eksosen som kom ut bak bilen en anelse mer svart enn før jeg monterte de nye delene, men dette kan nok være pga at bilen ikke er mappet til delene på dette tidspunktet. Ingen bilder eller film av denne seansen. Etter vellykket oppstart fortsatte jeg med montering av BSR varmedekselet, samt flyttet over MAF sensor til nytt MAF hus og monterte den sammen med det gamle luftfilteret. Det er egentlig litt for liten diameter på det luftfilteret mtp at det nye MAF huset er 2,75", men fikk det til å passe så vidt. Så med mindre tuneren mener filteret er for lite så kommer jeg nok til å beholde det. Når alt var på plass i motorrommet monterte jeg på plass lykter og fikk fangeren delvis på plass før jeg tok kvelden. Hadde på en kladd med Tech7 på de fire skruene som fester fangeren til skjermene på siden da de har begynt å gå rundt når jeg strammer mutterne. Dagen etter våknet jeg til mail fra Motoza om at mapen var klar, så da var det bare å starte Mens flashinga holdt på gjorde jeg ferdig monteringa av frontfangeren. Når flashinga var ferdig fikk jeg opp denne menyen der jeg enkelt kan skifte mellom de fire mappene som ligger inne. Pr nå ligger det inne economy som egentlig er BSR steg 1 tilpasset de nye delene, 95 oktan og 98 oktan. Etter vi får logget litt og testet litt etanol blandinger blir den fjerde for så høy etanolblanding dysene klarer. I tillegg er det mulig for å justere hvor høyt den skal gå på turtall på launch control. Blir spennende å teste ut fremover Startet bilen etter flashing og igjen null feilmeldinger, ingen ulyder eller annet. Lot den igjen stå på tomgang til motoren fikk driftstemp og ga den litt gass noen ganger. Vanskelig å tyde noe mer utfra dette lille, men den gikk i alle fall ikke ujevnt eller noe på tomgang og gikk opp på turtall helt greit. Siden jeg fortsatt venter på at Biltema understelllsmassen i hjulbuene skal tørke (som tydeligvis tar mellom 5 og 7 dager noe jeg ikke var klar over når jeg lakkerte ) så får jeg ikke testet den på veien helt enda. Siden jeg nok må vente litt til før jeg får testet på veien gikk jeg derfor i gang med bytte av bremser etterpå. Startet med de fremme og demonterte skiver, klosser og kalipere, samt bremseskjold. Bremseskjold på venstre side hadde jeg fra før laget mal slik at de passet med de nye kalipperne, så kappet opp den på høyre siden likt. Har kjørt en god runde med sliperondell for å få fjernet litt rust også får jeg nok lakkere dem før montering så det ser litt bedre ut når de først er demontert. Kommer ikke til å sende de på pulverlakkering som resten av delene, men prøve å lakkere med noe som hindrer rusten en periode i alle fall. Når jeg hadde demontert bremseskjoldene tok jeg også en runde med Chem Tech Platinum og steamer for å få vasket litt godt i området, samt en runde med sliperondell på "hubben". 2-3 runder med Platinum og stålbørste gjorde greit resultat. Fikk også montert de stålomspunnende bremseslangene så det er klart. Mangler litt pussing på bremseskjold før lakkering som er planen i morgen, så får vi se hvor langt jeg kommer ila dagen Før. Under: Etter:1 poeng
-
Litt oppdatering fra gårsdagens økt. Fikk gappet de nye NGK BKR7EIX pluggene til 0,028 tommer (de var gappet til 0,030 fra fabrikk) og montert dem, samt de nye Beru coilene og ECS adapterplaten. Så at spesielt pluggen i sylinderen nest innerst var litt våt av olje. Siden jeg nylig har byttet toppdekselpakningen burde det ikke være den som er problemet og det var ikke olje på oversiden av gjengene så oljen må komme nedenfra. Det er ikke veldig mye det er snakk om og har ikke merket noe på at det har vært spesielt blå/går røyk fra eksosen heller, så håper det går greit. Pluggen nummer to fra høyre er den som har mest olje på seg. Gammel vs ny coil. Tydelig at det er behov for adapterplate pga lengde. Gjør jo ingenting at adapterplata gjør motorrommet litt freshere heller Tok også en runde på dysene igjen og fant ut hvor lang spacer jeg måtte ha. De gamle dysene var 62 mm mens de nye er 74. Lette igjennom hyllene mine og fant en spacer som egentlig skal brukes til kåpesett på MC som var 11 mm. Sammen med en skive på 1 mm så passet det perfekt. Hadde tilfeldigvis også liggende en unbrakobolt som var 13 mm lengre enn den opprinnelige, så med to skiver i stedet for en som den originale så ble dette riktig så bra. Så da skal fuel og tenning være i boks. Mulig jeg skal prøve å bytte bensinfilter også for syns skyld, men det blir nok pri på montering av manifold og turbo nå først når jeg får hentet pakningen som venter på Thansen1 poeng
-
Etter ferietur til Trøndelag og ca 120 feilfrie mil ble det en liten runde til for finish i garasjen. Bilen fikk en god vask da det selvsagt var asfaltarbeid flere steder på turen så nupper var det nok av. Så ble det polering av front og bakrute for å fjerne gammel trafikkfilm og deretter nytt lag med Nanolotus ruteforsegling. Fikk også gått over all pianolakk på lister med en mild polish for å fjerne ripene der også. Siden det blir så lett riper igjen på pianolakk ble det ikke fokus på å fjerne alt men heller la det være igjen lakk til senere korrigering. Det hadde også så klart blitt et par nye riper etter ferien, så mens jeg var i "modus" tok jeg spot korrigering av de også og deretter en ny runde med Polishangel coatingen på de stedene jeg hadde polert på nytt. Tok også en kjapp runde innvendig for å få det strøkent. Så nå sier jeg meg nok ganske ferdig inntl videre, slik at jeg kan få prioritert vinterbilen en stund fremover Til slutt litt bilder av resultatet Og til slutt enda et filmklipp https://imgur.com/RhaBSHq1 poeng
-
Tipper vask med noe syrebasert gjør susen. Lettest tilgjengelig er vel hvit eddik. Det finnes dedikerte waterspot-fjernere innen bilpleie, men ville prøvd med litt eddik først. Kanskje ikke fra matbutikken da de sikkert er veldig svake/fortynnet, men byggvarehus bør ha eddik på 10% eller mer. Jeg ville fuktet flekken med eddiksyren og latt syren få jobbe litt før du spyler/vasker av.1 poeng
-
Beklager litt sent svar Mye er naturligvis smak å behag, comfort vs sport, looks vs function. Pris osv. Bare greit å være klar over at det er spriker stort imellom biler som begge ofte blir reklamert som "alt utstyr / loaded" osv. Greit å få sett hele utstyrslisten rett å slett Plastikk detaljer på dash, dørhåndtak og nedre del av midtkonsoll blir byttet ut med skin med utvided skinnpakke ja, noe jeg synes løftet premium følelsen betraklig. På min bil har jeg også den grå treverkslista på passasjer siden i dash. Synes det også gir en del bedre utrykk en bare en sølvfarget plast list (Som også ripes lett) De sorte knappene er under mmi ja, men også lys knappene til venstre for instrument panelet. Tror også vindus knapper er en del av denne pakken hvor de da er i aluminium å ikke plast. Eks: https://www.finn.no/mobility/item/416168259?ci=11 Denne har grå basic knapper under mmi, og for valg av lys. https://www.finn.no/mobility/item/416369678?ci=16 Denne har tilvalg med knapper i sort "glass/piano" Dårlige bilder her, men du får en ide. Etter mitt syn en liten detalj som fremhever helhets intrykket. Ser ut til å være langt flere uten en med.. Bang Olufsen som er Premium anlegget ja. Dette låter helt fantastisk om man justerer det rett! Spiller klokkerent å høyt! Men som sagt må det justeres til personlig preferanse. Hint: Skru av alt av 3d effekter, surround å hva det nå en er, å juster equalizer og bass (spesielt bakre subwoofer) etter egen preferanse Utrolig fornøyd med dette anlegget, spiller bedre en mye annet jeg både har hatt å bygget selv opp igjennom årene. Står masse info her: https://electrichasgoneaudi.net/models/e-tron/ Bedre bilder av nevte knapper finnes her: https://electrichasgoneaudi.net/models/e-tron/interior/buttons/ Utvidet skinnpakker: https://electrichasgoneaudi.net/models/e-tron/interior/interiormaterials/ Materievalg av list: https://electrichasgoneaudi.net/models/e-tron/interior/inlays/ Ellers ville jeg på det sterkeste anbefalt å skaffe bil med utvided ambient lightning invendig i multi color. Gir et helt annet utrykk på kveldstid, med lys detaljer nedover midtconsoll, i setebelte låsen mm. Eneste jeg savner på min er oppvarmet ratt og 360kamera.. det er en stor bil så 360 kamera hadde vært nyttig.. Men man fikk ikke rattvarme i kombinasjon med adaptiv cruise de første produksjons årene.. sært men dessverre slik det er. Husker ikke i farten hva som måtte ha blitt valgt bort på min for 360kamera.. men mener det var konflikt med noe annet utstyr når jeg undersøkte sist. Husk også at Audi phone link (Carplay/Android auto) er tilleggs utstyr, noe en moderne bil aboslutt burde ha. Men alle biler har dette, ihvertfall de som har trådløs lading i midtkonsollen med usb og esim uttak i bakkant rent fysisk selv om det ikke er aktivert/handlet som ekstra utstyr. Møller får ikke aktivert det, men det finnes 3parts firmaer som gjør dette for ca 500kr over nett1 poeng
-
Fikk beskjed om at jeg bare kunne bruke min favoritt Gyeon Wet Coat.   Ble da ikke så ille dette synes jeg
1 poeng
-
Her er vaskehansken https://bilxtra.no/bilpleie/bilpleie-utvendig/glassrens-og-beskyttelse/carpro-glass-mitt?srsltid=AfmBOorzOiIu3rdWVHmMzwq5qN8ot49tPGHc1_NhnjALtM6d67QfuFEY Denne er også genial. https://www.garasjetid.no/gloss-factory/184028/gloss-factory-vindusvasker-smart-effektiv-helt-uten-streaks1 poeng
-
Har skjedd litt småtterier siden sist. Rakk å få tilbake bilen fra verkstedet før samboeren poppet, men rakk ikke å inspisere resultatet ordentlig før her om dagen. Det endte med at verkstedet klarte å polere bort ripene i fangeren, slik at de slapp å lakkere. Var først litt skeptisk til dette, men har gransket stedet med flere forskjellige lys og det ser faktisk ut som de har fått det bort uten å gå igjennom lakken. Det er nok tatt en del klarlakk der i tillegg til at det er litt kjørespor, men det skal jeg klare å fikse opp i selv. Alt i alt er jeg fornøyd med resultatet. I tillegg fikk jeg verkstedet til å bestille opp svarte Audi ringer og svart RS6 merke fra nyeste generasjon i stedet for sølv som var der fra før. Siden det var carbonpakke på bilen måtte de uansett bestille komplett grill, så da var dette ett fett for dem. I tillegg fikk jeg demontere de gamle i sølv, så da har jeg de i reserve også Demonterte like godt også carbonramma med quattro logoen, så får jeg se om jeg kanskje prøver å få fikset denne etter hvert, da det er så syke priser på carbon hos Møller... Bestilte også annet skiltoppheng til frontgrillen for en litt cleanere look. Veldig fornøyd med hvordan den ser ut i fronten nå Ikke helt ren på bildene ser jeg1 poeng
-
Dette er en kjapp guide i hvordan man legger i lakk, våtsliper og polerer opp småriper og steinsprut. Det er ikke noe å være redd for så lenge man tar noen forhåndsregler og ikke går bananas når man sliper. For de som har lakkdybdemåler er det lurt å ta noen målinger før og underveis slik at man har kontroll på hvor mye lakk man fjerner. Tommelfingerregelen på lakkdybde før sliping er 100µm, er det under bør man være veldig forsiktig, og er det over har man litt mer å gå på. En annen tommelfingerregel er at grunninga står for 1/4 av den totale tykkelsen, fargen står for 1/4 og klarlakken står for 1/2 del av den totale tykkelsen. (Rett meg her om jeg tar feil). Det er viktig å vaske det området helt rent for skitt og fett. Jeg pleier å bruke litt isopropanol på ripa for å fjerne fett rett før jeg legger i lakken. Silikonfjerner er også et veldig godt alternativ. Lakken får man kjøpt hos forhandler og man kan velge mellom lakkstift og sprayboks. Felles er at det som regel følger med farge og klarlakk. Personlig liker jeg lakkstiften best da jeg ikke skal legge i lakk på et stort område. Det mange gjør er å legge i farge først for så å legge klarlakken oppå når fargen har tørket. Det er ikke noe vits her. Etterpå skal man jo slipe vekk den overflødige lakken, altså klarlakken hvis man hadde gjort det på denne måten. Jeg bruker å blande ca. 70% farge og 30% klarlakk sammen før jeg legger den i ripa. Det går an å bruke penselen som følger med, men pass da på at du fyller hele hullet eller ripa. En tannpirker fungerer veldig bra til dette. Det virker også som at lakken trekker seg litt sammen når den tørker så det er mulig man må legge noen lag før man er over "flush" i forhold til området rundt. Merk at hvis bilen er litt eldre og lakken har blaknet eller oksydert så vil det bli fargeforskjell. Da bør helst hele bilen korrigeres for at det ikke skal se helt trist ut. Det er jo et lite område som blir polert opp etter at man har slipt. Her har jeg lagt i lakk i en liten ripe på en 2007 modell Audi A6 "Fantomsort". Har være ganske raus ser jeg (er et gammelt bilde). Når lakken har fått tørket og herdet, helst i en uke eller mer, så er det tid for å begynne behandlingen. Det man trenger er våtslipingsutstyr. Jeg bruker et startsett fra Scholl Concepts med en liten rundt sliperondell, p2000 og p3000 våtslipepapir. Husk å vaske området helt rent først og bruk clay for å få vekk piggstøv, asfaltflekker o.l. så det ikke blir med i poleringa! Det er lurt å legge slipepapiret i vann i 12-24 timer før bruk. Ha gjerne i litt såpe. Når jeg våtsliper pleier jeg å bruke ONR 1:20 ca. Slip forsiktig og smør hele tiden. Ikke press hardt, jobb heller litt lenger og slip til du kjenner at overflaten og fyllingen er "flush". Altså helt lik. Ikke slip for mye da man kan gå gjennom klarlakken. Slip loddrett med det grove papiret og vannrett med det fine, da er det lettere og raskere å få det pent etterpå. Da vil de se ut omtrent som dette (har ikke slipt loddrett-vannrett her): Så er det tid for å polere opp dette så det blir pent. Til det bruker jeg en roterende poleringsmaskin med en gul rubbingpute. Starter med Scholl S03 Gold som er en ganske grov rubbing. Kjør over området til du ser at det er blankt, men pass på varmen! Ikke stopp opp og poler på samme sted. Kjør hele tiden frem og tilbake. Det skal ikke bli særlig varmere enn at du klarer å ta på lakken før det begynner å bli farlig. Typ 50-60 grader. Etterpå går jeg over med Scholl CF02 kontrollspray for å få vekk oljer slik at jeg kan være sikker på at jeg har fått vekk alle merkene etter slipinga. Hvis det er greit går jeg videre og bruker S30+ med DA maskin for å få opp glansen og fjerne hologram og kjørespor fra grovrubbinga. Det kan i noen tilfeller være nødvendig med et mellomsteg med f. eks. S17+. Sluttresultat: Her følger noen flere bilder: Lakk lagt i steinsprut Våtslipt Her kan dere se at jeg ikke har fått lagt i nok lakk slik at det er et lite hull igjen. Det er så lite at det gjorde jeg ikke noe med. Og polert opp Panser Det er noen vaskeriper igjen, men ettersom bilen er såpass ny så vil jeg ikke gå så grundig til verks. Da har vi noe å gå på når bilen blir eldre og kanskje skal korrigeres skikkelig. Er det noen spørsmål så er det bare å fyre i vei. - Bjørn1 poeng
-
Da var skiboksen ferdig, og fått seg to tynne runder med Fusso [emoji4]
1 poeng
-
I regi av Scandicshine tester jeg den nye polishen til Scholl Concepts. Det var tenkt at produktet skulle testes på en Touran, men det passet seg dårlig. Dermed falt valget på min mors Toyota Auris. Bilen er en 2009 modell med metallic sort lakk, men var skremmende fæl i lakken. Har vært borti liknende bil tidligere, og har funnet ut at lakken er forholdsvis myk og slitsom. Jeg mener også at produktet fikk en hardere kamp mot hologrammer på denne bilen. I denne testen fungerer hele bilen som testområde. Jeg brukte dog panser som et område hvor jeg sammenlikner 4 ulike kombinasjoner som ble valgt ut ifra hvordan bilens lakktilstand er. Jeg burde hatt før-bilder på panser, men jeg kan garantere at det ikke var noe bedre enn resten av bilen. La oss starte med et par bilder av lakkens tilstand etter DCN vask: Jeg begynte med å dele panser opp i 4 deler. 2 ruter ble kjørt med Rupes LHR21/15, og 2 ruter ble kjørt med Flex roterende. Ettersom lakken var såpass ille, valgte jeg puter med litt konsistens for å få litt cut. Videre følger bilder fra panserets 4 ulike komboer etter wipedown, med kommentar i kursiv: Flex roterende med lilla scholl og S20 Black: God cut, plettfritt resultat mtp swirls og glans. Kun en grov RDS igjen, denne hadde definitivt krevd våtslip. Bra kjøretid og veldig lite støv. Brukte Zenith-metoden. Flex roterende med gul scholl og S20 Black: God cut, men svake hologrammer. Kamera slet litt med å fange hologrammene. Mistenker at dette kan ha litt med at jeg ikke er supererfaren med roterende også. Støvet noe mer enn lilla. Brukte Zenith-metoden. Rupes LHR21/15 med lilla scholl og S20 Black: God cut, plettfritt resultat. Kanskje noe blankere enn jeg fikk til med flexen, men usikkert. Ingen støv, og generelt fin å kjøre. Spredde på laveste, og så opp til full gnu med 4 pass. Rupes LHR21/15 med grønn Rupes og S20 Black: Her kan jeg ikke skille resultat eller erfaring fra forrige rute. Oppførte seg helt likt, ble kjørt likt og ga likt resultat. Eneste er at jeg personlig liker Scholl puter bedre enn Rupes. For å summere opp kan jeg si at dette definitivt er en ekte 1-stegs polish. Jeg er langt ifra erfaren med roterende maskin, og likevel gikk det seg veldig greit til. Resultatet med både roterende og DA er upåklagelig. Polishen var noe vanskelig å få tørket av, men ved litt hyppigere klut-bytte, så var det en liten pris å betale for å såpass grei korrigering. Resten av bilen ble kjørt med Flex sammen med lilla Scholl. Jeg knipset litt 50/50 og diverse underveis, for å vise flere ganger at dette produktet ikke er fleip. Bilen ble etter endt korrigering dusjet godt i sterk surfex, avspylt og tørket. Den ble deretter forsegla med Swissvax Shield. Her er bilen ferdig og klar for levering: For å runde av vil jeg gi en generell kommentar. Dette produktet gjorde jobben med en slik slitsom lakk til en mye greiere jobb. Det er greit jeg er glad i å shine bil, men når man prøver utallige ulike kombinasjoner og metoder på et panel, og det bare ikke vil seg. -da er det fanden på veggen altså. Jeg skryter ikke av ting jeg ikke liker, så hvorvidt min erfaring på denne bilen dekker det jeg sier, så ta meg på ordet når jeg sier at dette er gode saker. Det kommer vel flere tester/erfaringer av/med produktet, som gir en større helhet i hvorvidt denne polishen er the real deal på alle typer lakk. Jeg har en kamerat som forguder Saab, og jeg kan ikke vente med å prøve dette på sorte Saaber. Kanskje blir det suksess der også! Avsluttet økten med å helle produktet over i doseringsflaske, delvis fordi scholl-flaskene med lokk er søppel, og delvis fordi dette er definitvit noe jeg vil handle mer av. Håper testen dekket fremtidige brukere sitt behov, og ikke minst Scandicshine sitt behov. Takk for at jeg fikk teste produktet til Scandicshine, og takk for titten til lesere.1 poeng
-
Koch Chemie GSF blandet med GS når det trengs. Eventuelt ha en litt sterkere mix med GS i en pumpekanne og spraye de skitneste områdene og legge GSF-skum over. Vasker du regelmessig burde det ikke være behov for så sterk såpe som Vb. Jeg foretrekker å legge kraftigere forvasksåper med pumpekanne. Da har jeg bedre kontroll på hva som blir dekket og kan lettere unngå å treffe ømfintlige materialer. En annen ting som kan hjelpe er å coate de mest ømfintlige delene, og dermed redusere risikoen litt.0 poeng
-
Ta dette med AVA direkte. De har helt enestående kundeservice og svært detaljerte step by step guider på hvordan du kan bytte deler selv.0 poeng
-
Vasket nettopp oppsamlede kluter som hadde brukt til ymse på bilen oppgjennom. De eldste hadde ligget i 3-4 år. Ble tilsynelatende gode som nye de. Vasker som @hmsilset beskriver, på 90C og Milo.0 poeng
-
Men litt gøy er det enda å teste litt nytt og noe hypet stæsj engang iblant. Selv om det stort sett resulterer i fulle skap Tester Biltema sin keramiske coating på egen bil nå, kun lagt i 2 måneder, toppet med Wowo's Crystal Sealant på deler av bilen. Coatingen koster 299,- for 30ml. Den kan ligge i flere minutter før buffing. Personlig liker jeg bedre de som flasher med engang, syntes det er enklere å forholde seg til. Litt tyngre å buffe enn andre coatinger jeg har testet (nokså begrenset coating erfaring), men det kan være jeg som bommet litt på flashingen. Spiller uansett liten rolle om den er litt tyngre. På bilen ser den fin ut og jeg ser ikke forskjell på panel med kun coating vs de toppet med Crystal Sealant. Svært merkbar forskjell er det derimot i hvor glatt finishen er (når en trekker en microfiber over lakken) og på vannperling og vask. Det perler langt bedre og er mye lettere å vaske der hvor coatingen er toppet. Det matcher godt erfaringen til Stig- Arne med den keramisk såen. Der hvor Crystal Sealant er trengs det normalt kun en runde Prickbort og avspyling, mens biltema coatingen trenger 2 runder Prickbort og håndvask. Med Crystal Sealant er det tettere på hvordan Gtechniq EXO og Gyeon Mohs oppfører seg alene. Men i avdelingen for "bruk det du syntes funker bra og holde seg til det" har jeg enda ikke funnet noe som jeg liker bedre enn Gyeon Wetcoat0 poeng
-
Vart kontaktet på forumet om eg ville se på en bil som nettopp hadde vert polert og eier var ganske fortvilt over resultatet. Så avtalte at eg kunne ta den etter eg var ferdig med Kiaen. Dette er en Volvo V70 2012 mod om eg ikke tar heilt feil, Black Sapphire Metallic (452) Startet med å fjerne skilt for bra ankomst, det slår seg på nattest tid nå ja Starta med å spraye felgene, valgte denne gangen Espuma Felgrens 1:10 har ikke testen denne før, virket meget bra til vedlikeholds vask av felger så kommer til å bruke mer av denne på egen bil. Så en runde med Prick bort, merket også at denne flasken har tatt kveld, den holder ikke lengre på trykket så måtte pumpe heletiden. Så en runde med Surfex 1:5 Laget klart bøtten for felg vask med div koster Så vart det en runde med autofoam Som man ser her så er side rutene på Volvo behandlet, greit å vite så man ikke starter med ruteforsegling på disse. Ligger litt mer flatt nå vatnet, så beskyttelsen som var på, er nesten borte nå. Så en runde med Korrosol, på Iron-x flasken. Solen titter frem og da tørker det fort her ja Avtalen var å få vasket i dør karmer også Sprayet på surfex 1:5 lot denne virke i 10 min før eg spylte over med slnngen bare Så en ny runde med Surfex og brukte kost for å løse opp resten av dritten Ja her var det mye å vaske tror eg brukte 1 time bare her Så tok eg en kjapp runde i motor rommet Skummet ned og lot det stå i 10 min før eg løyste det opp med kost, dekte også til med plast over dynamo etc. Spylte så over med god avstand, så vart motor startet og fikk gå til den fikk drifts tempratur Da var det tid for berørings vask, i bøtta er der NXT såpe Så en runde med clay towel og ONR, fant ikke så mye men vinduet på bakluken der var det mye som måtte fjernest. Så en runde med skum rundt vindu så eg fikk jobbe litt med kosten rundt listene, før den avrt grundig spylt en gang til. Her er det mye ugang ja Taket også Måtte se ka temp solen ga på denne årstiden på svarte panel. Så vart bilen parkert i garasjen og litt sjekk av lakk tykkelse, men må si eg savner min gamle lakk dybdemåler som føler hvilken type stål den måler på, ser jo at eg ikke har klart å skiftet over til rett måling igjen! Bakdør på høgre side var omlakkert Litt usikker på panser, men liker ikke heilt denne lakkdybdemåleren, virker litt for varierende. Men gir jo en liten pekepinne da Så var det klart for litt Kombo testing Rupes 15 med Gul/Gul Av med oljer for å se resultat Ser meget bra ut Kjørte denne komboen, spredde på 1 så opp på 6 kjørte produktet heilt ut, sikkert nermere 6-7 pass så rett av, måtte vel kjøre et par ekstra runder før eg vart fornøgd. Sol ute så kjørte ut for en sjekk av halve panseret Men når eg startet på skjermen, da vart gul/gul bare å glemme her var det snakk om hard lakk. Mini rupes med FG 400 og lilla scholl pads Alle bildene som kommer nå, er det kun vært kjørt med FG 400 til ønsket resultat, her vart det snakk om mangen runder før resultatet vart bra Som dere ser ,så er det hard lakk når finishen blir så blank med så grov kombo Når hele panelene var ferdig, så blåste eg reint for støv så wipedown før eg kjørte 2 runder med Rupes gul/gul slik at eg var sikker på den ikke la igjen noe kjøre spor. 50/50 fremre skjerm Vart noe varm dinna paden her, har ikke så mangen av denne så tok den av så den fikk lufte seg litt, brukte pad børste ofte. Fikk desse i posten så passet perfekt MF pad til Rupes 15 Dei er litt større en bakplaten men ok Brukte blåse spiss etter hver runde for at den ikke skulle bli mettet så fort, det funket meget bra må eg si, FG400 vart brukt til korrigering med denne paden, støvet minimalt Så når panser og side skjermer vart ferdig, tok eg taket siden man må lene seg over kan det være lett man lager ugang om man da har polert ferdig sidene før taket. Spoileren får også litt pleie, samme komboen her men kjører ikke like hardt, tar heller flere runder til ønsket resultat. Teiper også godt rundt rails, det er med tanke på når du kommer inntil med Rupes maskinen så kan utkastet slå i sidene å skade. Taket ferdig Så var det bare og forsette på sidene, myyye mer arbeid en eg trodde, mye lakkert plast på denne bilen. Bildene er tatt etter bruk med MF padsa og FG 400 Plasten nede var utrolig matt og litt slitt så gjorde det beste eg klarte, man vet jo ikke hvor mye lakk man har å jobbe på, så man må liksom finne seg en plass der man blir fornøgd før du går på en smell også. Flakes det såg ikke mye av før eg starta med polerings maskinen, og denne var ”ny” polert bare for ca 8 uker siden… [ Testet litt MF på minien også, usikker på hvor eg har kjøpt denne MF paden der faktisk Ja Rupes mini fikk kjørt seg bra, her tok jaggu denne kvelden o, vart for mye varme i bakplaten, skulla ha skiftet oftere men hadde ikke flere på lur. Noen 50/50 fra høgre bak dør Høgre bak skjerm, det tar på i armer med mye maskin kjøring kjenner eg. Ikke alle RDS fikk eg fjernet, men helt klart mye bedre og mer dempet. Her er et godt eksempel på hva som skjer med en del maskinvask kjøring, hadde det ikke vert for så hard lakk som Volvo har her, så tror eg lakken hadde vert mye verre. Måtte ta i bruk Blå rupes, dsse støver en del mer, men får også mye juling hehe Å kjøre korrigering på plast med så mye riper kan både være tidskrevende og en smule nervepirrende med tanke på gjennom brenning etc, da er det bedre at noen RDS får stå igjen en at du brenner lakken, men dette er ikke like lett som detailer hehe Tok også en runde på lyktene, her vart komboen gul/gul Done Så dukket denne pakken opp, Kränzle K2160TST Da var det bare å dure på videre med Rupes mini Teip er kjekt å ha hehe Ja vart noe risting så fikk no kvitta seg med litt grus hehe På med staget som eg kjøpte med concours slik at man får en bedre arbeidsstilling Her kan man se at skiltetrammen har gnaget en del på lakken Enda en som la seg ned å nekta mer hehe Finito Så et lite avbrekk med maskinen her. Så vart det venstre side, nokk å rydde opp i her. Bensin lokket fikk seg et lite løft her Done Nede på dør lista og ned på kanalen var det meget slitt og det tok mye mer tid å polere. Det blir bedre. Støtfangeren fremme 50/50 Eier lurte også på om eg kunne se om det var noe håp For B-C stolpene. Vart en del maskering for å få dette bra, tok også listene rundt vinduene, det vart mye verre å få helt strøkne men vart et bra løft. Man kan fortsatt se litt sholder, men turde ikke å ta mer, brukte Rupes gul/gul på alle leister Dette vart tatt for hand Måtte ha et lite avbrekk her, på tide å få på noe hjul her Vart noe letter å ta med seg nå ja hehe denne vart brukt til å blåse vekk en del poleringsstøv fra kriker å kroker Da var det på tide med Wipedown 2 runderper panel med 7010 en MF klut til å spre en ny til å buffe helt ren, pass på så du får renset alle flater, det er meget viktig om du skal legge coating Så vart det 2 runder per panel med denne samme fremgangs måte, men denne damper ikke like lett som 7010 så pass på at du tar en ekstra runde med MF klut#2 Da var det tid for LSP Max Protect kjøpt hos autoglaze.no Og slik enda det 1 minutt etter Men lykka var at eg hadde en til ståendes! Bruk hansker og maske, bruk svamp som du kjøper, kjøp inn så du har en del av disse som på bildet så rister du flasken fort opp så flytter du svampen og rister en gang dette gjør du 3-4 ganger fordelt på svampen, ikke gjennomvåt! sett korken på når den ikke er i bruk (dette bildet er tatt fra et seinere tidspunkt av prosessen) Her startet eg med taket bruk svampen og påfør i korte og kjappe bevegelser, ikke i sirkel, på før mer produkt om nødvendig, tok halve taket først, ventet i ca 5 min før eg buffet av først med en MF klut og så med en ny ren MF klut, ta deg god tid, ha mye lys så du er sikker på du fjerner alle rester. Den lager en del lyd og den lugger litt på første leggingen men det er et godt tegn da er overflatene fri og rene for olje. Bruker denne til å passe på tiden, ser der er en kar som har sneket seg inn på tlf her å hehe Her hazer panseret, kjempe produkt å legge dette her må eg si. Lett å buffe av også Alle skal få Litt mer knotete å behandle lister Så fikk bilen stå i en time, da vart det litt over 2 timer før eg startet med neste steg som da er UNC-R topp modellen til MAX Protect, Start med nye MF kluter nå! Denne er mye mer avhengig av lavere temp, anbefalt at tempen bør være et sted mellom 5-15 grader Luftet garasjen en god stund men tempen ute var jo ikke så lav sjøl om klokka var 12 på kvelden Startet med taket, i denne tempen kan du ikke ta mer en max 30x30 cm fordi denne binder seg suuuper raskt til panelet så her må du ha MF klutene klar, samme prosedyre 3-4 ganger rister du flasken til svampen før du sprer utover med raske små bevegelse slik at du fører med deg produkt utover panelet. Start med en gang og buff av, her må du være meget påpasslig med at du buffer vekk alt, du drar den med deg utover litt når du buffer, så pass på at du får vekk alle rester spesielt om du jobber mot et annet panel så er det lett for at du drar med deg denne litt in på andre side, så ta deg meget god tid når du buffer av med den rene MF kluten, bytt ofte MF kluter. Som dere sikkert forstår her vart det ikke tid til bilde taking hehe Fikk et lite problem på panser av alle plasser plutselig så vart den 30x30cm feltet som eg hadde på ført mega seigt i forhold til taket og sleit veldig med å få buffet av, Problemet her var at produktet i svampen hadde startet å tørke ut så et godt tips skift ofte påførings pads! etter eg startet med det så vart det mye ”enklere” dette tok meget lang tid også fprdi du må være super nøyen med fjerning av UNC-R. Må si eg var meget sliten etter vert hehe, tror eg brukte nermere 5 timer på å legge over hele denne bilen bare md UNC-R men klart det skyldes jo også tempen var opp mot max av det som er anbefalt og krever da mer jobb. Når eg var endelig ferdig så vart jaggu klokka en del, starta om morgenen klokka ni, så på tide å sove litt, ca 4 timer før eg var i garasjen igjen for å fortsette hehe Vart jo en del MF kluter dette Ut litt med bilen for å sette opp løfte bukken. Så var det å starte med litt mer vask av hjulene, var sol så tok en å en felg dekket over så prickbort fikk virke litt lengre Litt å fjerne men ellers fine felger dette Surfex på dekk sider Best å skru av, så ingen kjører porten Til Tørk og fjerning av lim rester Pneu og autobhan på felger, å nå vart det godlukt ,kose jobb hehe Litt polering av ende stussene Så en runde med dette Også vart det den UNC-v1 2 lag Yes Så vart hjula montert. Og barebones i plasten i hjulbuene Alle pakninger fikk Gel trim Resten av plast på bilen fikk dette Vasket og shinet i alle dørkarmer, og satt inn med SV shield Nydelig bil dette her Så en kjapp runde i motoren Så vart rutene bake unntatt fører og passasjer siden som allrede er behandlet ny fra fabrikk, renset med dette. Jobbess godt inn i sirkel Så en grundig rens med denne Og da var det klart for denne Max Protect ultimate Glass coating 3-4 rist på svampen slik som tidligere, men her skal det jobbes i sirkel pass på så får dekt hele ruten til før mer produkt etter behov, lite tips er at du ikke etterlater dråper etter påføringen, da tar det mye lengre tid å fjerne senere Lot dette stå i 10 min før eg starter å buffe denne blir knall hard, så man skal bruke IPA (Isopropanol og batterivann) men det hadde eg ikke så eg brukte et par sparay av denne på en MF klut. Vær nøyen når du fjerner rester, bruk rikelig med lys Nye skilt rammer fikk eg til å montere på, fjernet gammle merker fra skilt Når eg monterte på igjen desse så la eg i mellom 2 skiver på innsideb på skruene så platen ikke skulle gnage noe mer på lakken. Silk coat vart påført noen timer før eier hentet bilen sprayet på panelene og jobbet det fint utover, denne er som en vedlikeholds spray som gir litt ekstra beskyttelse også En liten pakke kan jo være kjekt å få hehe Så var det tid for ferdig bilder når sola var her, Eier sa det var greit skiltene står på. Litt støv på bilen og silk coat var ikke påført når eg tok bilda. Laget en liten film siste kvelden, ikke beste kvalitet desverre... Max Protect var meget bra og ga en kjempe glans i bilen, UNC-R er litt mer styr å legge men om an passer på temp og det eg har nevnt her burde det gå bra:) kommer heilt sikkert til å kjøpe mer av dette fantastiske produktene. Tror denne bilen har vert den eg har brukt lengst tid for korrigerin utvendig, havnet på ca 50timer Takker for titten0 poeng
-
Takk for oppmuntrende ord, og takk for gode råd. Jeg satt en strek på bakplata i dag før jeg begynte og fikk meg et lite eureka øyeblikk i garasjen. Der jeg trodde jeg hadde vært flink på å passe på at puta var plant hadde jeg tydeligvis ikke vært så flink likevel. Nå kunne jeg tydelig se når maskina jobbet riktig, og da ble resultatet også mye bedre. Langt fra alle riper ble borte, men langt bedre resultat enn i går, og det med grønn pute. Så veldig mye artigere og mer motiverende å jobbe på bilen i dag, og jeg kunne avslutte dagen med å nyte en akseptabel blank og fin bil med nylagt voks, og var ganske fornøyd med meg selv0 poeng
-
Da jeg snart har sett en million programmer om ”How-it’s made” på Discovery, og etter å ha fått uhelbredelig innbrenning på plasmaskjermen etter nevnte kanal, i senere tid med to bokstaver på slutten, HD, fant jeg ut at jeg ville forske litt ekstra på vårt "arbeidsområde," LAKK. Det hele startet med at jeg bare skulle lage en oversiktlig oversikt over hvordan man skulle gjøre lakkmålinger, men i søken etter standardtykkelser på lakk følte jeg for å skrive så mye mer. Dett hele endte i et resultat av egen trang til å lære noe nytt. Etter å ha lest artikkel på artikkel opp/ned og i mente, fant jeg ut at jeg skulle prøve å sammenfatte det beste fra alle sider, og dele det med dere. Det er noe tekst, men på samme tiden sammenfattet slik at du skal slippe å lese flere bøker for å finne frem til noe av det samme. Etter å ha søkt etter informasjon har det slått meg at dette er et noe skjermet fagfelt, som ikke nødvendigvis ikke deles til gud-og hvermansen av en eller annen grunn. Eller er det bare ikke et interessant tema? Det synest i alle fall jeg:-) Noe av det du får lese er mine tolkninger, og noe er det som produsentene opplyser om, dog fortalt gjennom meg. Jeg har som kjent ikke dette som noe yrke, men har en unormal interesse for det, noe som på en måte kan forsvare noe av det som kommer. Om det er noe du leser som du vet er feil, send meg gjerne en PM, så skal jeg sjekke og evt rette opp i feil. Er kanskje en lakkerer eller to som leser dette som river seg i håret, da det står noe annet i læreboken, men da må du gjerne dele informasjonen med oss andre.. PS! Jeg har hatt to telefoner til lakkerere i Oslo i skriveprosessen for å diskutere lakk. Var hyggelig de, og villige til å dele informasjon. Håper uansett at dette kan være nyttig lesing for deg. Det har i alle fall vært en svært lærerik liten studie for min del. ___________________________________________________________________________________ HAR VALGT Å SE NÆRMERE PÅ DISSE KATEGORIENE: 1. Oversikt over lakktyper 2. Begreper 3. Lakktykkelser 4. Bruk av PTG 5. Måling i praksis 6. Registrering av lakkmålinger 1. LAKKTYPER: Billakk er laget av mange forskjellige stoffer, og ofte veldig giftige stoffer. Når lakken er klar til bruk består den av løsemidler, bindemidler, fargepigmenter og andre tilsetninger. Alle typer av lakkering følger en hvis fremgangsmåte som er: Primer blir sprayet for å klargjøre overflaten til fargelakk lag. Primer gjør at man får en jevn og nøytral base for fargelakken, da fargelakk ikke har noen god heft i seg selv på materialer som metall eller tre. Konvensjonell lakk inneholder alltid bindemidler som løses opp med organiske løsemidler (organiske løsemidler har blitt redusert i senere tid. Les lengre ned). Det som skjer når lakken er sprayet på og tørker er at løsemidlene fordamper og bindemidlene i lakken og lager en lukket hinne som blir hard. HISTORIKK NITROCELLULOSELAKK: En av de eldste typer lakk som fortsatt er tilgjengelig på markedet. Nitrocelluloselakk er baser på cellulose, som navnet tilsier og er en ”organisk” lakkfinish. Denne typen ble brukt på fabrikkbiler frem til 50 og 60-tallet, noe avhengig av bilprodusenten. Denne typen lakk er ikke spesielt motstandsdyktig mot lys eller forurensning, noe som at den ikke er langt nær så holdbar som dagens lakktyper. Denne lakken har også en veldig lang tørkeperiode. Dette er også lakk som pga av sine organiske løsemidler er svært farlig å bruke. AKRYL LAKK: Brukt på veldig mange biler på 50 til 70-tallet, og så sent som på slutten av 80-tallet på Rolls Royce. Lakken er mixet med tynner som fordamper, som igjen gjør at lakkpigmentene blir liggende igjen på bilen. Sluttresultater er som regel dyp og glass-liknende som passer seg på klassiske biler. Denne lakktypen kreves vist regelmessig vedlikehold for å opprettholde shinen, i motsetning til 2-komponent lakk som har en mye lengre glansvirkning. Denne lakken har en hurtig tørketid som er kjekt for å unngå at forurensninger setter seg i lakken. AKRYL EMANEL: Er en billig type lakk som har blitt brukt innenfor bilindustrien. Eneste fordelen med denne typen er lave kostnader, og du får det du ikke betaler for, en noe kjedelig og blass finish. Denne lakken bør kun vurderes om det er en klassiker eller eldre bil som orginalt har blitt lakket med denne typen. 2K - AKRYL: Tette/”flate” farger. Denne lakktypen har blitt i økende grad blitt brukt på moderne biler f.o.m 1970-tallet. Dette er en veldig effektiv lakktype som er ”enkel” å lakkere med. Den har lavere kostnader og tørker til en veldig bra finish ”uten behov” for sliping eller polering, da i hendene på en flink fagmann(lakkerer). Overflaten kan se noe ”plastaktig” ut, men en flink lakkerer kan redusere denne effekten. Ser vanligvis ikke helt riktig ut på klassiske biler. Holdbarheten på denne er også langvarig og robust. Navnet kommer fra at man før påføring mixer en blanding av farge og herder/aktivator som igjen skaper en kjemisk reaksjon, til sammenlikning med epoxy-lim som er godt kjent (2komponent). Dette er lakk som normalt ikke egner seg for hobbyister, da man er avhengig av full kroppsbeskyttelse og maske med lufttilførsel. Dette for å unngå at giftige materialer skal trenge inn i masken. Denne typen lakk krever også varme, for å ”bake” finishen og for å redusere tørketiden. 2K-akryl er det som oftest beskrives som tette farger og uten klarlakk som f.eks på Evo'n til Truls som alle kjenner til. (uten at jeg skal banke dette inn i stein), Miksen av alkyder er det som gjør at lakken får de egenskapen som lakkereren er ute etter, f.eks hurtigtørkende og ønsket hardhet. Når dette er sagt så har lakkindustrien blitt nødt til å etterleve strengere HMS krav, noe som bringer oss til neste kategori, Vannbasert lakk. VANNBASERT LAKK: Denne lakken har blitt videreutviklet slik at man kan redusere bruken av organiske løsemidler, da ved å erstatte dette med ”vann,” derav navnet vannbasert lakk . Dette er også en 2K lakk. For bare få år tilbake inneholdt denne lakken, 2K opptil 90% løsemidler. Nå, i følge lakkerer, så er verdiene nede i 7-8%. Målet er å få fjernet tilnærmet alle organiske løsemidler. Dette er regulert gjennom retningslinjer som tredde i kraft fom 2007, og som skal skjerpes inn ytterligere fom 2010. (les mer i link om VOC volatile organic compounds (VOCs) http://www.americanchemistry.com/s_acc/sec_solvents.asp?CID=1515&DID=5783 ). 2K legges nå om dagen nesten alltid i følge lakkerer, som 2sjikts lakk(fig) da den vannfortynnbare lakken ikke er like motstandsdyktig som ved bruk av org.løsemidler. Begrepet 2sjikt brukes om metallic lakk, men så lenge du har en 2K lakk(tett lakk) med klarlakk over, så har du en 2sjikts lakk. Dette betyr at lakken legges i to sjikt, først basen etterfulgt av klarlakk. Dette er denne fremgangsmåten som er mest vanlig på de fleste nyere biler. METALLIC OG PERLEMOR: Metallic er 2sjikts lakk som består av base/fargelakk med klarlakk over. Perlemor kalles ofte for 3sjikts, da den sprayes i rekkefølgen base/fargelakk, transparent og klarlakk til slutt. De fleste moderne biler har tilvalg til enten perlemor eller metallic lakk, og metalliclakk har vært tilgjengelig fra så tidlig som fra 1960 tallet, da ved BMC(British Motoring Company) med den kjente raceren Mini Mark I. Perlemor har vært tilgjengelig fra 1970-tallet gjennom amerikanske hot-rod’er. Begge disse lakk typene består av små flak som skaper den effekten. Denne lakken har da blitt dekket med lag av klarlakk. PERLEMOR: For å beskrive perlemor så gir denne lakken en illusjon av otiktisk dybde, som er skapt gjennom flere lag av nesten gjennomstikige partikler. Dette gir oss et inntrykk av refleksjoner av lys på de forskjellige lagene mellom pigmenter og skaper. Hvis du tar en norsk hundrelapp så vil du se en vertikal rekke med 100-tall. Dersom du ser på disse mens du vrir på seddelen, vil du se at de skifter farge. Dette kalles perlemoreffekt og beskriver veldig godt det som du også ser i billakkene med perlemor. Disse vil gi en forskjellig inntrykk av farge og dybde når du ser på disse i forskjellig lys og vinkler. Perlemor effekt er noe du kan finne på ca 40% av i USA og ca 30% på det Europeiske markedet. Denne typen lakk kom for alvor inn på markedet i midten av 1990-tallet. De fleste perlemorlakker består av en solid base farge, et eller flere lag med transparente lag med forskjellige farger som innholder såkalte ”Pearl” flak, derav navnet, etterfulgt av klarlakk. Denne fargen gir et inntrykk av at lakken forandrer farge ut i fra hvilken vinkel du ser på lakken og hvordan lyset treffer. Avbildet ser du en grafisk fremstilling av fenomenet: METALLIC: Metallic lakk består av ekstremt små metall flak/"flakes" som blandes separat i fargen. Tettheten på flakene er det som avgjør hvilken effekt du får. Det som også avgjør effekten er størrelsen på flakene og hvor mye de reflekterer. Disse flakene består som regel av aluminium bronsjer, copper, zink eller andre metaller. Jo større partiklene er, jo mer lys reflekteres og effetkten forsterkes. Størrelsene på flakene er som regel på biler mellom 10-45MY i størrelse. Tykkelsen kan variere fra mindre enn 0,1-1,0 MY. Metalliclakk og perlemor er vist de vanskelige lakktypene å legge og krever ofte at man sprøyter større områder for å få et bra resultat hvis det er mindre områder man skal reparere. GENERELT: De fleste av lakktypene som er nevnt over lar seg som regel ikke kombinere, og forskjellige produsenter av samme typen kan reagere med hverandre. Enamel over Nitrocellulose fungerer ikke, og vil resultere i en uønsket kjemisk reaksjon. Nitrocellulose over 2K fungerer normalt, men hvis det finnes riper gjennom 2K lakken, så vil nitrocelluloselakken spise opp 2K’en fra undersiden. Det er verdt å merke seg at det fortsatt er mulig å få tak i lakktyper med organiske løsemiddler, dog ikke til kommersiell bruk. Dette betyr at hvis du skal lakkere 240’en din fra 1980 så kan du få tak i Akryl Enamel som kanskje har vært brukt der(Volvo brukte vist dette frem til så sent som i 1998). Du kan også få et lakkverksted til å gjøre jobben, men som jeg ble forklart, så var dette snakk om å lakkere opp paneler(reparasjoner), og ikke en hel jobb. Når man evt skal lakke over gammel type, må man først finne ut hvilken type lakk som har blitt brukt. Dette er noe du kan få hjelp fra fagfolk til å finne ut. Se vedlagt engelske PDF fil for en mer utfyllende forklaring om avgasser og innhold av alkyder. CERAMI CLEAR Som resten av bilindustrien er også lakk under utvikling for å forbedre det som er tilgjengelig i dag. Det som er kommet på markedet er blandt annet 2K CeramiClear som Daimler Chrysler har utviklet til sine Mercedeser. Dette er klarlakk som vi detailere beskriver som knallhard lakk som tar lang tid å korrigere på. Dette har jo selvsagt også sine fordeler mtp motstandsstyrke mot riper og andre defekter. Denne er ikke noe "blankere" i shinen, men i følge lakkerer noe mer ripemotstandig, noe som jo er en god ting.. Les mer i vedlagt pdf for mer info. RIPESIKKER LAKK Toyota har i senere tid kommet med sin ripesikre, eller selvopprettende lakk. Denne skal også ifølge produsentet være vedlikeholdsfri (selvsagt ikke etter våre standarder). Denne nye klarlakken består av en ingrediens som bidrar til molekylær binding, det gir en tettere struktur enn det som normalt er mulig i følge produsenten. Dette gjør klarlakken fleksibel og elastisk, og mindre utsatt for skade. Den er mindre utsatt for lys og syreangrep, og har evne til å reparere seg selv når den deformeres. Samtidig planlegger Toyota Motor Corporation å fortsette sine aktiviteter for løse miljømessige lakkproblemer, ved blant annet å introdusere vannbasert lakk i hele modellspekteret. Slik virker den "selvreparerende" lakken.. Det som er verdt å merke seg er at en slik lakk vil miste denne effekten over tid, og ikke minst ved maskinpolering hvor man fjerner øvre sjiktet. 2. BEGREPER DuPont har laget en database for lakkdefekter som er tiltenkt for lakkerere, men som kan være interessant for oss for å beskrive problemområdet: DuPonts løsningssenter Nexa Autocolour løsningssenter Av store lakkprodusenter som jeg har funnet noe nevneverdig om: Standox - Ledende europeisk lakkprodusent. DuPont - Verdenskjent amerikansk produsent som brukes av mange lakkerere i Norge. House of Kolor - Kjent for sine custom lakk som Kameleon med skiftene "flakes." Er vist også et noe mer kostbart alternativ. PPG - Europeisk lakkprodusent som blant annet står bak Mercedes CeramiCoat klarlakk. 3. LAKKTYKKELSER På nyere biler blir metallet galvanisert ved å dyppe karosseriet ned i et varmt vannbad. Deretter får det et Electrostatiskt lag som er det første beskyttelses laget. Deretter får karosseriet et lag med primer, base/fargelakk og til slutt et eller flere lag med polyurethane klarlakk. Tverrsnitt av et karosseri: Tykkelsene på disse lagene er på tegningen noe uklar, men står under: Galvanisering: 9,1µm (0,36) E-Coat: 23,6µm (0,93) Primer: 15,7µm (0,62) Base coat: 15,7µm (0,62) Klarlakk: 51µm(2,01) Subtotal: 115µm Jeg har tidligere uttalt at klarlakken på nyere biler oftest vil variere fra 100-180 µm tykkelse. Tykkelsen på lakklagene vil variere fra bilmerke til bilmerke men er som regel på ”nyere” biler mellom 38-50µm, noe som også stemmer godt med bildet over.. 4. BRUK AV PTG På billakk vil du erfare at tykkelsen på paneler vil variere til en hvis grad. Det er et faktum at så lenge lakkeringsprosessen aldri er helt lik, så vil også tykkelsen variere noe fra panel til panel. Det er også et faktum at aluminium, glassfiber og karbonfiber-paneler har noe tynnere lakk pga forskjellene i korrosjonsbeskyttelse. Tynnere lakk målinger kan også være en indikasjon på at et panel kan være byttet ut, da lakkeringsverksteder ofte legger noe tynnere lag enn ved en fabrikklakkering. Du lurer kanskje på hvorfor en PTG skal være nyttig når man ikke helt vet hvor tykk de forskjellige sjiktene av lakken er i utgangspunktet. Det er ikke nødvendigvis de ”normale” verdiene du er på utkikk etter, mer avvikene fra normalen. En fabrikk-finish varierer ofte fra 90 mikroner(µm) til 180 µm, og på noen biler, ennå mer. Forskjellene på tykkelsen varierer fra bilmerke til bilmerke og ofte er metallic farger noe tykkere en ”tette” farger. Eldre fabrikker legger også ofte tykkere lakklag. Det du er på utkikk etter er forskjeller på panelene. På en fabrikk-lakkert bil som aldri har vært reparert burde variasjonene være relativt små. På biler som har vært omlakkert vil du tidvis oppdage å få ekstremt høye verdier, helt opp til 700-1000µm og enkelte ganger også høyere, noe som enkelt og greit skyldes at ikke alle tidligere lag har blitt fjernet . I andre tilfeller har det blitt brukt sparkel for å jevne ut overflaten. Dette betyr dog ikke at du har flere hundre MY med klarlakk å jobbe med..hehe.. Når du får et panel omlakkert blir som regel sideliggende paneler også sprayet for at det ikke skal bli en brå overgang, men at farge og finish får en flytende overgang. Dette medfører at lakken er noe tynnere jo lengre unna reparasjons-punktet man kommer. En PTG vil i så måte få høyere målinger der hvor bulker og rust har blitt fikset på og også hvor det har vært sveiset. Et triks for å avdekke større reparasjoner på en bil, er å ta målinger i dørkarmer og under bagasjelokket da disse plassene normalt sett vil ha 25-50% tynnere lag enn et ureparert utvendig panel. Hvis noen av disse områdene har veldig høye verdier er det ofte en god indikasjon på store reparasjoner og er noe som kan være smart å opplyse til eier hvis han/henne ikke var klar over dette fra før av. Et annet triks er også å sjekke tykkelsen helt i kanten av paneler og så på kanten av sideliggende panel.. Disse bør ha tilnærmet like verdier. En annen måte er å se etter større reparasjoner er å sjekke A/B/C-stolper for veldig høye verdier. 5. MÅLING I PRAKSIS De fleste nyere lakkeringer er 2sjikts lakk, og består av som nevnt tidligere: fargelakk og klarlakk: Man er i disse tilfellene på utkikk etter å polere klarlakken( dette er også grunnen til at pad'en du bruker ikke får farge på seg). Hvis du går gjennom klarlakken får du det som kalles for "strike through" - dette resulterer som de fleste skjønner til at du må overspraye og noen ekstra kostnader. GENERELLE MÅLINGER Ta først noen målinger av hele bilen.. Bruk gjerne vedlagt excel ark og fyll ut. Skriv opp alle målingene og trykk "Make nice," for å fylle ut tallene i skjemaet og for å ta vekk der hvor du ikke har målinger(når du legger det inn elektronisk vel og merke) DETALJERT MÅLING Del opp punktene i excel arket i mindre blokker, og ta målinger fra 2-5 cm avstand, for å avdekke evt avvik. Ta f.eks panseret hvor du skriver ned alle verdiene som du får(evt så putter kona det inn i laptop'en mens du måler ). Her vil du normalt se at målingene varierer fra kanskje 110 til 135 µm. Hvis du i denne målingen får ekstremt høye verdier som f.eks 220 så kan dette skyldes lakkreparasjoner som steinsprutrep eller liknende. Hvis du får lavere målinger ned i 80 tallet kan dette skyldes tidligere fjerninger med grovere rubbing eller våtslip. Kjekt å ha i bakhodet. HVORDAN TOLKE MÅLINGENE Som nevnt over, så er du på utkikk etter avvikende målinger for å få det hele og fulle bildet av lakken. Alle tykkere målinger kan tyde på at paneler/områder har vært omlakkert. Det er ikke uvanlig at slike målinger gir verdier på godt over 200µm. Dette betyr ikke at du mer klarlakk å leke deg med enn det du normalt har. Her er kan det også være smart å vise forsiktighet da lakken ofte har har en annen hardhet enn på resten av originallakken. Hvis paneler gir en ekstremt høy verdi, tyder dette ofte på bruk av sparkel/fillere før lakkering. Dette er nok ikke så veldig normalt, men også smart å ha i bakhodet til den gangen du får det. Det du har er som regel ikke tykk lakk, bare tykt lag med sparkel/filler med et tynt lag med lakk. Der hvor du får tynnere målinger, så kan dette tyde på at områdene har blitt maskinpolert tidligere med tyngre kombinasjoner og slipemidler. Her bør man vise aktsomhet og også evt gå for en noe lettere kombinasjon enn resten av bilen. I de fleste tilfellene så har du som regel en god del (normal) klarlakk å jobbe med, men vis litt mer aktsomhet. På et enkelt panel hvor du har mange målinger, kan du avdekke tidligere små reparasjoner, som f.eks steinsprutfylling, fjerning av riper og liknende. Her bør du igjen vise større forsiktighet og følge godt med under poleringsprosessen. Smale punkter med tynnere lakk kan ofte tyde på våtslip.. Forsiktig her.. Hvis du går gjennom, så vil du måtte overspraye hele panelet med klarlakk for å få det bra igjen. Nøkkelen til suksess er å ta mange målinger for å se etter avvik fra normalen. En enslig måling gir deg ikke så mye, men maaange målinger vil kunne gi det et bilde som du kan analysere lakken og gi deg en god pekepinn på hva du kan og ikke kan gjøre ved en korrigering. HVA MED INNI DØRKARMER? På mange biler kan du få en god indikasjon på den totale lakktykkelsen og også tykkelsen på klarlakken i seg selv, da ved å ta målinger i dørkarmer. Disse plassene har som regel mye tynnere klarlakk siden de ikke er utsatt for miljøet, slik som utsiden av bilen er. Dette er dog ikke en "bombesikker" måte å anslå tykkelsen på hverken base- eller klarlakk. Dette kan føre til at du f.eks får en måling på 60µm i dørkarmen, og på ytre paneler får "strike through" ved 80µm. Bruk avlesninger fra dørkarmene i kombinasjon med de detaljerte målingene du gjør på utsiden og du sitter igjen med en større "database" for analysen. MÅLING UNDER POLERINGEN Like viktig som den totale tykkelsen er målinger underveis. Klarlakken er et lag som er laget for å beskytte fargelakken på 2 - sjikts lakk. Jo, tynnere klarlakken blir, jo mindre kan du korrigere evt neste gang. Dette betyr at du ønsker å fjerne så lite som du kan for å oppnå ønsket effekt. F.eks så er det lite vits i å polere en hel bil med S03 eller FCP hvis det bare er lette swirls og denne kombinasjonen fjerner 5-6µm. Da er det bedre å bruke denne "grove" kombinasjonen der hvor du evt har RDS'er. På RDS'er lønner det seg å ta flere målinger på området du har gått hardere til verks på, også tilstøtende områder. Å få et helt nøyaktig målepunkt er veldig vanskelig. METODE FOR Å ANSLÅ HVOR MYE DU HAR FJERNET Alt dette handler om gjennomsnitt, gjennomsnitt, gjennomsnitt. Bruk referansepunkt /grunnpunkt i lakken, f.eks steinsprang som et utgangspunkt for målingene du skal gjøre. Du kan også bruke en laserpenn som du fester fast til noe, eller slik som Truls og jeg gjorde når vi våtslipte en A3 - tapet opp en Bosch lasermåler. På et område på 6-7 cm prøv å få 10-20 målinger, multipliser og del på antallet og du sitter igjen med gj.snittet. Når du er ferdig med poleringen, prøv å ta nye målinger og du sitter igjen med hvor mye du har fjernet. Her med et fast laserpunkt for måling i høyre kant: TOLKING AV RESULTATENE Det du er ute etter her er hvor mye poleringen har fjernet av klarlakk. Som nevnt tidligere så er du ute etter å holde dette til et minimum. I noen tilfeller vil du oppleve å ikke oppnå en full korrigering/ fjerning av alle dypere riper, syreflekker eller andre merker. Bruk målingene dine klokt - hvis en ripe ikke er borte etter at du har fjernet mellom 10-25µm så kan det være smart å la resten være. Du vil uansett som regel ha oppnådd en redusert ripe som kun er synlig under riktig lys, se bildet før hvor området måler 138µm: Etter to tunge runder med FCP og grønn pad på denne medium harde volvolakken vises fortsatt ripen, men er redusert ned til 109µm.. Videre korrigering på dette punktet kan være risikabelt: OPPSUMMERING Ved bruk av en PaintDetective eller liknende instrument som gir deg den totale tykkelsen på lakken kan de fortelle deg veldig mye om hva som er innenfor/utenfor flytsonene for maskinpolering. Det er viktig å ikke fjerne mer materiale enn helt nødvendig for å oppnå ønsket effekt (sa han før han våtslipte hele sin egen bil ) Bruk av PTG i kombinasjon av kunnskaper om lakk og mange målinger vil være et nyttig hjelpemiddel når du skal korrigere en lakk. Enkle sporadiske målinger gir deg ikke et fullverdig bilde før du setter i gang med enten våtslip eller korrigering med maskin. GENERELLE VERDIER 100 – 200MY: Dette er normal tykkelse. Dette er en normal lakktykkelse og viser en ”sunn” lakk som kan maskinpoleres. 80-100MY: Dette er noe tynn lakk. Noen nyere biler kan gi avlesinger innenfor dette spekteret, men her bør man begynne å bli litt observant. Grov rubbing kan være noe risikabelt med mindre man vet tykkelsen på klarlakken. Mindre en 80MY: Dette er veldig tynn lakk, i alle fall hvis det er klarlakk inne i bildet. Kan være anbefalt å bruke polish med fillere for å oppnå ønsket resultat. Tynn lakk kan også være et resultat av gjentatte aggressive poleringer. 6.SKJEMA FOR Å REGISTRERE DINE DATA Tenkte jeg skulle dele vedlagte excel ark hvor du på forhånd kan, ved å bruke metoden som er beskrevet over fylle inn før/etter målinger. Ved å punche verdiene inn i arket, vil du automatisk få disse opp på "bilen." Tanken bak dette, er at du kan levere et ferdig utfylt ark, skrevet ut i farger i kombinasjon med evt også Sjekkliste for komplett bilpleie til kunden.. Dette i kombinasjon med et vakkert og blankt resultat vil garantert gjøre at du får flere og flere jobber... FUNKSJONER: - "Make Nice" er tiltenkt hvis du bare skal korrigere f.eks panser, og ikke ønsker de andre målepunktene så trykker du denne knappen. De punktene som ikke har noen verdi, vil da automatisk forsvinne. - "Vis punkter," er kjekk når du skal printe ut et tomt skjema og kun ønsker punktene - "Fjern tall" for å ta vekk verdiene, eller marker å trykk Delete. - Bildet av printeren sier seg vel egentlig selv. - Ikke trykk på Note - Verdier fra 100-> vises som "Grønn," verdier fra 80->100 vises som "Gul," og verdier fra 0->60 vises som "Rød." Dette excelarket er laget er laget i MS office 2003. Du får åpnet det i Office 2007 også, men det er noen formater som fremstår noe annerledes, som tall og tekstbokser. Dette jobber jeg med, men er ikke noe racer i office 2007 så det kommer om litt, (Husk å "enable macros" for å få funksjonene til å fungere i office 2007). Test skjemaet ut og send meg gjerne en PM hvis det er funksjoner du savner som kunne vært puttet inn, så skal jeg nok få fikset dette. Håper dette var noe interessant og kanskje litt lærerikt lesestoff0 poeng -
Har kun erfaring med egen bil, der har fusso vanskelig latt seg knekke, selv med sterk kjemi (surfex 1:5) Hadde fortsatt litt beading på panser etter 2 runder. Ville prøvd en vanlig vask med avfetting, forvask og en såpe uten glansemidler/voks, feks BH autowash. Mulig fussoen ligger like fin under voksen fra såpa.0 poeng
-
Hvor lenge voks holder varierer litt på forskjellig lakk. Etter 6 mnd vinter eller 12 mnd på denne vw lakken holder fusso så godt at at jeg egentlig ikke hadde trengt å vokse igjen før etter 15-18 mnd. Bruk minst mulig produkter . Feks. Prickbort etterfulgt av surfexhd 1:30 etter noen minutter. Så mild shampoo med bra god glid. At du la voksen i 10-12 grader skal gå bra om den lå noen minutter før buffing0 poeng
-
Noen opplever dårlig holdbarhet på enkelte lakktyper med Fusso (som med all annen LSP), det kan være Ultra eller en kombinasjon av flere faktorer men det blir vanskelig å konkludere med noe. Hvis du liker å følge med på holdbarhet og de hydrofobiske egenskapene til beskyttelsen du har lagt på bilen må du bytte såpe og droppe QD. Begge legger igjen en form for beskyttelse med egne egenskaper i.fht vann og det blir umulig å si noe om hvordan voksen/LSP`n holder. Jeg sier ikke at det er det som er problemet nå, men såpe med voks og QD er egentlig ment for å booste beskyttelsen når den begynner å bli slapp, og vil i værste fall slite litt på nylagt voks samtidig som man "bytter ut" egenskapene til voksen med egenskapene til såpevoksen og QD`n.0 poeng
-
Skullebare få bort noe swirls på denne, men ringte eier og fortalte at jeg trengte noen ekstra timer, for det var så mange dype riper at jeg ville ta litt mer enn jeg først tenkte når jeg først var i gang.Dette er en ganske hard lakk, så trenger litt tid. Lagde forresten film med maskinpolering i dag, men få ikke lagt ut på youtube.Tabba meg ut og satt på ultra fine kvalitet.. Pakka ut fra en full lastet Mr2 Bruker prickbort.Og billberry felgrens. Vasker med grønn chenille,2 bøtter og cg maxisuds2. Litt før clay bilder. Ja, det er riper.Forsøk på polering med maskin. Litt etter clay bilder. Maskerer det som trengs og sjekker litt lakken.Var ett par plasser med mye lakk eller grunning eller noe. Prøve meg frem på ett punkt. men er ganske sikker på at her må det kraftige saker til, så finner frem disse godsakene. Ble ok, men masse rds igjen.tar mere senere på dagen. Tar noen bilder med blitz, men ser ikke særlig med hologrammer.Glemte wipedown da men Noen bilder før jeg finner frem ull til plastfangere,speil og dørlister. Husker å ta dørhåndtak med S03. Så litt ull på plastdeler.Bruker S3 gold her også. Få opp litt glans.Gjører på trinn 4. Vasker bil igjen og med prickbort til slutt. Litt til plast og eksos.Litt skjelve etter dagen, så blury bilder en periode,hehe. Må huske pneu. Har tid til ett lag voks.Denne bilen trenger det beste Så var nok en bil ferdig.håper dere likte noen av 50/50 bildene.det gjorde jeg,hehe.Artig å jobbe med så slitte lakker noen ganger også. Fikk ikke felger 100% ren, så vokset ikke.Må skaffe meg noe kraftigere avfetning.. Front,panser og bakfanger er helt ru selv etter polering.0 poeng
-
Ja får prøve meg på en S&S igjen da J denne gangen er det en Mercedes E220 CDI 2010, Obsidan Black metallic . dette er en kollega av meg som bor i Sverige, han skulle på et kurs I Ålesund og da kjørte han bilen hit og tok fly hjem eg kjørte den fra Ålesund og heim en fantastisk god bil å kjøre, fullspekket med utstyr! Så var det bare å gjøre klart til vask Autoglaze Ultra som avfetting og i skumkanonen er det ladet med Autoglaze power wash Da er man klar for vask, sufrex 1:5 i den store kannen Her har eg jaggu glemt å ta av meg klokken også, sprayet felgene med Magic wheel clean Så egen bøtte til bruk for felger og div felg koster En del som løsner ca etter 5 min dette her Så fikk felg rensen stå å jobbe , eg sprayet en runde med Autoglaze ultra som også fikk stå å kose seg i 5 min før eg toppa den med surfex 1:5 Joda noe dritt var det på den ,en del asfalt flekker her å der. Så en runde med Skum Funka bra denne power wash i kanonen faktisk. Mye dritt fra dekk sidene Bare å skrubbe i veg, måtte ta noen runder med skrubbing /spyling før dette vart bra faktisk Så vart det vask av felgene med div børster Så var det kjekt å få bruke Kränzle 2160 igjen etter vinterdvale. Her er det faktisk beskyttelse på vindua også, var usikker på det er originalt som mangen Volvoer har, snakka med eier og han bekreftet at han hadde behandlet dei med noe biltema produkt. Funket no faktisk bra det ser eg. Så en runde med Iron-X ikke lett å se på denne lakken om den fant noe å jobbe på. Så berørings vask, kjekt å teste litt nye produkter, denne var god å bruke i lag med 3D Pink såpen som har en kjempe god glid, så det er nok en såpe eg kommer til å bruke mer av Så en runde med kost der det trengtes, spray kanne med såpe i ONR og clay towel som siste steg før avspyling Tok også en runde i motorrommet . Sprayet med Surfex 1:5 og jobbet med kost for å løsne dritten Så vasket eg rent med å bruke den nye saken her Da var det test av denne for å tørke bilen, funket like godt som di andre eg bruker Så vart bilen kjørt inn i garasjen for å se på lakk tilstanden. Nokk å ta tak i her ja. Men eier ville eg skulle fjerne noe reklame på begge sidene av bilen Foma steam var super til dette. Brukte steamen rett på klistremerket så plast skrapen for å få et tak i den. Da var det bare å dra dei fint av, gikk mye lettere en eg hadde trudd, brukte ikke steamen for mye bare en kjapp runde direkte på bokstavene. Liten runde med sitrus rens for å fjerne det lille som var igjen av lim rester. Så til litt lakk målinger Nede på dørene vart det det mindre ja + bake på begge skjermene fikk eg lave verdier, kommer tilbake på det litt senere. Fikk akkuart denne her Scholl S20 Black som da måtte testet litt. Kjørte den med Rupes 15 og Meguiars MF pute S20 hadde man lang kjøre tid med, men syns den var litt tørr/seig å buffe men leverte et blankt å fint slutt resultat Men hard lakk på denne så måtte ta noen runder før eg vart fornøgd på panseret. Denne vart brukt på utformingene på panseret ikke like lett å kjøre med store puter på et slikt panser Her også måtte eg kjøre flere pass før eg vart fornøgd med ripe fjerningen Litt 50/50 bilder må jo man ha med, her er det fra panser Blankt å det popper i lakken Trykk luft vart brukt etter ver runde for å rense MF paden, liker godt Meguiars MF Sjekker litt hvor mye varme man får etter noen pass, litt kjekt å vite. Planen var å teste litt UHS og S20 black. Tok da UHS puta og prima den godt, etter eg starta maskina for å spre produkt på lav hastig het og så gira opp, ja da vart det kaffi pause! hehe Vart bare men den lille testen der, men begge produkta leverte godt, tror kanske black tok litt mer. Dura videre på pansere kjørte vel 5-6 pass med press så 2-3 med mindre press Så wipe down for å se om det ser bra ut, S20 er ikke enkel å buffe slik eg opplever den, må ta en god wipe down for å se om noe skjuler seg under. 50/50 Skjerm Men merket at mye av ripene etter børste vask var mye dypere en eg først antok På dørene så fikk eg ikke fjernet nokk så her måtte eg over på FG400 og sammen med MF pad som første steg så vart det gul Rupes pute og S20 black for å ta det som var igjen da, og få opp glansen. Tok panel for panel, 50/50 bilda som blir vist så er begge stega kjørt. Her kunne eg ikkje kjøre så hardt siden det var en del mindre lakk å rutte med, her fikk heller dei verste ripen få bli dessverre. Blankt blir det Vart en del polering liggende, tar på det hehe 50%50 dør Noen riper som ikke vart fjernet måtte finne en mellom ting, ville ikke ta for mye heller. På plast så brukte eg blå Scholl pute og S20 her å måtte eg ta flere runder og noen riper var rett å slett for dype til eg ville fjerne. Ikke like lett å korrigere så mye på en slik profil som dette heller Det går fremmover Bakre dør 50/50 Wipe down for å sjekke Dette tar tid mye korrigering 50/50 speil Så brukte eg denne Rupes som går på luft rundt A stolpen, ikke lett å fjerne riper med denne men får opp glansen, presser man litt så stopper rotasjonen. Så en runde på taket før man starter å polere sidene, så slipper man nye riper der man akkurat har polert i verste fall. Alle skal få Måtte kjøre litt mer med rupes her også Etter 3 runder så var der fortsatt litt for mye riper igjen Nede på skjermene var det ganske så slitt lakk. Slites godt uten skvettlapper ja Vart noe bedre dette Godt med lys er kjekt å ha Lita pause med maskin kjøring, så er det kjekt med litt fin gnikking hehe På med satget så det blir enklere å ta luka og støtfangeren. Sola tittet frem så eg kjørte bilen ut for å sjekke. Litt for mye riper ved handtaket på fremre dør, så der vart den ei straffe runde Så fortsette med støtfangeren, her hadde det tydlig vis vert litt inn å ut så var en del dype riper, ikke unormalt når man skal ha inn å ut barnevogner. Ja ja fikk litt svensk møkk i garasjen også hehe Lyktene vart også polert med S20 men ikke for mye press Der dere ser en del finger merker på den upolerte delen der er veldig lave verdier det var ganske så likt på begge sider, her var det nede i 88-89um om det har vert polert før her eller rett å slett tynn lakk siden det var så likt på begge sider er eg usikker på. Så vart polert fint over for å få opp glansen så nye målinger for å være sikker eg ikke tok for mye, brukte S30+ her 50/50 Kontroll spray igjen CF02 Testa litt S3 gold men støva litt for mye så gikk over fort til FG400, her var en del riper så tok noen ekstra målinger for å være sikker Tester litt hva varme eg får under kjøring med Rupes Mini her vart det kjørt litt ekstra hardt for å fjerne ripene rundt håndtaket Vart noe bedre dette 50/50 Her også turde eg ikke å fjerne mer nederst. Men helt klart et bra løft fra hvordan det var 50/50 Noe måtte jobbes for hand også Denne LED lykta her er min nye venn for leting etter kjøre spor, akkurat passe med lys oh på full spredning så spotter man veldig lett defekter. Så vart det hele 3 runder med wipe down Etter det gikk eg over hele bilen for å sjekke etter kjøre spor, så vart det jaggu strafferunde på panser og begge dørene på venstre side, her kjørte eg Rupes 15 med orange pute og S30+ noe eg frykta siden eg kjørte kanskje litt hard på for å få ripe fritt på denne harde lakken. Viktig at man sjekker skikkleg etter wipe down, for da vet man om man får holos problemer seinere så er det ikke fra maskin poleringen men LSP etc. Så var bilen klar for første steg med coating Max Protect UNC V1 er den enkleste å legge, her kan man faktisk legge på helebilen og så starte og buffe av, men for min del tar eg å deler bilen litt mer opp som først tak og bakluke, så panser så 2 dører dette fordi eg vil heller ha litt tid på meg det er viktig at man buffer alt av og ikke etterlater noen rester på andre panel. Da blir der tid til pauser også, fordi det tar på å buffe av coating på en så stor bil Denne bør man ha, sist gang brukte eg ikke, å ei kjente det godt etter 5 timer med coating. Greit å ha denne, så har man noe å referere til om man får noen problemer med coatingen etc Så vart applicatore tatt frem og tilførte en del produkt i den, bruker alltid å starte med taket, bedre å få problemer på taket først i stedet for panseret. Etter eg var ferdig satt eg på nedtelling For buffing så bruker eg 4 nye MF kluter en til grov buffing så en mellom buffing og så den siste til fin buffing og på dette steget så har eg med Led lykta og sjekker godt etter om produktet ikke ligger igjen og at ikke buffingen med mf har laget ”holos/streaks” bruker man litt ekstra tid på dette så er du sikrere på at du får det beste resultatet Krom listene fikk også V1 , her opner eg døren for å slippe at produkt kommer over på den andre døra når eg buffer. Bruker å legge nytt produkt på neste panel når det er ca 4 min igjen av ned tellingen da er eg ferdig å buffe første panel når neste er klar til buffing ca 10 min ligger det på panelene før eg buffer eller litt mer. Når den første buffe kluten er metta så kaster eg den og dei andre rykker 1 steg frem og siste steget får en helt ny MF klut, dette har fungert meget bra og får et bra resultat. Siden UNC-V1 som da i dette tilfelle blir base for UNC-R så bør den stå å herde i 12-18 timer Så var det klart for UNC-R denne binder seg mye kjappere og fungere best å legge i temp på 5-15 grader er det høyere må mn være 2 stk som jobber en som legg å en som buffer med en gang. Noen triks vi lærte på Kurset var jo å kjøle ned UNC-R over natten Påske snop Satte opp porten 2 timer før eg skulle starte å legge, da var tempen nede på 8.7 men fuktigheten steg litt. Sjekket panelene på bilen, dette ser jo bra ut Så var det bare å gjøre seg klar, bruker folie rundt flasken så den ikke skal bli så lett oppvarmet når du holder den i handen under påføring, den hvite boksen har lagt i fryseren så den satt eg på benken og satt fra meg flasken på den. Lite med bilder her, her må man jobbe å ikke tid til å ta bilde. Her startet eg med taket først påførte med svampen og startet å buffe med en gang, startet så klart med 3 nye MF kluter, samme prosedyre som på V1 Panseret delte eg inn i 3 deler, passet perfekt siden panseret har en knekk på midten + dei nedsenkningen som er på siden så bruker eg det som stopp punk, da er det mye lettere for at man ikke får noe skjolding som man kan spotte i lyset om man ikke er heldig å får et jevnt lag/avbuffing Så lurt å prøve å dele litt inn slik som dett om man jobber alene, skjermene tok eg uten å dele opp. Dørene tok eg ned til krom lista først og så under kromlista etter på, dette funket bra. Her er det super viktig at man passer på at du får buffet alt bort og at du ikke har buffet ovet på neste panel , derfor på siste buffing så buffer eg langt over panelene for å være sikker La UNC-R på hele bilen, gummi lister rundt vindu etc 50/50 Brukte ca 4-5 timer på dette steget he, å da var det ingen pauser. Når eg var ferdig så var tempen på garasjen kommet opp på dette Beste er å legge glass coatingen før du starter med lakk men det glemte eg så da får eg være ekstra forsiktig, ikke bare det men når du legger coating rundt vindua så gjør ikke det så mye om det kommer på vindua Men først så man rense vindua, denne her likte eg godt. Bare å få litt på kluten spre utover man kan lett kjenne når den finner noe å jobbe med da lugger den litt så er det bare gnikke til man kjenner den glir lett. Vaska vinduet på innsiden før eg startet på utsiden med Autoglaze glassklar, endelig har eg funnet min egen favoritt, rett å slett deilig sliter altid med å rense vindu, med denne så vart alt mye kjekkere Men på di vinduene som var påført vindus forsegling fra biltema, der vart det mye mer arbeid for å fjerne men det gikk til slutt. Så en runde med IPA for å se om det vart bra Her kan man se hvor mye som faktisk var på vinduet før eg startet Litt gnikking Så var det denne som skulle på Påføres i sirkulære bevegelser, når alle rutene var dekket så tok eg et nytt lag, på front ruten anbefales 3 strøk, dette fikk stå i ca 24 timer før eg buffet av med IPA 50/50 Sota vindu er råe på mørke biler Så vart løftebukkene montert og opp med bilen her skal felgen få litt kos Her vart det vask og fjerning av lim rester Denne gjorde en super jobb på innbrent bremsestøv! Så vart det en polerings runde for bedre glans i felgene S30+ vart brukt her Så wipe down UTC på dekka, her vart det wipe down først og så vart svampen fukta godt og man tapper coatingen på dekk sidene, tilfører mer om nødvendig, man skal ikke buffe av dett skal stå å trekke inn i dekk sidene. Felgene fikk først et lag med Maxprotect V1 og ca 3 timer senere V2 Så måtte eg ta en vask her også Maxprotect V3 på Mercedes emblem på bremse caliper og Bare bones på plastikk Så en runde på denne her også, bra produkt må eg si til dette: Britemax Final shine Skilt og ramme + nøkkel fik også UNC-R Så var det tid for innvendig rens, litt bilder ført Bøtta klar med lunket vann å 3D Pink såpa vasket rundt om i dører panser bakluke Swissvax Shield vart brukt rundt om som LSP her Så vart bilen støvsugd Så mattene ut for å rense dei På fører siden fikk eg den ikke ren, så frem med den jobbe såpa det godt inn så en runde med steam Såg bedre ut nå Litt mer vindus vask Denne vart brukt til å gjøre ren bilen innvendig og for å rense skinn setene Jobbet produktet godt inn Denne til å tørke rent med, den fikk no løyst opp en del ja Så var det Maxprotect leather coat jobbes inn med svampen, og når man er ferdig så går man lett over med en MF klut å fjerner det som er til overs. Denne får skinnet til å bli blankt noe eg vet ikke alle liker så greit å vite. Vart mye mørkere innvendig, noe eg likte hehe Innvendig på dørk og matter fikk denne Matta bak fikk en runde med VRP dressing 50/50 Skjermen innvendig var ikke å pen Men denne er bare super å bruke Silk coat vart på ført etter ferdig bildene denne er jo til å beskytte coatingen til den er ferdig herdet Så til litt ferdig bilder Var heldig ute bilda var tatt før eg tok innvendig det var meldt lett skyet i dag men resten av uka skulle det regne, var et tynt sky dekk så sola fikk ikke full styrke men nok til eg fikk tatt noen ok bilder. Liten filmsnutt fra garasjen, godt lys er her så i en annen garasje så hadde det sikkert ikke blitt det samme. Tidsforbruket vet eg ikke om eg tørr å nevne men ser ut som det vart over 70 timer hehe Takker for titten0 poeng
-
Fikk en henvendelse om eg kunne se om det var håp på å fjerne malingsflekker på denne Ford S-Max 2010 Panther Black. Han hadde vert på ferie på Østlandet og på ett eller annen tidspunkt fått påført betydelige mengder med malings flekker. Ba han ta seg en tur så eg fikk se på dette, prøvde et lite test om råde med meguiars clay bar mild, klarte å fjerne ene malings flekken etter mye gnikking, så her var det bare å bestille inn litt mer utvalg av clay bar. Avtalte nye tid uka etter for levering av bilen. Da var bilen på plass Klargjøring av vogna med forskjellige produkt. Vask: vaskebøtter med gritguard Swissvax svamper liten og stor EZ detailer felg koster felg kost Surfex 1:5 Prickbort P21S felgrens Bilt Autofoam Blandet i beholder og justerte still skruen til passe tykkskum. Grime reaper APC Iron-c Nanoskin Autoscrub Wash Mitt ++++ Bilen før vask, men så klart så måtte det jo regne i ett sett så vanskelig å få noen bilder av tilstanden. Ja da var det bare å få tralla ut og under tak hehe Prickbort fikk ligge på/regne vekk i 10 min, lite gunstig burde vert på tørr bil men men veret kan man dessverre ikke styre så man får gjøre det beste utav det Ja man kan lett sjå malingsflekkene på panseret. Så vart bilen HT vasket og ei ny runde med Surfex 1:5 som fikk virke i 10 min før den vart toppa med rein autofoam og nye 15 min virke tid. Samtidig så vart felgane spraya med P21 power gel. Når dette sto å fikk virke så vasket eg felgane med diverse felg børster. Detailer kost mellom sprekker og div. Så vart Bilen HT spylt før ei runde med Iron X den fant litt å jobbe på men ikkje så lett å få noen bilder av det i regnveret. En del malings flekker på taket også. Så var det berørings vask bøtta vart mikset med Grime reaper APC Må lage litt skum for best gli ved berørings vask Mye malings flekker rundt hele bilen, men panser og tak var verst. Så vart bilen kjørt inn i garasjen å tørket for så jobbe med å prøve og fjerne malings flekkene. Planen var å teste dei ny innkjøpte Nanoskin Autoscrub Wash Mitt (Fin=blå Medium=gul) Så da fant eg frem to bøtter, den eine vart fylt med rent vann den andre vart fylt med 10L og mixet 1:60 med ONR som clay lubricant. (ser i etterkant at det hadde vert rikeleg nokk med 5 liter) Starta med den fine grade som først blir skylt i den reine bøtta og so over i den andre for gli før den skal brukes på bilen Du kan lett vri handa slik at du drar utover lubrication før du så vrir handa over og starter med å claye. 50/50 fjerning av malingsflekker Venstre side fjernet Tørket over kvart panel for inspeksjon og tok ekstra runder der det var nødvendig, somme løsnet lett menst andre måtte jobbes en del med, vart en del marring i lakken på dei plassane men det var eg klar over det ville bli. Vasket og påførte ny lube ofte på hansken i bøttene. Virker som lakken er litt myk så holt meg til Fine Grade hansken. Panseret ferdig. På støtfangeren viste det seg at det ikke var alle flekkane som var maling men stein sprut og kvit grunning under. Slik jobba eg meg rundt hele bilen og vart kjempe fornøgd med å klare å fjerne malingen. Så vart bilen kjørt ut for ny avspyling ,så i samme slengen så tenkte eg å ta en motor vask. Surfex toppa med autofoam som så vart jobba inn med kost før av spyling , dynamoen vart dekt til med plast HT vasket motorrom med god avstand, etter det vart bilen starta og lot den stå å gå i en time mens eg vaska og tørka reste av bilen Så vart det inn i garasjen for litt inspeksjon av lakktykkelse, original lakk på helebilen og ok verdier rundtom Litt tilstandsbilder av lakk. Litt marringa av clayingen. korrigering: Scholl produkter lilla og oransje spot pads S17+ S30+ CF02 kontroll spray Kestrel das 6 pro med spot pad Flex Da Masse fiberkluter LEG Illiumination Profesjonell Metalhalogen arbeidslampe Kombo testing av scholl denne gangen, siden det virker som en myk lakk så gikk eg rett på S30+ og oransje pad med flex da. Spredde på 1 så rett opp på 6 med mye press, 4-5 pass så 2 med medium press og så 2-3 pass med hastighet 3-4 med ingen ingen press. Dette ga et meget fint resultat og det tok det meste av swirl , der det var mer RDS måtte eg gjøre samme prosedyre over til ønsket resultat, prøvde å gå opp til S17+ med samme pute men fikk langt i fra samme resultat og det vart mye verre å buffe av produktet etter kjøring, pågrunn av den myke lakken. Dette tok litt tid men spiller ingen rolle bare eg får et bra resultat Sjekke resulatat CF 02 wipe down Kjøpt inn noen nye dispenser flasker for å slippe dissa store flaskene, en drømm å påføre normale dotter på padden, koffor har ej ikke kjøpt dette før hehe. Litt forskjellige bilder etter vert som eg dura på med poleringen. Jaggu var det Sol ute så tok wipe down av panseret og rygga bilen ut for sjekk av holos etc. Da var det taket sin tur, jaggu ei stor flate det der og ikke så enkelt å komme til, brukte ei lita 2 stegs gardin trapp, da vart det passe arbeids høgde. Tok taket før sidene på bilen siden du lett kan komme borti dørene når du jobber og strekker deg slik innover taket. Ferdig polert tak. Bytta pad ofte, sprayet med surfex og lot dem ligge i vasken ei stund før dem vart skylt og lagt til tørk. På litt kronglette plasser og noe RDS så brukte eg lilla spot pad med S17+ og oransj pad med S30+ o med kestrel DA pro maskinen. Litt bilder av korrigeringen underveis i prosessen Litt korrigering for hand på trange plasser. Baklykter 50/50 Mye flakes i denne lakken her når lyset skinner i rette retningen Litt flere 50/50 bilder Dørene ferdig. Da vart bilen kjørt ut for wipe down og fjerning av polish rester. Surfex 1:5 som fikk stå 10 min før eg toppa den med Autofoam. Så vart det en runde med berøringsvask. Bilen vart så tørket før inspeksjon etter kjørespor eller holos, dette så meget bra ut LSP denne gangen vart Auto Glym HD wax som eg prøver for første gang. (ferdig vokset på dette bildet her) Eg fulgte rådene som sto på boksen med fuktig pad og påførte i sirkel, men fikk ikke til å legge et tynt lag, så her får dere et bilde av hvordan det ser ut når man har lagt for mye voks hehe. Klart dette staffa seg når eg skulle buffe den av, vart litt hard å få av men ellers en god voks som ga bra dybde wet look Måtte nesten ta noen bilder av flakes i lakken når eg satte arbeids lampa i rette retningen Eieren var i grunn bare ute etter å fjerne malingsflekkene og få på et lag med voks og det var det som vart avtalt på forhand. Men Siden eg har malt hus i heile sommer så var det godt med litt arbeid som man liker, så eg bestemte meg for å ta litt innvendig også Nei dette vart litt for trangt, løsnet 5 skruer og vips så var den borte, litt dritt under som måtte gi opp når surfexen fikk virke litt. Da vart barne seter og matter fjernet og litt bilder av tilstanden. Litt skjoldete seter Steike der var vist 2 seter til hehe. Da vart det leita frem div munnstykker til støvsugere , nilfisken til høgre bruker eg kun til våtsuging. Starta med å støvsuge bilen. Var noen luker som dukka opp også. Ikke alle plasser som er like lett å komme til nei. Alle setene vart grundig støvsugd. Jaggu dukket det opp 2 matter til Under ekstra setene. Nei se her ka som dukker opp, noen som sikkert blir glad hehe, denne låg inne i den ene skinnen for setet. Bak/under ekstra setene. Steike enda ei luke jaja. Ikke alt som var like enkelt å få ut Så vart mattene støvsugd Barne stolene vart også tatt Blanda ei bøtte med lunka vann med Green clean, hadde også ei sparay flaske med green clean og ei flaske med lunka vann. Starta med pedalene. Rundt dørene vasket eg med vann og green clean, i dør hengslene måtte eg bruke surfex og kost. Bakluken samme prosedyre. Deksel fjernet or å komme til bedre. Så var det innvendig rens av seter. Sprayet på med lunket vann jobbet det inn så sprayet eg på med Green clean og jobbet det inn med børste Så vart møkka sugd ut med nilfisken, gjentok dette heilt til det ikke kom noe mer møkk ut, så kjørte eg på med vann og sugde det ut til det ikke kom mer såpe da er eg sikker på at der ikke ligger såperester som kan ødelegge tekstilen på setene. Måtte ta ei runde her også og på dørken. Mattene fikk også litt pleie. Lagt til sides for tørk i rett rekkefølge hehe Litt dritt vart jo det i beholderen Var en del svart belegg på innsiden av lukene som vart fjernet med green clean og MF Fjerning av støv. Eier ville ha fjerna denne saken der i vinduet, letter sakt en gjort fikk eg erfart. Sitrus spray og skrape vart løsningen, dekket til så eg ikke skulle få noe søleri på dashen. Alle vinduene vart behandlet med dette. Swissvax Interiør Quick Finish innvendig På venstre side bak så var det såpass slitt på dørkarmen at eg fant frem polerings maskinen med lilla spot pad og S17+ og tok noen runder. Fikk jo dempet det en del. Samme fremme, men den stållista tenkte ej ikke på, så her vart paden revet i stykker av den skarpe kanten… Så vart alt synlig lakk i dørkarmer panser, bakluke satt inn med engel voksen, fikk stå i 1 time før eg buffet av. Trim gel på alle dør lister. Eksos fikk seg en runde også 50/50 swissvax Protection matt, dette vart også smurt på rundt speil hus. Felgene vart behandlet med dette og fikk virke i 30 min før av buffing. Innvendig hjulbuer vart behandlet med bare bones, kun fremme, bake har ikke plast men "stoff" matter Så vart dekka behandlet med swissvax pneu glossey. Inn med vifta for å tørke opp innvendig, døra sto litt åpen for å få luft sirkulasjon. Dagen etter så var alle setene tørre, såg meget bra ut, så da fikk alt av stoff innvendig et tynt jevnt lag med Chemical Guys Fabric Guard Protectant. Skilt og skiltholder vart vasket med surfex og tørket og vart behandlet med black wow og Swissvax autobahn. Litt surfing på nett samtidig så man koser seg med fin pussen Alle vindu utvendig vart behandlet med rain x 2-in-1 Men så tok eg led lykta for å se etter rester av voks som kanskje ikke hadde blitt fjernet i krika og kroka, da oppdaget eg en del holos! Men eg var så pass sikker på at dette ikke var der før eg påførte voks så eg tok frem QD og sprayet på, brukte en MF til å stryke utover og en til å dra av med og brukte sirkulerte bevegelser for å masere det vekk, måtte jobbe en del med buffingen, og da forsvant det Tok hele bilen for å være sikker. Enten så var det fordi eg hadde lagt litt tykt lag med voks og ikke buffet av nokk eller så var det voks svetting. Så litt ferdig bilder. Merke dere ser på matta er refleksjon av lampa bare. Reint og blankt inne i alle dører Dessverre så var det dritt vær ute men jaggu vart det ikke opplett i 5 min men uten sol hadde håpet på litt sol for å få frem litt ekstra i bilda siden der var så mye flakes i lakken. Ser kanskje eg fikk tatt lite bilder av detaljene eg fikk utført innvendig men det får eg prøve på neste gang. Tidsforbruket denne gangen vart 45 timer Takker for titten0 poeng
-
Du skal jobbe hardt for å brenne gjennom klarlakken med maskinen der. Det har ingenting å si om du bruker 1 eller 4 timer per panel. Hvis teknikken ikke sitter, så er de timene du bruker bortkastet. Du må først bli vant til å bruke utstyret, finne frem litt mot inni deg, sånn at du faktisk makter å holde på lenge nok med ett panel, uten å være redd. Du må måle lakkdybden, sånn at du vet hvor mye du kan jobbe med per panel. En grovkornet polish, f.eks Scholl s3 gold. Den sprer du ut på lav rpm uten press på maskinen, så øker du rpm med press, slipper presset osv til polishen er tørket ut. Vent til panelet har blitt kaldere før du tørker vekk restene. Så tar du samme runden igjen til du faktisk ser at nå forsvinner RDS og Swirls. Dette er noe du må trene deg opp på, ingen maskiner eller mennesker er like. Men teknikken er nesten helt lik hos oss alle gutter og jenter på DCN som har noen år med polish støv fastgrodd i nesen Maskering gjør man for å unngå polish søl på svarte gummi lister og detaljer. Det er veldig fort gjort å treffe en list eller to under jobben. Og det kan iblant bli vanskelig å få det vekk igjen uten de rette produktene. Er veldig greit å maskere opp mellom rommet mellom f.eks dør og sideskjerm, siden det er mye tynnere lakk dybde der. Du må rett og slett feile og prøve deg frem til hva du liker, hvordan produkter du liker, favoritt padder og evt en favoritt maskin, det er ingen fasit svar på denne hobbyen her. Er derfor vi er så heldig at vi har ett forum vi kan dele erfaringer og spørre om hjelp når vi trenger det. Bruk det flittig til du har teknikken inne Lykke til, og spør gjerne hvis trenger hjelp til noe0 poeng
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
