Gå til innhold

Topplister


Populært innhold

Viser høyest rangert innhold siden 26. feb. 2019 på alle områder

  1. 34 poeng
    Audi RS6 V10 - Das lokomotive - - Hei og velkommen til denne S&S! En sambygding tok kontakt da han hadde kjøpt seg en Audi RS6 V10 og ønsket en skikkelig oppstrekk av denne. Bilen er en 2008 modell med 130.000km på telleren. Da bilen ikke er i daglig bruk på vinteren kunne jeg ha bilen en stund, tok sikte på å kose meg i garasjen 2-4 timer om dagen over en 2 ukers periode. - Bilder ved ankomst Bilen ble levert uvasket as per instructions - Nedvask Åpner ballet med Koch Chemie Teerwasche for å løse opp salt og asfalt - Skummer ned med Koch Chemie Vorreininger B - Avspyling nedenfra og oppover, 60 grader på spylevannet - Motorvask: Avfetting, skum og børste - En runde inne i dører med avfetting og alkalisk forvasksåpe, vannslange og børste etterpå - En runde KC Reactive Rust Remover gav lite utslag på karrosseriet, spyler av og tar håndvasken med KC Aktivwasche Vannet ligger flatt Fireball drying towel gjør jobben - Inn i det aller helligste, som har fått nytt strøk epoxy for anledningen. Også fått felt sakseløfteren ned i gulvet, skulle ha gjort dette for lenge siden - Av med hjulene, de skal vaskes separat siden - Lakkdybde På tide å teste det nye leketøyet, Positector 200B/Advanced levert av Staypro.no Skal måle tykkelsen på 3 individuelle lag rett ut av esken Første måling var litt drøy for et lag klarlakk Hi range satt til 169my, som er litt høyt Stilles ned til 92my, da måler jeg kun første laget. Målinger fra 42-64my rundtom på bilen. - Tilstandsbilder En må jo regne med litt på en 10 år gammel bil Mange steinsprang Høyre bakdør En del merker på bakfanger - En del hvite malingsflekker på høyre side av fremfanger. Fant den samme malingen inne i høyre hjulhus, så kan virke som at dette er veimaling. Tester om clay tar dette Joda, det får med seg malingen Clayer alle berørte området, bare marring og riper igjen nå - Eier spurte om jeg kunne gjøre noe med emblemet i motorrommet Hadde rød folie liggende Skjærer til Ble helt greit - En del punkter rundt på bilen som manglet lakk, særlig panseret. Renser med wipedown og legger i tynt med baselakk, deretter en blanding base og klarlakk. - En del gummipakninger inn mot lakkflater som skal poleres, maskerer opp der det er nødvendig. På denne typen lister så trekker jeg ut tapen og lirker den inn under pakningen Bretter 90 grader ut og sklir en plastskrape forsiktig inn under pakningen Drar rett opp og trykker tapen inntil Da får jeg polert all synlig lakk og ingen fare for å få tape klister i poleringspute eller mikrofiber. - Går i gang med korrigeringen, KC H8.02 og Rupes Blå Ullpute. Poleringsputen blir rødlig på første runden, særlig på panser og tak. Vet ikke hvilken type urenheter dette er, men muligens noe metallbasert. Det laget dog ikke videre krøll i poleringen. Komboen biter bra som vanlig, den originale lakken var medium pluss i hardhet - 50/50 - Ikke vært nøye nok under vask, inspeksjon og clay. Når en polerer i godt lys så er det lett å se om det er partikler (ofte metall) som ikke er fjernet, da blir det som i bildet under. I dette tilfellet så var det den lille knekken nesten nederst på dørene det var samlet seg litt ekstra partikler på, clayet disse bort. - Blitt veldig glad i Ibrid Nano med ullpute og roterende! - Prøver å måle litt tykkelse på klarlakken før og etter spotkorrigeringer. Her en litt dypere ripe Får smake litt 3000 grit Ikke all verdens med lakk som er tatt bort, etter det jeg klarer å måle - Godt med scale rundt både Audi ringer og emblem En runde Silica Scale Remover og bomullspinner først Deretter en del polering Autotriz Nano Polisher 2.0 Så blir det akseptabelt - Samme aksjon på RS6 emblemet Før Etter - Bakfangeren får seg en god runde Før Etter Før Etter Tester finsteget, KC F5.02 Blir en del sand som ristes løs når en polerer gamle bakfangere, bare å koste opp etter hvert - En runde på stussen - - Diverse korrigering - Før Etter - Lyktene poleres Men de er desverre veldig matte på innsiden.. - Grillen trenger en del tender love & care Tar en liten time å få grillen bra igjen, men det blir kanonbra til slutt - Midtseksjonen av høyre bakdør har vært ute for en suspekt lakkeringsjobb. Først og fremst så var den en ganske fremtreden appelsinhud, så jeg ønsket naturlig nok å våtslipe det med blokk. Problemet var at det var ca. 40 store lakkstøv på døren, særlig i øverste midtseksjon. Vurderte gevinsten ved å gjøre dette mindre enn den ekstra jobben og det å punktere klarlakken på så mange punkter. https://youtu.be/8pojBVdL-Xo Fremdør Bakdør Det var også noe som skurret med døren https://youtu.be/SBn5ntYZYP8 - Felgvask Godt med skitt å bryne seg på her, bruker litt Teerwasche, Prewash B og Felgenblitz om hverandre Etter første runde Teerwasche er det stort sett bare metall igjen Kan virke som at bremsene er kjørt litt hardt Må ta flere lange runder.. Etter en times tid og 9 runder Reactive Rust Remover så var det borte! - Inn i garasjen for å fullføre finsteget - 2 runder wipedown med silikonfjerner/vann 1:4, så er det klart for lakkforsegling. Gtechniq Crystal Serum Ultra Ikke lett å få det med på bilder, men fargen blir litt dypere etter lakkforseglingen er påført - Dagen etter blir det påført to lag Gtechniq ExoV3 - Hadde noen sorte norgesmerker liggende, regnet med eier ikke hadde innvendinger mot denne kosmetiske detaljen - Fjerner loddklister og renser dekksider. Felgene var modne for overhaling pga. klarlakk slipp og merker, begrenset dermed omfanget av jobben her. - KC Gummifornyer på utvendig gummi, denne var litt matt 50/50 Interiør Kjører en ozonsanering, 30 minutter etterfulgt av 15 minutter med ventilasjonen på resirkulasjon - En del skrapemerker på plast rundtom, bruker en dressing som skjuler litt og gir en halvblank overflate - Skinninteriøret var meget skittent! Colourlock Sterk Skinnsåpe ordner opp - Før Etter - Før Skitt fra halve sitteputen Etter Dagen etter fikk alt skinnet en runde Leather Protector - Ferdigbilder! Tidsforbruk: 40 timer over 14 dager Takk for at du tok deg tid til å lese igjennom denne S&S!
  2. 27 poeng
    Denne var innom for å få en utvendig oppstrekk, slik at eieren enklere kunne vedlikeholde den selv. Bilder fra ankomst, denne kom rett fra vinterlagring Fordi om dette er en sommerbil, og den kommer rett fra lagring, så blir det tatt en full "dcn vask" på den. Starter med Tuga alu devil special felgrens Prickbort på sider og bak, som legges på tørr bil. Etter avspyling og litt lufttørking, så blir det en runde med IronX Når den har jobbet ferdig, og er avspylt, så legger jeg et lag med SurfexHD i 1:5 over hele bilen, og topper det med et skumlag med Tugalan. Mens dette jobber, så går jeg over kriker og kroker med detail børste. Dekksidene skrubbes Klargjør vaskebøtta med Carpro reset og gold nugget Skummer opp såpen Berøringsvask fra toppen og ned Avspyling Vannet ligger ganske flatt, så ikke så mye beskyttelse her Tørker med carpro fat boa På plass inne, å ettersom jeg planlegger en 2-stegs korrigering, så maskerer jeg opp all dekor, og det matt sorte feltet på panseret. Demonterer hekkspoiler Etter måling av lakktykkelse, så var det mye varierendes verdier, å noen plasser var det for tykt til å måles. Bilen er omlakkert (den er 50 år gammel, så det er ikke unormalt) så her vet jeg faktisk ikke hva som ligger inder lakkoverflaten, så man får gå frem litt forsiktig. Lakktilstanden bærer preg av en del swirls og mye RDS (det var disse eieren ville ha bort, slik at han kunne ta lett polering selv fremover) Tar en test med favoritt komboen, bare for å få en følelse av hvordan lakken er. Her etter en 50/50 så tar den overraskendes bra, men ikke helt der jeg vil være Finner frem Rupes grov hybridull og blå polish Å etter første testpass, så var det som jeg mistenkte, myk (heldigvis ikke så sticky) tett sort ss lakk Her etter en 50/50 på bagasjeluken, den rydder greit i RDS, men etterlater seg en del microriper. En enkel kombo å kjøre, og lett å buffe. Mini ble selfølgelig også brukt, både med hybridull, og som her med gul skum Her er en 50/50 etter grovsteg, og et pass på finsteg. Etter et til pass med finsteg, så ble det helt fint. Baklykteglassene var ganske matte Tar en runde med Rupes Nano. Ville ikke gå på med for grovt, ettersom lyktene er gamle, og hadde litt krakelering Det ble litt forskjell, ikke helt 100, men jeg gir meg her, før glassene blir ødelagte. Slik ble det ferdige resultatet, før jeg legger LSP Den matte lakken blir gått over med SV Opaque pre cleaner LSP ble SV Utopia Legges i rette linjer med SV applicator Etter ca 15 min, så buffes den av Så legger jeg SV Opaque på den matte lakken. Legges også med SV applikator Denne skal ikke ligge å haze, men buffes av med en gang. En kjapp runde på chrome, med SV metal polish Felger får en runde med SV Autobahn SV Pneu på dekksider Så noen ferdigbilder, den havnet i skyggen her. Solen kommer inn mellom hustak Her flyttet jeg den ut i sola. ********** BILDER ER IKKE TILLATT BRUKT, UTEN TRÅDSTARTERS SAMTYKKE ***********
  3. 18 poeng
    2012 BMW M6 Cabriolet, Haagensen Autospa Heisann! Ny S&S fra min side, noe kortere enn de andre jeg har pleid å skrevet før, men hadde ikke planlagt å lage noen S&S av denne, men det ble da som vanlig en liten slump med bilder, så tenkte at jeg kunne hive sammen noe da dette er en bil litt utenom det vanlige! I disse vintertider var det noe så motstridene som en BMW M6 cabriolet Individiual som skulle under kniven 2012 modell som har levd mesteparten av sitt liv i Tyskland og Spania, så lakken var deretter ganske fin, men noen vaskeriper og diverse andre skavanker finner man jo alltid! På denne ble det utført en utvidet salgsklargjøring da eier planlegger å kvitte seg med bilen. Dette besto da av en full nedvask som alltid, motorvask, 1 stegs polering (noen plasser ble det kjørt 2 steg for å fjerne RDS), rens og impregnering av cab, innvendig vask, noen små reperasjoner av skinninteriøret og rens av alt av skinninteriør. Ved ankomst, mest sannsynlig det mest skitne dere noen gang vil se en M6 cab Da det var -16 grader ute når jeg mottok bilen startet jeg med en å ta en motorvask innendørs. Motorrommet ble dynket i Autoglaze Ultra og Surfex HD før det ble jobbet inn med kost og spylt. Avsluttet med School Boost som fikk tørke inn, før overflødige rester ble buffet av. Neste dag var det heldigvis ikke så kaldt så da fikk jeg kjørt ut bilen og tatt nedvask. Denne ble utført etter standard DCN prosedyre. Autoglaze Ultra på fuktig bil som fikk virke i 10 min, toppet med Surfex 1:5 på lakk og cab og Koch Chemie AWC på felger som fikk virke i ytterlige 10 min før bilen ble skummet ned med Koch Chemie Vorreininger B. Dette fikk godgjøre seg i ytterlige 5 minutter før bilen ble spylt nedenifra og opp. Etter bilen var spylt av fikk den lufttørke i noen minutter før den ble dynket i Koch Chemie Felgenblitz for å fjerne evnt metallpartikler. Denne fant svært lite og ble spyllt av etter 10 minutter. Så kom medfølgende håndvask med Koch Chemie AW i bøtta før bilen ble kjørt inn å clayet, avspylt og tørket. Renset samtidig cab taket ved bruk av en mildere blanding av Surfex HD, børster og Foma Mimo rensemaskin. Bilen fikk så stå til neste dag slik at cab taket tørket skikkelig og var klar til impregnering. Neste dag ble flater rundt cabrioleten maskert opp, og Koch Chemie Cabriodach Versiegelung påført i 2 lag. Denne fikk tørke/herde i en time. Tok så en dråpetest etterpå og jeg har desidert funnet meg en ny favoritt innen tekstil/cab forsegling! Og så videre til poleringen. Denne lakken var kjempehard, en av de hardeste jeg har vært borti, såvidt meg bekjent er det også en Individual lakk, så det kan kanskje ha noe med saken å gjøre. Men tilbake til jobben, her ble bilen i utgangspunktet polert med ett steg. Komboen besto da av 2 dråper Koch Heavy Cut og 2 dråper med Koch Feinschleifpaste på hvit koch skum pad. Dette tok ca alt av vaskeriper som var, samtidig som det la igjen ett plettfritt resultat. Ble ikke tatt så mange bilder under selve poleringen, men legger med noen før og etter bilder. Før Etter Side om side Før Etter Før Etter Og så var det ett meget stygt merke på hjulbuen på høyre bakskjerm, her nevnte eier at han hadde vært borti noe. På denne ble det først polert med Koch Heavy Cut på roterende og ull, før jeg gikk over med en-stegs komboen på DA maskin. Før Etter Det var også noen slitasjemerker rundt tanklokket, kanskje ikke så rart på en bil med 4.4l V8 Før Etter Flere før og etter bilder. Under dørhåndtaket på førerdøren var det en ekstremt sjenerende ripe som var forholdsvis dyp. Denne ble spot-våtslipt med kloss og P3000 papir før den ble polert opp med ull/roterende og en-stegs komboen og DA. Fikk ikke bort ripen helt, og med noe lave målinger på lakktykkelse på døren ga jeg meg på det jeg følte var trygt, men fikk skjult ripen veldig mye, og sees vel bare av de som vet den er der. Før Etter Eksosstussene fikk også en oppfriskning. Her ble det brukt Autosol og 3D HD Metal polish. Dessverre var noe av chrome belegget på enden skadet og hadde flasset slik at selve utløpet ble ikke så pent.. Før Etter Pianolister/Shadowlinelister utvendig ble polert opp med Britemax Virtue og en fin pad. Vinylen/hardplast rundt cab ble behandlet med Koch Chemie Top Star. Tilslutt ble hele verket toppet med Swissvax Utopia på lakk, Max Protect UGC-Pro på glass og Koch Chemie PSS på dekk og gummi. (Bildet lånt ifra en tidligere S&S) Det ble ikke tatt noen bilder av innvendig behandling. Ferdigbilder! På en slik bil er det også obligatorisk å fjerne toppen ved ferdigbilder! Tidsforbruk på denne ble rundt 35 timer fordelt på 15 dager. Takk for at du tok deg tid til å lese, og så håper jeg at det falt i smak!
  4. 4 poeng
    Tid for en ny bil under poleringsmaskinen. Denne Camaroen trengte en liten oppstrekk, både ut og innvendig. Her er noen bilder fra ankomst Starter med Tuga Alu devil special på felger, og prickbort fra vinduer og ned, som får virke 8-10 min før avspyling Finner litt å jobbe med Så etter litt lufttørking, så blir det en runde med Carpro IronX, som også får virke 8-10 min før avspyling Så dekkes både motor rom, og resten av bilen med et lag med SurfexHD 1:5 , som får virke noen minutter, før den toppes med et skumlag med Tuga Tugalan Å mens dette jobber, så går jeg over kriker og kroker med en detailbørste, for å løse opp møkk Bøtta gjøres klar, med carpro reset og gold nugget Skummer opp såpen Berøringsvask, fra toppen og ned Felgene får en runde med felgbørste. Avspyling Her ligger vannet helt flatt, så ingen tegn til lakkbeskyttelse Tørker med carpro fat boa På plass på løftebordet, så blir hjulene avmontert Går over motor rommet med SV motor shine Støvsuger interiør. Etter støvsuging Børstehode på støvsugeren er ganske praktisk Så vaskes plast i interiøret med Rupes MPD 1:5 og MF Pedalene får samme behandling, å blåses rene med trykkluft Vinduer vaskes med SV crystal og glassklut Så går jeg over interiøret med SV quick interior finish Skinn renses med SV leather cleaner og børste 50/50 etter rens Møkk etter rens av sittepute på førerstol. Så påføres SV Leather milk Det var litt møkk igjen på felgene etter grov vasken Dette taes med Rupes MPD og en MF Da ser det bedre ut Så ble det tatt en wipedown på felgene med carpro eraser Så var det klart for å legger carpro Dlux felg coating Ferdig coatet, og SV Pneu på dekksider Så ble bilen maskert Lakktykkelsen var fin på denne Lakktilstanden bar preg av swirls, noen RDS, og et ganske matt panser, som antakeligvis kommer fra varmen fra motoren. Det var også en del ingrodde insektsrester på speiler og front Kjørte en test med SV medium og regular, begge på gul rupes pute. Regular ryddet fint, men noen små swirls igjen (dette er etter wipedown) SV medium ga ønsket resultat (etter wipedown), så da går vi for denne, å fordi om denne lakken er tett sort, og myk, så var den ikke så følsom for bufferiper som jeg fryktet på forhånd, så amerikanerene er nok litt bedre på denne type lakk, contre de i fjerne østen (og tesla) Her er et par 50/50 av det matte panseret. Gikk over til medium SV pute på minien på fronten, for å få tatt de ingrodde insektene. 50/50 på bakspoiler En lang RDS på bakskjerm Finner frem litt grov skyts til denne. Den nye serien til Menzerna er utrolig god, å så har den ikke den sterke lukta som de hadde tidligere. Nano i roterendes modus Etter et par runder så var ripen borte, og bare noen hologrammer igjen etter poleringen, men disse ryddes fort opp i på finsteget. Rupes LHR15MK2 er en drøm å jobbe med. 50/50 mellom dør og baksjerm Nano kom såvidt til under vingen. Jeg så på å demontere denne, men den var både skrudd og limt, så da ble det den litt mere tidkrevendes måten. Med dette resultatet, så er vi klar for LSP SV Utopia Et tynt lag påføres Buffes av med microfluffy etter 10-15 min Eksos stuss før Polerer med SV metal polish, og poleringsball på drillen Ferdig Rainx på frontrute Hjul monteres med riktig moment (190nm på denne) Så noen ferdigbilder. Det var desverre dårlig vær ute, så det ble innebilder denne gangen. ********** BILDER ER IKKE TILLAT BRUKT, UTEN TRÅDSTARTERS SAMTYKKE **********
  5. 4 poeng
    Hadde ikke tenkt å lage noe S&S på denne egentlig ettersom det bare er en liten shine før salg. Derfor er alle bilder fra mobiltelefon, men det ble såppas med bilder at jeg kastet sammen en likevel Denne skal altså selges. Planen var derfor å rette opp så mye som mulig med 1-steg, motorvask og litt opprydning innvendig. Startet nedvask med: Tartech Nerta wheelshine super Korrotech Nerta active diamond 3d pink car soap Minusgrader og bekmørkt. Derfor har jeg kun ett bilde fra vasken og det var før og etter motorvask for det var fortsatt lyst når jeg begynte. Dekket til et par koblinger som så litt risikable ut før jeg skummet ned hele motorrommet med Nerta AD og brukte en detailerkost for å jobbe inn såpen. Spylte så av med Kränzlen men på god avstand for å unngå høyt trykk. Slik så det ut før: Etter: Etter nedvask tok jeg et par tilstandsbilder for å skaffe meg et lite overblikk før jeg startet... Maskerte opp der det var behov. Ja... La oss bare innse med en gang at her blir det lite søvn de neste dagene Selv om dette bare skulle gjøres på ett steg syns jeg lakken var utrolig sliten og jeg ville se hvor mye lakk jeg hadde å jobbe med. Maks 130 og min 74. Med et snitt på 96 etter 32målinger bør det hvertfal være noe å ta av før det ikke er mer igjen. målingene på 74 var nederst på alle dørene. Tok et prøvefelt på panser for å se hva jeg kunne oppnå med første kombo. Valgte Angelwax Enigma AIO for å spare litt tid på voks etterpå. Kjørte grønne Rupes pads på følgene maskiner: LHR21 mkII med Kamikaze beast bakplate, Mini og Nano. Fordeler og ulemper med myk japansk lakk. Den lar seg hvertfal korrigere raskt. Ett pass med AIO gir overraskende gode resultater på panseret hvertfal. Men nå som bilen er så ren og den er sort så syns jo steinsprutene ekstra godt. Fikk tak i litt sort Outlander lakk fra den lokale lakk pusher'n og fylte igjen de værste med Loew-Cornell pen og sminkesticks. Slipte ned de som hadde fått litt topper. B-stolper og speil er jo klassikere å ta bilde av. Blir jo litt forskjell Innlasting til bagasjerommet var sterkt preget og her måtte jeg la de dypeste ripene få være igjen. Forskjellen ble likevel stor. Gikk deretter videre på takspolier og baklykter. Nå bør det være mulig å få noe lys fra lyktene også Var litt lei å tok en pause med vask av skilter og skiltrammer. Fjernet samtidig de stygge merkene fra årsavgiften i 2012. De har ingenting der å gjøre lenger. Pån igjen. Liten skade på frontfanger var heldigvis ikke gått gjennom. Her var det mest lakk fra noe annet som hadde smittet over. Den ble så og si borte. Clayet det værste, gikk en runde med Flexipads ull og resurrection først før jeg avsluttet likt som på resten av bilen. Før: Etter: Så til den delen som var mest skadet. Bakfanger høyre side. Maskerte opp, slipte vekk der hvor det var mest frynsete og polerte litt og litt med flexipads ull og AW Resurrection. Avsluttet likt som på resten av bilen til slutt. Før: Etter: Kun igjen stedene hvor det manglet lakk. Der får jeg ikke gjort så mye, men det ser hvertfal bedre ut enn før. Fangern hadde hoppet av både øverst og nederst og for å fikse dette på måtte hjul og innerskjerm av før alt kunne presses sammen igjen. Heldigvis var ingen av klipsene ødelagt så alt gikk fint sammen igjen. Før: Etter: Så var det skadene rett over. Samme fremgangsmåte. Før: Etter: Her er alt polert bakfra frem til passasjerdøren. Ganske bra til å være ett steg. Nærmer seg slutten. Dekksider fikk AW Elixir, mens all annen plast fikk Corona. Nesten ferdig: Avsluttet med Scoll Ice på innsiden og utsiden av rutene og støvsuget og vasket bilen innvendig.
  6. 2 poeng
    https://www.facebook.com/pg/TommysCARSPA/photos/?tab=album&album_id=2077329022314290
  7. 2 poeng
    Behandling av egen bil. Kjøpte bilen i vinter, men den ble ikke prioritert i køen før nå. Bmw 520d. Ca. 40 timer ble benyttet. Orker ikke lage show´n shine så har et par utvalgte bilder her heller
  8. 2 poeng
    Harley Davidson Limited Edition Velkommen til min aller første S&S! Det er første gang jeg prøver meg på en tråd som dette etter å ha studert mange andre utrolige dyktige detailere som lager veldig gode S&S tråder. Jeg kan på ingen måte sammenlignes med de beste innen for dette faget enda, men føler jeg har kommet meg veldig etter å bare holdt på med dette i litt over et år. Jobben: Eieren av denne sykkelen kom til meg for noen uker siden for å spørre om jeg kunne fikse noen riper og merker på bensintanken etter skinnsetet, samt å gjøre en fullshine på hele sykkelen med det beste jeg tilbyr. Jeg hadde ingen erfaring med å jobbe på sykkel før jeg takket ja til denne jobben - men det viste seg å være veldig ålreit og tilfredsstillende å jobbe med. Vil også bare nevne at denne tråden kanskje vil virke litt for over-forklart for dere detailere, men jeg ønsker å vise og forklare nøye sånn at kunden(e) mine kan få lettere forståelse over hva jeg holder på med. Denne tråden blir mest sannsynlig også ganske lang, så sett av litt tid hvis du leser igjennom og vil prøve å forstå hva jeg har brukt mine +- 40 arbeidstimer på. Her har jeg tatt noen førbilder av hvordan sykkelen så ut ved ankomst: Forventet slitasje på lakk: Før noe som helst ble spylt på, gikk jeg over å maskerte over eksponerte ledninger og sensitive områder. Dette er for dere som lurer, ledninger til lys som går til bagene som har blitt demontert for lettere tilgang på resten av sykkelen. Før jeg dekket til til området ovenpå under setet, gikk jeg lett over med en universalrens (KC Gs 1:5) og en langhåret kost for å løse opp smuss Etter det spylte jeg forsiktig av med vann, og tørket deretter over med en god absorberende mikrofiberklut i sammenheng med trykkluft før det ble dekket over for unødvendige harde vannstråler og mengder med vann. Samme prosedyre ble fulgt på sidene der det senere skal monteres plastdeksler. Mer om de senere Da var det klart for nedvask av resten av sykkelen. Her ble det brukt avfetting for å fjerne insekter, trafikkfilm og asfaltflekker etterfulgt av en alkalisk forvasksåpe. KC Teerwasche og Vb. Så fikk sykkelen en god håndvask for å fjerne siste rester av støv og møkk før jeg begynner å korrigere lakken. KC AW 1:350 ca. Ellers ble det også gått over med langhåret kost og fille rundt trange områder som jeg ikke tok så mye bilder av. Da var neste steg å demontere diverse deler og braketter for å komme lettere til i korrigeringsprosessen. Eier presiserte faktisk at jeg kunne skru av plast skjermen og kromlisten for å komme til under denne - noe som trengtes. Slik så det ut på undersiden. Ikke akseptabelt. Deretter skrudde jeg av braketten som holder setet oppe. Lakktilstand: Slitasje etter skinnsetet som har ligget på over tid: Så var tiden inne for å begynne med korrigering. Da startet jeg først med å maskere av hele bakenden av sykkelen så jeg unngår å søle og sprute poleringspasta og støv overalt. Slitasje på tank: Her fikk jeg ryddet greit opp i det meste med Rupes Ibrid på hard skumpute og grovt middel, KC H.802. Det ble seende ganske greit ut etter ett steg, men på alle lakkflater, inkludert alle bager og deksler ble det kjørt 3 steg for å kunne oppnå den ultimate finishen før top of the line forsegling ble lagt. KC H.802 blå skum/ull F.501 Gul skum, M.201 på gul skum. Etter jeg fikk kombotestet litt produkter, gikk jeg løs på disse merkene eieren opprinnelig kom hit for: Disse fikk smake på våtslip 2000p, 2500p og 3000p på liten slipekloss. Disse kjøre jeg med samme prosedyre, bare med ullpute (litt grovere) som funket litt bedre og raskere. Setemerkene ble helt borte, og ikke en eneste ripe etterlatt. Her ser du godt forskjellen på de to sidene. Så utførte jeg samme øvelse på venstre side. Roterende Ibrid på Rupes ull med H.802: Men så hadde jeg glemt en liten stripe innerst, og noe smått under disse kablene som gikk på midten, så jeg tok dette `for hånd` da ikke klossen kom til så tett inn under- og ved siden av. Tok grovkombo på undersiden før jeg fortsatte videre foran. Så måtte jeg frempå tanken å korrigere. Her ser man igjen at den grove komboen etterlater sett en litt dis overflate, eller haze som vi detailere kaller det. Man ser det ekstra godt på den mørke fargen at det trengs et par ekstra fine komboer før resultatet aksepteres. Så ble det gått over en gang med gul pute og F5.01 på hele tanken. Og selv med denne medium-komboen, var det litt gjenværende haze, som måtte få en siste finish med M2.01. Så var det tid for å bevege seg nedover på disse skjermene på hver side foran. 50/50 grov Her måtte det korrigeres med våtslip i en kurve som var veldig vanskelig å få helt bra igjen. Så var det videre til denne store og synlige skjermen foran på sykkelen, som mildt sagt fikk seg et løft. Teipet av et område for å vise forskjellen, en 50/50 test. Etter en runde grov og middels ble det altså seende slik ut: Fikk seg et ekstremt stort løft. Litt spøkelsesspor fra grov kombo på roterende Ibrid Her måtte jeg forsøke å korrigere litt for hånd. Så bevegde jeg meg litt oppover. Her er enda en 50/50 på grov roterende kombo. Her kan man se haze (dis) og kjørespor etter grovkombo. Samme haze syntes veldig godt på det mørke. Det ble ganske strøkent etter en runde med F5.01 på gul medium Rupes pute. Mangler fortsatt siste steg på M2.01. Så var det klart for å bevege meg bakover på sykkelen. Her var det mye av samme merkene som på tanken, bare i større grad. Samme prosedyre ble gjort her som på tanken. Våtslip og 3 stegs korrigering. Og endelig var det klart for å legge forsegling. Her ble valget etter eierens ønske Gtechniq CSL og CS Exo V3. Begynner virkelig å ligne noe nå! TIl slutt la jeg ppf (paint protection film) eller gjennomsiktig folie for å beskytte de utsatte områdene jeg akkurat har korrigert heftig. Sprayet med såpevann for lettere applikasjon. Syntes ikke veldig godt, som er positivt. Dette vil da beskytte lakken på tanken fra friksjon fra skinnsetet, så dette tilfellet med slitasje ikke hender igjen med det første. Samme ble gjort på baksiden. Sidebager og plast deksler Da var det tid for å sette i gang med alle pirkedetaljene på sidebagene og plast dekslene på siden. dette tok ekstremt lang tid da det var noen heftige merker enkelte steder, som jeg måtte gå over flere ganger. Dette er også en spesiell lakk som var vanskelig å få helt strøken. Da setter vi i gang! Tilstand: Plast deksler: Tidlig så jeg det at noen punkter her måtte våtslipes. Det så jeg ikke på som noe problem da mesteparten av lakken på tanken lå på 160-180 my. (0,160mm) Etter mesteparten av det verste ble våtslipt, gikk jeg over på roterende ibrid og KC H8.02 på Rupes ull. Til slutt gikk jeg også over begge dekslene med F5.01 og M2.01, medium og fint middel. Akseptabelt resultat. Da skal disse få seg et lag med CSL og CS ExoV3 coating. Allerede nå ser det helt sinnssykt ut! Det ble også lagt folie på sidedeksler. I mellomtiden i mens dette herdet, gikk min indre nerd løs på litt diverse smått.. Dette er da braketten som skal sitte inn under bakre hjul hus. Den piffet jeg opp med litt Never Dull som eieren hadde med til meg. Selve braketten til setet fikk seg også en runde med lett polering, og et lag med coating. Da var det tid for å gi litt pleie til kromlista foran ved vinduskjermen. Disse så litt stusslige ut.. Det fikser jeg! Mye bedre! Deretter gikk jeg over setet. Sidebager Da er vi kommet til siste steg av dette prosjektet, sidebagene. Disse tok jeg visst ikke så mye bilder av, men jeg fikk med det vesentlige. Våtsliping Påføring av coating foregår innendørs. Ganske vilt hvor glødende vakker denne fargen ble. Ferdigbilder! Tusen takk for at du tok deg tid til å scrolle helt ned hit! Og tusen takk til eieren for tilliten og for hans tilfredsstillende perfeksjonisme! Tidsforbruk: +- 40 timer over èn til halvannen ukes periode Se frem til flere S&S tråder fra meg i nær fremtid EDIT: Disse bildene nedenfor skulle ikke med. Ikke vet jeg hvordan de kom med, men jeg får ikke fjernet dem.
  9. 2 poeng
    Har testet den mot Prickbort ved et par anledninger og jeg er meget imponert. Jeg har testet på typisk sandpapir trafikkfilm fra saltede vinterfeier, og ikke mot dedikerte asfaltflekker i lakken. For det første så er den mye hyggeligere å jobbe med, da den er pH nøytral og ikke merkepliktig. Prickbort spiser opp flasker som ikke er beregnet for solvent, og man bør vrikelig bruke maske og handsker. For det andre så syntes jeg det er mye lettere å skylle av bilen både med og uten noe alkalisk avfetting lagt over. Prickbort krever en del skyllig for å få bort hinnen. I tillegg renner vannet lettere av etter avspyling. Se bilde over. Prickbort på førerdør og X-trem på bakdør. Det alle lurer på er om den er like effektiv som Prickbort, og jeg erfarer at den er enda litt mer effektiv som en ukentlig avfetting før håndvask. Jeg har gjort 50/50 tester rundt på bilen, og X-trem gjør konsekvent at det blir mindre av følbare nupper nederst på dørene og på bakfangeren. Jeg kommer deffinitivt til å kjøpe en 25L av denne. Det eneste negative er at den koster litt, litt avhengig av i hvilken størrelse man kjøper og sammenlikner med. Jeg bruker ca. 500ml på en bil, så det blir 45kr pr. vask for en 5L, uten å regne med rabatt. Prickbort har jeg pleid å hamstre når de har tilbud på Rusta til 39kr på litersflaske. Eventuelt koster en 10L 479kr på bilnerden.no. Sånn sett blir det ca. dobbelt så dyrt, selv med DCN rabatt.
  10. 2 poeng
    Ble interessert i bilvask for litt over 2 år siden og nå er det blitt en ganske så stor hobby. Har lært litt på den tiden, så nå tenkte jeg det var på tide å snekre sammen min første S&S. Helgens heldige bil er en Q7 som var inne til "halvlakkering" (alle dører og bakluke) i høst hos Møller. Eier (les: leaser) ville etter det ha på coating for å lette vedlikeholdet. Hvis noen lurer på hvorfor den ble lakkert, så var det en beruset mann med jernstang som lagde noen fine striper rundt bilen i sommer. Oppdraget var godt planlagt, men det var ikke funnet en ledig helg i løpet av vinteren. Så da jeg midt på dagen fredag den 18.01 fant ut at helgens planer var kansellert, hev jeg meg rundt og fikk organisert jobben. Eieren har heldigvis oppvarmet trippelgarasje som jeg fikk bruke, da Q7en blir litt for stor for min egen. Siden det var rundt 10 kuldegrader så ble nedvasken tatt på en innendørs selvvask like i nærheten. Har ingen bilder av vaskinga, men produktene som ble brukt var. Forvask: -Koch Chemie: -Tew, -Rrr og -Vbn 1:5 Berøringsvask: -Britemax Puremax Tørka med Sonax Super Dry Towel og kjørte sakte tilbake til garasjen. Tilbake i garasjen gjorde jeg en lett waterless wash med Koch Qf, før lett clay enkelte steder og wipedown med North Detailing Inspection blandet med batterivann. Nå husket jeg endelig å ta bilder. Vasket kun forsidene av hjulene da det var kø på selvvasken og at jeg ikke får lagt coating i tønna før de er av bilen til våren. Vasket dekket Autoglaze IPA, stiv børste og microfiber. Fant frem Max Protect UTC og fordelte med applikator. Hadde også noen rester av Britemax Amethyst Quartz som jeg la på fremsiden av felgene med bomullspads og buffet med Storefot Mikrofiber Standard. Resultatet ble bra, hvis man ser bort fra møkka på innsiden av felgene. Maskerte det lille som er av plast og tok fredagskvelden. Starten lørdagen med rutene. Skulle legge Max Protect UGC og siden den kan ligge i flere dager før den buffes valgte jeg å legge den før korrigering og coating av lakk. Siden jeg er litt gjerrig kjøpte jeg inn Rupes G202 glass polish i stedet for MP WSR til å klargjøre rutene. Sier ikke noe mer enn at jeg kjøper MP WSR neste gang. Etter noen runder med glassrens og wipe down med IPA var det klart for UGC. 3 lag på frontrute, 2 på bakluke og 1 på siderutene. Så over til lakken. Ser dessverre ganske tydelig at den er lakkert. Tydelig mer struktur i de omlakkerte panelene, samt en det støv og overspray. Var noen RDS, samt litt lett vaske-marring på de originale panelene, men de omlakkerte panelene hadde alle horisontale striper. Ganske sikker på at jeg er synderen for disse stripene, da jeg er den eneste som har vasket bilen etter lakkeringen. 2 ganger) Prøvde meg på noen bilder, men det ble bare surr. Egentlig var ikke lakkens tilstand så viktig, da dette er en leasingbil i hvit som brukes daglig, så målet var ikke å gjøre den perfekt, men å gi godt grunnlag for coatingen. Hvis denne skulle vært gjort "dcn strøken" tror jeg man måtte funnet fram slipeklosser og lakkdybdemålere som jeg ikke har og ikke kan nok om enda. Tiden var heller ikke tilstrekkelig. Hadde egentlig bestemt meg for kombo på forhånd, da jeg har sett at Sonax Perfect Finish på gul Rupes skum er veldig populært i USA. Brukte også Waxd R1 på blå Rupes ull på noen RDS for å dempe dem litt. Kjørte 4 pass på hastighet 4 med 2 dråper polish på padden. Jobbet med områder på ca. 9x paddens størrelse. (Vet den uskrevne regelen sier 6x, men her funka det bra med 9x) Komboen gjorde jobben sin både på den harde fabrikklakken og på den myke omlakkerte. Tross navnet er PF en real 1-stegs polish med bra kuttgrad i starten, men avslutter som en finishing polish. For å sikre med cut graden i starten fordelte jeg polishen ut over hele området med maskinen avskrudd, før jeg starten rett på hastighet 4. Det er fordi hvis man fordeler på lav hastighet kan man miste cutgraden, da den forsvinner før man har fordelt ut hele området. PF er også meget lett å tørke av. Primet ikke paden, men blåste den ren etter hvert område og byttet ofte. Prøvde en ny lampe jeg fikk av min far, den var grei å jobbe med, men ga ikke det beste lyset for bilder. Men den gjorde jobben både på originale og lakkerte paneler. Ble ingen bra bilder av lakken, så slenger inn den eneste 50/50 jeg fikk frem i et bilde. Her er høyresiden kun polert med PF med gul pad på mini'n. Er litt rusk som ikke syns på bildet, men bra nok for denne bilen. Kjørte wipedown og tok kvelden. Søndag morgen fant jeg frem denne coatingen. Valgte Britemax Igneous Quartz da denne gir "mye for pengene" i hodet mitt. Gjorde livet litt enklere for meg selv. La på et halvt panel om gangen. (halv dør, kvart tak. osv...) Lot den flashe den tiden det tok meg å sette fra meg applikatoren på bordet, finne en klut, gå tilbake til panelet og beundre synet littegran. Ca. 13 grader i lokalet. Buffet eller jevnet ut coatingen med 9 Autoglaze Pink Worker som var brettet slik Brukte da 4 rene sider per område og brukte lykten aktivt for å se om det var jevnet ut. Har gått på en smell tidligere der jeg jobbet i blinde og brukte for få kluter, det ble ikke pent. Velger derfor å være på sikre siden selv om det kan gå ut over både tykkelse og holdbarhet. Etter at bilen er ferdig coatet tar jeg meg en fortjent lunsj der jeg til min store forskrekkelse ser at 7-Eleven selger klippekort på "triple shine" (3-stegs?) poleringer. 5 for 1047,- Håper mine kunder ikke ser denne. Etter lunsj fjernet jeg UGCen med IPA og microfiber. Følte det gikk overraskende lett, helt til jeg fikk lyset i riktig vinkel. Måtte jobbe litt for å få den av, men det gikk til slutt, men det ble en del lo igjen på rutene. Brukte nye Autoglaze Blue Edition, noen andre kluter folk anbefaler til fjerning av UGC? Da det hadde gått en god stund siden coatingen ble lagt, så var det tid for Britemax Remax. Brukte en klut til å legge på og en til å tørke av. Primet kluten med 4 spray, deretter 1 spray per panel. Økonomisk produkt der altså. Om noen lurer på om Remax gir glans, så har jeg en 50/50 fra en annen bil der der er et rent panel til høre og Remax på venstre. Remax er enkel i bruk, går lett på og lett av. En grei ting å vite er at den ser ut til å ha selv-utjevnende egenskaper. Dvs. at uansett hvor lenge du buffer vil det alltid ligge igjen striper etter kluten i forseglinga, prøvde å ta bilde. Se strålene fra lyset. Men de forsvinner etter noen få sekunder av seg selv. Da jeg var ferdig utvendig, startet jeg på interiøret. Gummi-mattene fikk jeg ikke tatt i vaskehallen, så de ble rengjort med North Detailing APC 10% og børste, tørket med trykkluft og mikrofiber. Når de var tørre fikk de litt Koch Ts. (Uaktuelt å kjøpe 10L med Gummifix) Støvsugde med min kjøre rensemaskin. Vasket så resten av interiøret med: -Microfiber -Katrina blått 3-lags papir -Børste -Melamin svamp -Koch Chemie: -Qf og -Ts -North Detailing APC 10% -North Detailing Glass Cleaner Ferdig: Klarte å surre bort omtrent 24 timer denne helgen. Bilen ble ikke perfekt, men mye bedre enn den var og forhåpentlig vis mye enklere å vedlikeholde ut leasingperioden. Håper noen kan ha hatt interesse av å lese denne. Neste gang skal jeg bli flinkere med bildene
  11. 1 poeng
    I midten av november hadde vi besøk på jobben min av to karer fra www.merkasol.no og Drop Off. Disse ville ha en demonstrasjon for sitt Keramiske coating. Produktet kan sammenlignes med andre coating produkter. Men etter som jeg har hørt, så fraråder flere andre leverandører å bruke sitt produkt på plastikk, de bruker egne produkter til dette. Drop Off derimot kan også brukes på plastikk, og du vill få ett perfekt resultat. Plastikken ser nesten våt ut, og holder seg slik vask etter vask. Drop Off tåler også de fleste såper og asfaltfjærnere du måtte utsette den for. Drop Off har 5 års garanti, så lenge du bruker lisensiert forhandler og har bilen inne på vask/kontroll en gang i året. Resten av året må du selvfølgelig vaske bilen selv, på mest mulig skonsom måte. :-) Mens de var på besøk, så googlet jeg litt og fant ikke så mye info. Fortalte da at jeg driver med litt detailing på hobbybasis og legger ut litt bilder osv her på DCN og Facebook. Spurte så om jeg kunne få en slik flaske til en billig penge mot at jeg lagde en liten "how to"/test av produktet på min egen bil. Dette var de veldig positiv til. De fleste her inne vet nok sikkert hvordan slike produkter fungerer. Men lager likevell en "how to" :-) Først ett bilde av flaska med selve Coatinga. Lager en liten S&S først av jobben jeg gjørde på bilen før jeg la på Drop Off. Vask av bil ble gjort på vanlig måte som før de fleste detailing jobber. Først Prickbort og ett lag med en blanding med Bilthamber og en annen stærk såpe. Dette fikk virke i ca 8-10 min. Så trykkspyling nedenfra og opp, for å unngå å spyle av såpa etterhvert. Så ble den satt inn med Iron X for å leite etter piggstøv, som det er litt av her på vestlandet. Var noe å finne her, men ikke så mye. På felgene var det derimot litt mer. Pga lav temp så la jeg ett lag med Bilthamber over å lot dette virke i noen minutter. Bilen ble spylt på ny, og var nå klar for berøringsvask med CG citrus i bøtta. Tak og panser først, og så jobbet jeg meg strategisk nedover på sidene, og bakerst til slutt hvor den var mest skitten. Bilen ble kjørt inn i oppvarmet garasje (ca 20 grader) og tørket med luft bak lister, dørhåndtak og speil osv. Så en runde med CG Miracle dryer. Så noen bilder av hvordan bilen såg ut. Den var gått ca 15500km på ganske nøyaktig 1 år når jobben ble utført. Ble beskyttet med CG Jet Seal og CG Hard Core voks når den var ny. Men ble oppgradert til Swisswax Shield ca i mai. (?) Riper på bakfanger. To steinsprut på dør venstre bak og venstre foran. Den første med en bulk som bonus :-( Diverse. Så til den skaden som irreterte meg mest, utenom parkeringsbulkene. Har konkludert med at dette kommer fra når vi var på fjellet hvor det var villsauer som gikk rundt bilene. Tipper en av dem har smakt litt på lyktespylerdeksele mitt. Dørhåndtakene ble demontert for å komme til skikkelig bak. Så var det å finne rett kombo av maskin, pads og produkt. Her var jeg utrolig heldig og traff mer eller mindre på første forsøk. Maskinene som ble brukt var Rupes 21es og Rupes mini. Delte høyre bakdør i to, og prøvde med Scholl sin lilla cutting pad og Rupes blå. Denne tok ripene ganske bra, men etterlot seg litt holos. Rengjord med kontrollspray og prøvde steg 2. Først med Rupes gul/gul, men dette ble for grovd, og lagde mer holos. Prøvde da med Rupes hvit/hvit, og resultatet ble bra. Bestemte meg da for at dette ble oppskrifta. Fant frem spot rapair våtslipekittet og gikk over parkeringsbulkene med 2500 og 3000. Dette ble ikke 100%, men mye bedre. Etter våtsliping ble det "ryddet opp" med roterende maskin og en godt brukt Meguiar`s rød rubbing pute. Så over til det alle liker, 50/50 :-) Fikk ikke tatt så mangen, men noen ble det. Diverse steinspruter ble også lagt i og våtslipt og ryddet opp med samme oppskrift som parkeringsbulkene. Prøvde å legge i ripene på lyktespylerdekslene å våtslipe disse også, men ble ikke bra. så den ble levert til omlakkering. Døråpninger og dørhåndtak ble også tatt en runde. Så noen bilder av bilen ferdig korrigert. Ikke 100% Men godt nok mtp tida jeg hadde til rådighet dagene mellom helga og julaften. Pga kaldt vær lot det seg ikke å vaske bilen etter polish. :-( Men fikk med Drop off Cleaner som er som en kontrollspray. Har ikke datablad på den atm. men den lukter veldig som isopropanol o.l. Denne ble benyttet på hele bilen før jeg satt i gang å sette den inn med coatinga. Når en flaske med Drop Off åpnes, må den brukes innen 48 timer pga herdeprossessen starter når luft kommer til. Den må også få tørke i 24 timer før den kan leveres/kjøres ut etter behandlingen. Heller du den på gulvet og venter til den stivner, så skal du i teorien klare å skjære den av og ende opp med en "lefse" Her er det jeg fikk med til behandlingen. Cleaner, Drop Off, påføring pads (må kjøpes selv), sertifikat og ett mærke til å sette på bilen. Siden jeg var alene i garasjen, var det litt vanskelig å ta bilder av det man trenger to hender til. Men prøver å forklare så godt det går. Sprayer Cleaneren på microfiber å rengjør ett og ett panel om gangen. Drop Off MÅ buffes av før det har fått 10 minutter, eller så vil du måtte våtslipe det av. Så her må man være veldig nøye. Ta ett panel om gangen og påfør Drop Off i linjer, ikke sirkler. Bruk godt med lys slik at du ser hvor det er påført. Sett ringeklokke på 7 minutt. og la det tørke. Når ringeklokka ringer tørker du først av det som fremdeles er fuktig med en egen microfiber. Denne må kastes etter bruk, da den blir hard. kan til nøds brukes til å rengjøre felger, innerskjermer o.l. etterpå. Men ikke på lakk. (Litt rot i rekkefølge av hvor jeg tok bilder av påføring og buffing) Når det fuktige er tørket, bytter man ut til en mykere microfiber og bøffer til det er tørt. Jeg var litt usikker på hvor mye som ville være igjen i flaska etter en hel bil, så når jeg var ferdig utvendig og såg at det var mer igjen, så fortsatte jeg inni døråpninger. Lykter med plastikkglass kan også beskyttes (glemte å ta bilder) Og plastikkdetaljer. Dørhåndtakpakninger ble rengjort med surfex Dørhåndtak ble montert og fikk tatt noen bilder av ferdig "produkt" i garasjen. Dagen etter når de 24 timene var gått måtte bilen brukes. Og da var det selvfølgelig mørkt. Så har ikke fått tatt skikkelige bilder ute enda. Men dette skal jeg få fikse etter en skikkelig vask. I skrivende stund (en uke etter behandling) har jeg kun fått spylt den med Prickbort og Meguiar`s Hyper wash i skumkanona. Ble selvfølgelig ikke 100%, men du værden så mye lettere det er å holde bilen rein nå.
  12. 1 poeng
    Da har jeg laget en egen underspyling. Det er en liten stund siden jeg lagde den, men været har ikke tillat meg å prøve den før i dag. Alle delene ble lagd av rustfri deler. Røret er Ø58mm og 62cm langt. Endene ble sveiset tette. Jeg sveiset på en liten platebit for å ha noe å skru fast hurtigkoblingen på. Merket på hullene ca. 90° på inntaket. 5stk. 1.25mm dyser fra skumkanon. kjøpt fra eBay. Deretter sveiset jeg på 2 skruer som jeg dreide av hodene på, for å feste hjulene. 2 stk hjul fra Biltema. Fant ut at siden jeg har grus i gårdsplassen, så vil jeg ha litt klaring opp til røret. Derfor ble det 125mm hjul. Kunne godt brukt 100mm hjul om det hadde vært flatt underlag. Hjulene montert. Rør og bend ble kjøpt på eBay for en billig penge. Tok litt tid å fylle opp røret, men når det først var vannfyllt så ble det futt i den. Tipper den spruter ca. 3 meter opp i lufta. Skulle ønske litt mer spredning på dysene, men det er jo bedre enn ingenting. Høyttrykkspyleren min er forøvrig en Kärcher K7.
  13. 1 poeng
    Fikk endelig levert den nye sykkelen! 2018 overligger MT-09 med komplett akrapovic eksos og mye snacks som blir montert fremover. Første kjøretøyet jeg kjøper helt nytt, er en spesiell følelse å se det står 0km i displayet Edit: forumet snur av en eller annen grunn bildet feil vei..
  14. 1 poeng
    Har nettopp hatt bremsevæske service på Audien og tenkte jeg skulle dele med forumet hvor enkelt og trygt det kan gjøres. Du trenger: 1. 5 ltr trykksprøyte (på jula feks.), http://www.jula.no/catalog/hage/hageredskaper/ugressbekjempelse/trykksproyter/trykksproyte-759005/ 2. Bremselufteverktøy fra Bilxtra, http://bilxtra.no/butikk/#!/tilbehor/garasje-verktoy/verktoy/spesialverktoy/bremseverktoy/bremselufteverktoy-24459 3. Bremselufteflaske ala denne fra Biltema, http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremselufter-2000017001/ Kapp spraymunnstykket av sprøyta og skjøt i sammen med Bremselufteverktøyet fra Bilxtra. Fyll bremsevæske i beholderen og skru lokket på bremsevæskebeholderen på bilen. Jeg har montert et manometer på min trykksprøyte og pumper opp til ca 0,8 bar. Det er bare et lite overtrykk som skal til. For mye trykk medfører risiko for at bremsevæskebeholderen hopper av hovedsylinderen med tilhørende søl og påfølgende jobb med luft i bremser osv. Så er det bare å ta av et og et hjul og slippe ut riktig mengde bremsevæske. På min Audi er det 0,2 ltr på fremhjulene og 0,3 ltr på bakhjulene. Jeg tror dette er vanlig volum på de aller fleste personbiler. Bilder: Bremsevæske suger til seg fukt med påfølgende endring av kokepunkt. Det var lenge siden forrige bruk av utstyret så jeg flushet igjennom alt av slanger med fersk bremsevæske for å få bort eventuell fukt. I underkant av en bar trykk på beholderen og Bilxtra slange/lokk skrudd på bremsevæskebeholderen. Enklere enn dette kan det ikke bli. Bør prøves for de som er interessert. Det er denne metoden som brukes på bilverksteder rundt om. De bruker egne apparater som koster 1000vis av kroner. For noen få hundrelapper kan du lage deg samme funksjonalitet hjemme i din egen garasje
  15. 1 poeng
    Du kan bruke Cyclo sine puter på den der. De passer.
  16. 1 poeng
    Tja, det er jo moro med lesestoff, og det er jo kjekt med en liten arbeidslogg for min egen del også. Derfor bestemte jeg meg for å lage en tråd rundt min søndagsbil. Mitsubishi Lancer Evolution VI (6,5) Tommi Mäkinen Edition RS2-versjon 2000-modell Originalt fra fabrikk som venstrestyrt Importert fra Sverige Dette er en sjelden bil på verdensbasis som er en fabrikkbygd, venstrestyrt (majoriteten er høyrestyrt) Tommi Mäkinen RS2. Bilen er lakkert i fargen "Satellite Silver" og har montert på dekoren som var tilvalg ved kjøp av bilen. Bilen har gått ca. 104 000 km, og det foreligger full historikk på den. Bilen har originalt 280 HK med den velkjente 4G63-motoren til Mitsubishi. Unikt med Tommi Mäkinen Edition (heretter kalt TME) er at innmaten i turboen er av titanium som gir den raskere spool-up, og høyere omdreininger. Videre så er understellet og interiøret også eget for TME. Min bil har vært hos JRM-Racing i Stockholm for diverse oppgraderinger, så den yter noe mer effekt. Bilen veier 1395 kg, og har naturligvis firehjulstrekk. Velbalansert og gode ytelser gjør dette til en bil som vekker alle sanser, smilene...og hornene. Fra fabrikk gjorde TME 0-100 km/t på 4,3 sekunder. I og med at så godt som alle snur seg etter bilen, både av utseende og av lyden, så er det vel på sin plass med noen bilder. (dette er etter jeg fikk strammet den opp litt til utstilling etter jeg kjøpte den)
  17. 1 poeng
    Ser også at de har 95mm pads på biltema
  18. 1 poeng
    Nå er tiden moden for oljeskift på Kränzlene deres, gutta!
  19. 1 poeng
    Februar 2019: 2-stegs polering og Gtechniq Crystal serum light + C2v2 + EU-godkjenning, montering av innstegslister, nye vindusviskere, R-line pedaler og chrome eksosstusser I "vinterferien" fikk jeg anleding til å strekke opp golfen kosmetisk. Etter litt fram og tilbake falte valget på en Crystal Serum light fra Gtechniq toppet med C2v2. Dette er første gang jeg legger glasscoating, og synes det gikk temmelig bra. Har ikke oppdaget noen defekter i ettertid. Før prosessen ble bilen EU-godkjent med 0 hull, nye vindusviskere ble montert i forkant. Deretter startet vaskeprosessen, var en del forurensinger i den hvite lakken. Bilen er kun håndvasket tidligere, tillegg til 2 Ditec-behandlinger. Var ikke mye igjen av denne behandlingen, og jeg merket kjapt av bilen ikke var vasket i DCN-style. Tok egentlig bilder av hele prosessen, men har blitt et arbeid med disse bildene og organisering. Har rett og slett ikke tid til å lage en S&S, siden hverdagen er ganske travel med jobbing og studier for tiden. Whatever, dette ble utført i alle fall (kjekt å ha en logg for seg selv): Vask: Prickbort på hjul og tørr lakk. Surfex HD 1:10 på tør lakk, hjul, ruter og hjulhus. Autofoam i skumkanon over hele bilen, under også. Skrubbet inn i dekk. Renset lister og trange steder med detailbrush. Vasket alt "innvendig karosseri" og clayet. Håndvask med CG sitrus wash og chenile washmitt. Sonax felgrens og felgskrubbing. Sealclean Iron X-it metallpartikkelfjerner Claying av karosseri. Avspyling. Fylt alle steinsprang med lakk og Loew-Cornell penn. Fjernet DITEC logo bak. Polering og finish: Rubbing av alle karosseriflater med Scholl S3+ gold i kombinasjon med lilla Scholl spiderpad og Makita roterende (2 runder) Polering av alle karosseriflater med Scholl S30 og Scholl oransje pad (1 runde) Polering av alle ruter med Scholl S17+ og sort Scholl vaffelpad (inkl. pianolakk) Avspyling med Surfex HD 1:10 og Autofoam for å fjerne støv og polishsmuss. Wipedown med Scholl inspection spray på alle ruter og lakkflater. Crystal Serum Light lagt på alle paneler med lakk (denne fikk herde 12 timer før C2V2 ble lagt) C2V2 lagt på alle paneler med lakk. CG felg/chromevoks på eksosstusser og felger utvendig. CG VRP på utvendige plastdetaljer og lister. RainX på alle ruter og panoramatak ekskludert frontrute. Geyon tire gel på dekkene (denne forsvant etter én dag) Montering av utstyr: Nye vindussviskere foran og bak. R-line bremse- og gasspedal. Chrome eksosstusser. Gtechniq garantimerke i frontrute. Kommer flere ferdigbilder når jeg får vasket av bilen igjen, kjørte rett til Trondheim igjen etter endt prosess. Nye innstegsslister og R-line pedaler. Her er bilen ferdigpolert og coatet med de nye eksosstussene.
  20. 1 poeng
    Da fikk jeg hjelp til en god løsning etter å ha vært i kontakt med blankbil.no. Har ikke tatt hele bilen ennå, men fått tatt ruter og speil. 3D Eraser og 3D HD Touch ble løsningen. Tok vannflekkene uten problemer. Lot produktet ligge på i 30 til 60 sekunder før nøytralisering og tørking med 3D HD Touch. Skal ta resten av bilen til helga håper jeg. Legger med noen bilder som viser hvordan det var før og hvordan det ble etter en runde med 3D Eraser.
  21. 1 poeng
  22. 1 poeng
    Vasket bilen for første gang på kanskje 4 måneder i dag. Vask og collinite845 i 7 grader Gikk fint det!
  23. 1 poeng
    Det er alltid hyggelig når tidligere biler kommer tilbake for å få en oppfriskning. Denne Italieneren var innom i 2015, å siden da, så har den trillet ca 40.000km, å den er brukt, men godt tatt vare på. Det begynte å bli mørkt, da vasken skulle taes, så det ble litt begrenset med bilder, men det ble en standard "TCS VASK" Tuga Aludevil special på felger, og prickbort fra vinduer og ned, som fikk ligge ca 10 min (var fuktig i været, så kjemikaliene tørket ikke inn) før avspyling Så ble det en runde med Iron X som også fikk 10 min virketid før avspyling, deretter så la jeg et lag med SurfexHD 1:5 over bil og i motor rom (kald motor) og dekket dette med et skumlag med Tuga chemie Tugalan. Mens dette jobbet, så gikk jeg over kriker og kroker med detail børste. før avspyling. Så ble det berøringsvask, med SV car bath og Gold nugget til berøringen. Så avspylt, og tørket med Carpro Fat Boa Har ser man også at Scangrip lampene er geniale til slik kveldsvask. På plass på løftebukken, så ble hjul avmontert Starter med å støvsuge interiøret Vinduer vaskes på innsiden med SV crystal, og glassklut fra Rupes Går over interiørdeler med Rupes MPD 1:5 og en MF Polerer bort litt bruksriper fra carbon i interiøret 50/50 Renser alcantara med SV Alcanta Tørker av med en MF Skinnet blir renset med SV Leather cleaner og tilhørendes børste 50/50 etter rens Møkk etter rens av førerstol På sidestøtten av førerstolen, så var det slitt bort litt av fargen på skinnet, så da ble det en liten touch up her Pusser området med SV healer pad Vasker rent med lighter bensin SV leather healer antrasit skinnfarge Påfærer farge. Det ble lagt 3 lag her, med tørking mellom. Da ser det litt bedre ut. Så blir stolene behandlet med SV Leather glaze forsegling Glass master er genial for å komme til ruter utenfor rekkevidde. Her vaskes innsiden av motor rommet, og motoren fikk en runde med SV Motor shine Bilen blir maskert opp Eieren lurte på om noe kunne gjøres med disse "finnene" i fronten, som hadde mye steinsprut. De ble maskert opp, preppet og lakket med ny sort halvblank lakk. Ferdig lakket Så var det tid for å preppe hjulene, var litt møkk igjen etter vasken. Går over med Rupes MPD og en MF Fjerner lim fra gamle lodd med dekorstripefjerner. Da ser det bra ut Vasker over alle med Carpro Eraser Så hopper vi over til hjulhusene, å her er foran, før vask Bak før vask Vasker over med MF og MPD Så blir det en runde med CG bare bones Foran ferdig Bak ferdig Så finner jeg frem Carpro DLux coating til felgene Påføres med tilhørendes applikator Så får også kalipperene en omgang Dekksider behandles med SV Pneu Så over til lakken, å tykkelsen viser sunne verdier Tilstanden bar preg av lette swirls, og noen få RDS (som jeg nevnte innledningsvis, så tar eieren godt vare på bilen) Fronten bar preg av ganske mangen ørsmå steinsprut, å det vil ikke fungere å fylle i lakk, å så klarlakk, da det er så lite plass, at klarlakken blir slipt bort ved våtsliping, så da var jeg innom min lakkleverandør Lakkspesialisten i Sandnes, å de ordnet lakkstift med litt klarlakk innblandet, slik at jeg bare lett kunne fjerne disse små hvite prikkene med Loew Cornell pennen. Dagen etter, så gikk jeg over hele fronten, der det var fyllt steinsprut og lakken var mest slitt, med den nye Menzerna 300 og Rupes grov hybridull Samme kombo på mini maskinen Tar en wipedown Dette ser bra ut, å utrolig fin avslutning på denne grove comboen. Så er det på med SV cfp regular og gul rupes pute 50/50 av pianolakk Nano inne i dørhåndtak 50/50 på sideskjørt 50/50 på baklykt Eksos stusser fikk en runde med SV metal polish Ferdig Lakken ser bra ut, å er klar for en runde med voks Voks benyttet er SV Utopia Legges på i et tynt lag Buffes av etter 10-15 min SV seal feed på gummilister RainX på frontrute Hjulbolter før vask Etter vask Monteres med riktig moment Så noen ferdigbilder. Desverre så var det dårlig vær ute, så disse ble tatt inne i garasjen. ********** BILDER ER IKKE TILLATT BRUKT, UTEN TRÅDSTARTERS SAMTYKKE ********** Link til første gang den ble behandlet
  24. 1 poeng
    Jeg er 100% sikker på Nugget eller samme hva egentlig vil lage vaskeriper i Tesla sin tett sort lakk. Om den er produsert før januar 2016 så er det enda verre.. Klart LSP, coating, voks eller såpe med masse glid hjelper på men på ubeskyttet solid black Tesla er det alt som lager riper. Jeg har også tidligere, over en periode på 1år, testet 3 stk tett sorte Model 3 som var behandlet hos med med både coating, syntetisk lakkforsegling og voks. Alle bilene var vasket etter opplæring fra meg, topp produkter og merino ull vaskehanske. Den som var coating på så best ut i lakk mtp vaskeriper men allikevel MYE vaskeriper.. Et eksempel fra igår hvor sensitiv den lakken fortsatt er: Model X med org lakk, helt ny bil (ikke levert til butikk en gang, altså under nybil klargjøring) hvor jeg har polert opp en del på panser og skal buffes. Bare et lite område der det er polert med veldig fin polish med voks i. Så buffer jeg en gang, lakk er 100% strøken, så skal snu mf for å ta siste rest av "oljene". Etter 3 buffe runde oppstår det allerede mikroriper i den.. Da bruker jeg den fineste mikrofiberen vi har og den er helt ny.. Siden Tesla fabrikken påstår nå at lakken er nå MYE BEDRE på de nyeste bilene så ville jeg teste litt diverse ting i går. Når lakk på den nye Xen var polert opp 100% så testet jeg også isopropanol. Blanding 1:3, 1:4, 1:5. Alt dette lagde også mikroriper. Det eneste positive med den lakken er at den er veeeeldig lett å polere opp, krever minimalt med innsats og er lett å avslutte fint. Ikke som disse sorte tidligere så var tricky å fullføre finish på
  25. 1 poeng
    Da var det endelig tid for å pleie arbeidsplassen min litt, den nermer seg 1 1/2 gammel, å har ca 75000 km på telleren. Den triller ca 50000km i året som distribusjonsbil. Jeg vasker den normalt minst 1 gang i uken, men alikevel så trenger den et løft innimellom. Å eneste gangen jeg får anledning til dette, er når jeg og bilen har ferie. Jeg fulgte godt med på værmeldingene, å fikk timet dette inn, slik at jeg hadde mer eller mindere optimale (utendørs) forhold for jobben, med skyet, vindstille og litt over 20 gr. Her er noen bilder fra før vi begynner. Begynner med å vippe opp hytta, for å få tatt en motorvask Litt støv er det, men ikke så alt for galt. Legger på et godt lag med microavfetting som får virke i ca 10 min Så steames det av Å det ser plutselig mye bedre ut Å er mye triveligere for de kjekke mekanikerene hos Scania stavanger, når de skal ha service på den. Samme prosedyre under "panseret" Lasterommet blir også spylt rent "sneilen" får seg også en vask Fjerner de gamle og utslitte vimplene bak på liften. Så legger jeg et lag med prickbort på hele liften Å den finner en del å jobbe med Prickbort på skap Finner litt her, men ikke mye. Etter avspyling å luft tørket, så legger jeg på et lag med IronX Å her var det mye metallstøv Skap, ramme, og felger fikk også en runde Her er et 50/50 bilde av fremfelg, etter avspyling av ironX Så var det klar for førerhytta, å det er samme prosedyre her. Prickbort fant ikke så mye Mens prickbort jobber, så fikk jeg spylt rene gulvmattene. Etter prickbort, så var det igjen IronX Å den fant en del Etter avspyling, så la jeg på et lag med Surfex HD 1:4 som er meget effektiv mot insekter. Så var det endelig klar for berøringsvask. Klargjør bøtta med Carpro Reset, og bruker en lang kost fra Vikan Greit med teleskopstang på kosten for å nå opp Etter lift og ramme, så var det klar for skapet, så da var det i med nytt vann, og så byttet jeg til en bredere kost. Hytta ble vasket med en Washmitt Så var det tid får å begynne på interiøret, å først så var det en runde med støvsugeren. Vinduer ble vasket med SV crystal, og lofritt papir. Plast og gummi ble vasket med SV Quick interior finish og en MF På trange steder så ble det brukt detailing sticks. Førerstolen er i skinn, å måtte få litt pleie, så den ble renset med SV leather cleaner Her er møkk etter halve sitteputa Et par 50/50 bilder av skinnet Når hele stolen var renset, så ble den satt inn med SV leather milk, som fikk stå å trekke inn over natten Utvendig, så var det et par små steinspruter som ble fyllt med lakk (egentlig utrolig lite steinsprut etter 75000km) Gikk over rammen under skapet med en schotch pad, og brunox epoxy på småplasser med begynnendes rust Jekketrallen (snilen) måtte også få litt pleie Ser bedre ut etter en runde med lakk (er morro så lenge det varer) Etter 24 timer, så kunne jeg gå over der jeg hadde lagt epoxy, med grå rammelakk Småflekker ble lagt i med pensel Så ble hytta maskert opp før polering Lakktykkelsen var ganske normal. Lakken bar preg av litt swirls, noen RDS på speilhus, og litt slitasje i stigtrinn (er slik som kommer når jeg må låne bort bilen) Vet at lakken på denne er hard, å planen er ikke å få et 100% ripefritt resultat, men å få fjernet litt swirls, å få opp glansen i lakken, så jeg gikk for Rupes Duetto med gul MF pad, og gul polish Var ikke lett å få tatt noen 50/50 bilder ute i dagslys, men her er et forsøk In action Brukte Rupes LHR75 på trange plasser Inne bak dørhåndtak, så var det bare håndpad som kom til. Før polering Etter 50/50 på vindavviser Har fått lagt slitefolie på skjermen, ettersom denne er utsatt når man går inn/ut av bilen, å den ble også bedre etter litt polering Litt redskaper for å komme til Polering av takspoiler. Underkjøringshinder og verktøyskap fikk også en runde med poleringsmaskinen 50/50 av verktøyskap 50/50 av underkjøringshinder Det var noen rustflekker i bakfelgene, som jeg også hadde lagt litt brunox på dagen før, å her gikk jeg over med sølvfarget felglakk Nye vimpler montert på liften. Dieseltanken trenkte også en runde med polering. Herhar jeg brukt Flex roterendes maskin, med en gul scholl pute, og SV metal polish. 50/50 50/50 på skinnene som holder skvettlappene 50/50 på navkapsel foran Så må vi få på noe voks, så jeg rotet litt i skapet, å fant denne, som har grei holdbarhet Underkjøringshinder og verktøyskap fikk en runde med SV shield Felger fikk en runde med SV autobahn Utvendig plast ble satt inn med SV protection matt Gummikanter på skjermer ble påført Black wow Skvettlapper og bakskjermer ble satt inn med MG rubber & vinyl Dekksider fikk en runde med MG all season dressing Så til noen ferdigbilder Tidforbruk lå på ca 25 timer over 3 dager *** BILDER ER IKKE TILLATT BRUKT UTEN TRÅDSTARTERS SAMTYKKE ***
  26. 1 poeng
  27. 1 poeng
    Hej, Længe siden aktivitet her på DCN fra min side af. Sidste vinter fik jeg behandlet min kammerats meget flotte BMW e30 320i, med dengang lige over 32.000 km på kilometer tælleren. Ejeren hjalp lidt til undervejs, da han også selv går meget op i bilpleje, så han fik selv muligheden for at prøve kræfter med polering osv. efter instruktioner. Bilen bliver vasket og plejet . Vi gik så mildt som muligt til værks, for at bevare lakken, men fik den rettet rigtigt flot op. Her er videoen: Bilen er meget velholdt, og har været ejet af en kvindelig skolelærerinde i Tyskland i mange år, indtil at min ven købte den, og importerede den til Danmark. Den første tid gik med, at få bilen ført helt tilbage til original, så der blev skiftet olie og monteret "rigtigt" BMW oliefilter, batteri, brændstoffilter, viskerblade og meget andet. Min kammerat gør meget i video og billeder, så han skød video af processen, og lavede en kort sammenlægning, hvor man får fornemmelse af det hele. I processen er der brugt: - Vask med Poorboy's SSS Shampoo, og afrensning af lak med Clay skive - Adskillelse og afdækning af modtagelige overflader - Polering med Karma Car Care Fin Polermiddel på bløde skumpuder af forskellige størrelser og mærker - 2 lag voks - Gummi og plastik behandlet på hele bilen - Hjul afmonteret rengjort, forseglet og dæk behandlet Tak for kigget
  28. 1 poeng
    NYBILBEHANDLING - RENAULT ZOE Hei til alle og velkommen til denne S&S'en. Fikk inn en helt ny Zoe til utvendig behandling, ble levert til meg 3 dager etter overtagelse. Bilen er fabrikkny, men etter å ha utført lakk inspeksjon så ville man ikke trodd det. Dårlige klargjøringer hos forhandlere før utlevering til kunde slutter aldri å overraske. Begynner først med bilder ved levering Spyler av hele bilen først, lakken er tidlig vis blitt behandlet av forhandler med noe. Beklager for litt dårlig bilde kvalitet av vaskeprosessen, det blir fort mørk ute nå. Brukte Scangrip lykter ute for bedre lys. Starter med å vaske felger og dekk først. Surfex HD 1:10 sprayes på felger, dekk og hjulbrønn, spyles av etter ca. 5min. virketid slik at minst mulig gnikking etterpå må til for å få det rent og fint der. Her ble først Gyeon Iron metallpartikkelfjerner først påført som fikk virke i noen minutter og deretter ble felgene vasket med diverse børster. Surfex HD ble her igjen spayet på i hjulbrønn og vasket med børster. Dekk vasket til slutt med Vikan børste og Surfex HD. Ferdig. Fortsetter videre med vask av karosseriet. Påfører først Gyeon Bug&Grime, virketid 5min. Legger Gyeon Foam oppå Vasker med detailbørste i trangere plasser Deretter spyler jeg av bilen Sprayer nå på Gyeon Tar for å fjerne asfaltprikker som var finne på bilen. Noen var det på nedre del av forskjermer og dører, men ikke noe spesielt. Var litt mer kun på innerskjerm på venstre siden bak som jeg måtte jobbe med litt for å få vekk. Deretter var det tid for håndvask av bilen. Claying av bilen er også meget viktig, uansett hvor ny eller gammel bilen er. Dette tar ikke lang tid og er meget viktig steg i vaskeprosessen for å få overflaten på lakken helt ren. Helt ren overflate vil gi deg bedre og raskere resultater under maskinpoleringen, hvis overflaten ikke er helt ren da kan du lage mer ujevnheter i lakken enn det var fra før av og du kan slite med å få en blank og fin resultat. Claybaren finner en del Bilen ble til slutt kjørt inn i garasjen og tørket med tørkehåndkle og trykkluft. Deretter noen bilder fra lakkdybdemåling. Panser Tak Dør Bakskjerm Bakluke Så ble det utført inspeksjon av lakken før lakk korrigeringen, ingen pen syn for å vær en nybil. Hologrammer Da var det på tide å rette opp i dette. Litt før og etter bilder fra lakk korrigeringen, begynner med panseret først Taket Speilhuset Bakskjerm Dør Sideskjørt Forskjerm - Før Etter Støtfanger foran - Før Etter Forskjerm på andre siden Bakluke full av hologrammer Før og etter bilde Støtfanger bak Før og etter bilder Da var jeg ferdig med lakk korrigeringen og her en bilde av litt maskiner og produkter som ble brukt for denne jobben. Da er det tid for beskyttelsen. Felger ble beskyttet med Gyeon Rim felg coating og dekksider med Gyeon Tire. Alle utvendige vinduer behandlet med Gyeon View-settet Lakkens overflater beskyttet med Gyeon Q2 DuraFlex keramisk coating som består av en Basecoat og en Topcoat Da har vi kommet til ferdig bilder av bilen, tatt i garasjen p.g.a. at det småregnet ute og i tillegg var det mørkt. Takk for at du tok deg tid å se gjennom denne S&S'en! Kommer mer i 2019 :-). GOD JUL OG GODT NYTTÅR TIL ALLE SAMMEN! :-)
  29. 1 poeng
    Hadde min snart 10 år gamle Avensis på understellsbehandling med Fluid Film i dag. Den har ikke fått understellsbehandling siden den rullet ut hos forhandler og har for det meste stått parkert under åpen himmel i Bergen. Regnet da med å få høre at det var en del rust, men fikk telefon når bilen var klar at de syntes det var en veldig godt holdt bil med svært lite rust. Meget sjeldent de så biler i den alderen som er så fin under.
  30. 1 poeng
    Den komplette bilpleieguiden som tar for seg alt fra vask av bilen til polering og beskyttelse. Innholdsfortegnelse Forord "Den korte versjonen" 1. Utstyr og forarbeid 2. Forvask 3. Felgvask 4. Motorvask 5. Håndvask, clay og tørk 6. Polering med DA-maskin 7. Lakkbeskyttelse 8. Interiør 9. Detaljer 10. Glassrens og -forsegling 11. Våtsliping 12. Polering og oppfrisking av plastlykter 13. Reparere steinsprutskader 14. Vask uten bruk av vann 15. Vinterklargjøring og -vedlikehold 16. Nyttige lenker for kunnskap og lærdom 17. Tekniske ordforkortelser og –forklaringer 18. Bonus - Hvordan du IKKE skal vaske bilen! Nyttige oversikter 19. Poleringsputer med fargeskala og grovhet 20. Poleringsmidler med grovhetsskala 21. Valg av poleringsmaskin for nybegynnere 22. God og billig handleliste for nybegynnere 23. Tekniske spesifikasjoner på en rekke poleringsmaskiner Gå til kommentarer... Forord Solen har gjemt seg bak et tykt og grått teppe på himmelen, regnet daler ned som lett yr, og bilen er så godt vasket og pyntet som den kommer til å bli under gitte omstendigheter. Så hva gjør man? Ei går det noe interessant på den firkantede ”underholdningsmaskinen” i stua og ei heller er det noen hjemme som man kan være sosial med. DCN blir redningen i kveld. Som vanlig. Heldigvis. Det kribler i fingrene etter å skrive. Men om hva? Jeg har lenge hatt lyst til å skrive og utforme en komplett guide til god og skånsom vask og bilpleie for hvermannsen og eventuelle nyentusiaster. Jeg liker å bidra og hjelpe andre likesinnede. Så for et halvt års tid siden begynte jeg på en slik guide, men pågangsmotet dabbet hurtig av da jeg skjønte at en omfattende tekst ville ta lang tid å skrive hvis den skulle bli så bra og innholdsrik som jeg ønsket. Og jeg ville ha alt ferdig på én gang. Tiden strakk ikke til. Motivasjonen forsvant. Prosjekt avlyst. Nå har jeg midlertidig vært inne på samme tanken igjen her jeg sitter og ser ut på det bedrøvelige været. Det hadde jo vært forferdelig kjekt å fullføre en slik guide. Til tross for at det allerede finnes slike på forumet. Jeg vil gjerne bidra, og jeg tror ikke at det vil bli ille sett på hos forumfolket her. Jeg planlegger å skrive en grundig og lettforståelig guide som samtidig ikke er for overveldende. Jeg skriver av egen erfaring og tillært kunnskap. For mannen i gata. For han eller henne som tar det hele et steg videre. For å unngå personlig motivasjonskollaps splitter jeg den i flere deler. Kronologisk etter hva jeg mener er mest fornuftig med tanke på selve forarbeidet, bilvasken, og shinen etterpå. Hvor mange deler det er snakk om vites ikke ennå, men rundt ti kan nok tenkes (det ble 23...). Det kommer helt an på hvordan hjernen og fingrene samarbeider, og hvor mye jeg klarer å omgjøre fra tanke til ord via tafseplaten. Først ut i denne omgang blir naturlig nok en oversikt over utstyr og kjemi. Det som man må ha. Det man bør ha. Og det man kan ha for å gjøre alt så mye enklere. Jeg håper at dette blir en suksess og at jeg treffer riktig med mine meninger, kunnskaper og forklaringer. Jeg håper også på og få konstruktive tilbakemeldinger der det eventuelt skulle være noe å utfylle og forbedre . Tusen takk til alle dere som kommer med forslag til innhold og forbedringer! Og til dere som liker det dere leser og kanskje lærer noe nytt så setter jeg alltid pris på tilbakemelding og en tommel opp :). Og uendelig creds til Christer, polishduden, AMG, johnsen90, Øyvind G, HHA og Splendid for tillatelse til bruk av illustrasjonsbildene du vil se ila. denne guiden! Originalbildene er hentet fra disse S&S'ene og forumtrådene: Christer vs BMW X3, polishduden vs Toyota Landcruiser, AMG vs Nissan Navara, johnsen90 vs Volvo V60, Øyvind G @ Den Store Beadingtråden + og +, HHA's Owatrol-test og Splendid @ Dine Beste 50/50 bilder. Den Korte Versjonen >>>>> 1-2-3 <<<<< Jeg er fullt klar over at denne guiden ble litt mer omfattende enn først antatt - en times lesing fra del 1 . Så dersom tiden din ikke strekker til å lese gjennom hele guiden akkurat nå, anbefaler jeg deg å ta en titt på denne avkortede versjonen først. Her har jeg trukket frem noen av de viktigste punktene som blir gjennomgått i de 10 første delene av guiden. Sjekk været. Sørg for, i størst mulig grad, at været tillater bilvask. Under sterk sol risikerer du at vann, avfetting og såpe tørker inn og lager merker og flekker i lakken fortere enn du klarer å gjøre noe med. På en overskyet dag slipper du å bekymre deg for dette. Finn frem alt utstyr du trenger. Du sparer mye tid på å gjøre alt klart før du setter i gang. Du kan fylle bøtter med vann og såpe. Blande avfettingsmidler. Finne frem annen kjemi, vaskehansker, koster, børster osv. Hold utstyr som er i direkte kontakt med lakk langt unna bakken eller andre møkkete og støvete steder hvis du vil unngå riper! Det er ingen vits i å gi deg selv ekstra arbeid. Forvask. Start alltid bilvasken med en grundig forvask uten berøring av bilens lakk. Smuss og skitt løsnes ved hjelp av avfettingsmidler, for eksempel Surfex HD og Prickbort, og spyles grundig og forsiktig av med høytrykk. Avfettingsmidler sprayes på nedenfra og oppover, altså de nederst panelene først. Dette for å hindre at det oppstår rennemerker. Det er ofte ikke nødvendig å bruke asfaltfjerner høyere enn til underkant av rutene, i tillegg til panser og bagasjeluke. Spesielt på vårparten bør du bruke metallpartikkelfjerner, som Iron-X eller Korrosol, for å få bort inngrodd piggstøv fra lakken. Felgvask og motorvask. Etter forvask kan du gjerne gå løs på felgvasken for å fjerne smuss, bremsestøv og asfaltflekker. Du må ofte gjenta påføring av felgrens o.l. dersom felgene dine er svært møkkete. Ikke glem å vaske dekksidene for å få bort brunt bremsestøv og smuss. Motorvask kan du med fordel ta før håndvask. Det er ikke nødvendig å vaske motoren hver gang du vasker bilen, men det bør gjøres et par ganger i året for å fjerne støv og eventuell oljesøl. Sørg for at motoren er kald når du vasker den! Dekk til elektriske komponenter som dynamo, fordelerlokk og batteri hvis disse sitter utsatt for vann. Bruk avfettingsmidler og børster for å løsne skitt, og deretter forsiktig avspyling med "skyen" fra HT eller sprøytepistol på hageslangen. Du må ikke flomme motoren med vann. Alternativt i stedet for å skylle med vann kan du bruke en fuktig klut og bare tørke bort det verste. Håndvask. Håndvasken begynner du først med når du er sikker på at du ikke får fjernet mer smuss og skitt uten fysisk å berøre bilen. Benytt gjerne to bøtter, én til rent såpevann og én til skylling av svamp/vaskehanske, og vask bilen fra taket og ned. Nedre dørpaneler og dørkarmer vasker du til slutt. Bruk gjerne en detaljkost for å komme til i kriker og kroker. Du kan gjerne gå over bilen to ganger for å være sikker på at du har vasket alle steder. Selvføglelig med nytt rent vann i bøttene på andre runde dersom bilen er svært møkkete. Clay. De små nuppene, som du mest sannsynligvis kjenner i lakken, selv etter skikkelig vask (spesielt på nedre dørpaneler), kan fjernes ved hjelp av clay. Dette er en skånsom metode som ikke skader lakken så lenge clayen brukes riktig. Clay bør alltid brukes før polering. Bør ikke brukes dersom du ikke skal polere pga. risiko for "marring" (med mindre du bruker myk clay og er veldig forsiktig). Clay må alltid brukes med rikelig smøremiddel/"lube"! Iron-X er ikke smøremiddel. Jobb deg alltid ovenfra og nedover på bilen, det vil si fra de reneste stedene først. Tørk. Etter fullstendig vask, og eventuell claying dersom du skal polere, bør du tørke bilen med et dedikert biltørkehåndkle. Dette suger opp vann og sørger for at vannet ikke tørker inn og lager kalkringer, mineralavleiringer osv. i lakken. Jobb deg ovenfra og nedover når du tørker bilen. Brett håndkleet pent en eller to ganger og tørk forsiktig over bilen uten press. Eller legg det flatt på lakken og klapp området tørt før du flytter til neste område. Sistnevnte metode er egentlig best om du ikke har brukt clay på forhånd. Tørkehåndklær er ofte mest effektive dersom du fukter dem litt før du begynner å tørke bilen. Polering. Dersom du er ny innen bilpleie anbefaler jeg deg først som sist å anskaffe en rimelig og god DA-poleringsmaskin. Se min andre guide for anbefalinger av maskin i alle prisklasser. Poleringsmaskinen letter betraktelig arbeidet med å fjerne riper og oksidasjoner i lakken, samtidig som den er enkel og skånsom i bruk. Det er selvfølgelig mulig å gjøre ting for hånd også, men du vil aldri klare å oppnå samme grad av korrigering av lakken. Dette er et relativt omfattende steg, så les del 6 av hovedguiden og eventuelt vedlagte linker før du setter i gang med polering. Lakkbeskyttelse. Det finnes hovedsaklig tre typer lakkbeskyttelse: Voks - Bestående av deler av naturlige ingredienser, som oftest gjerne "carnauba". Gir fantastisk glans, glød og "wow"-faktor i tillegg til en holdbarhet på mer eller mindre 2-3 måneder, avhengig av produkt. Noen vokser inneholder i tillegg syntetiske ingredienser som forlenger holdbarhet betraktelig. Voks er spesielt fint til bruk i sommerhalvåret. Sealer - Består utelukkende av syntetiske og menneskeskapte ingredienser. Gir en speilblank og skinnende overflate, ikke fullt den samme gløden og "wet-looken" som carnaubavoks, men en holdbarhet på mellom 6-12 måneder, avhengig av produkt. Spesielt fint til bruk i vinterhalvåret eller dersom du hovedsakelig er ute etter lang holdbarhet. Coating - Den nyeste og mest avanserte lakkforseglingen. Gir en uovertruffen glans i tillegg til langvarig holdbarhet på opp til hele 2 år. Tillegger en liten og målbar økning i lakktykkelse noe som gjør lakken relativt ripebestandig. Coating kan være krevende å jobbe med, så jeg anbefaler at nybegynnere starter med en god voks eller sealer. Voks og sealer legges med egnede påføringspads når lakken er vasket, tørket, og gjerne clayet og polert. Påføres tynt, tynt, tynt (!) i noenlunde rette bevegelser på hele bilens lakk. Ikke sirkelbevegelser. Avhengig av produkt trenger det påførte laget ofte litt tørketid ("haze"), og etter "buffing"/fjerning av rester, litt herdetid. Interiør. Støvsuges grundig først og vaskes/renses med interiørspray/APC. Matter tas ut og vaskes for seg. Rensemaskin eller våtsuger er ekstra effektivt for å vaske seter, matter og annen tekstil. Du vil bli overrasket over hvor mye skitt som sitter i setene selv når du tror de er rene. Seter i tekstil kan om ønskelig settes inn med tekstilforsegling. Seter i skinn behandles med egne skinnprodukter for riktig og langvaring vedlikehold. Detaljer. Utvendige plast- og gummidetaljer renses og fornyes med egne produkter. Grå og kjipe dørlister og plastpaneler blir gjerne som nye og svarte. Metallister i for eksempel børstet aluminium eller krom påføres metallpolish så de skinner igjen, og for å tilføre beskyttelse og fjerne urenheter. Vær oppmerksom på at ikke alle ting som ser ut som "chrome" er ekte metall, ofte bare imitasjonsplast, og at metallpolish på disse ikke har noen hensikt. Dekkfornyer gir svarte dekksider, tilfører beskyttelse, og er virkelig med på å få bilen til å skille seg ut. Det er få ting som er så triste som en nyshinet bil med grå og blasse dekksider. Glass. Rene innvendige ruter er viktig for sikkerheten og ikke minst sjelen. Bruk en god glassrens, glassmikrofiberklut og lofritt tørkepapir. Ofte må du vaske over samme rute flere ganger for å oppnå et godt resultat. Ønsker du å minimere bruk av vindusviskere, samtidig som at insekter, møkk og is ikke fester seg like godt til rutene, kan du med fordel legge på en god glassforsegling utvendig. I etterkant av, eller før, bilvasken kan du printe ut og gå gjennom denne geniale avkryssningslisten, laget av Brynjar, for å se om du har husket alt. Lykke til Utstyr & Forarbeid >>>>> Del 1 <<<<< Det finnes et mylder av ulike bilpleieprodukter for både utvendig og innvendig vask. Det følgende er kun en oversikt over de produktene som hovedsakelig er standard for et godt bilpleieforhold. Du trenger ikke nødvendigvis alt utstyret, og derfor er listen delt opp i tre deler. Ditt sortiment kan med fordel bare utvides etter hvert som du blir flinkere og går mer og mer grundig til verks. Er du ute etter å holde et rimelig budsjett, men samtidig glad i å ta godt vare på bilen din, kan du ta en kikk på denne siden (også nylig lagt til i del 22 av denne guiden). Her har jeg, med gode idéer fra Christer, satt opp en utmerket lavbudsjetts handleliste med alt du trenger. Er du derimot skikkelig bitt av bilpleiebasillen og ønsker ”proffere” produkter kan du ta en titt hos DCNs samarbeidspartnere her. Jeg vektlegger i denne guiden produkter som jeg selv har god erfaring med og som jeg har lest mye bra om. Anbefalte produkter nevnes forløpende, og alle har link til eksempler på utsalgssteder. Du må ha: Høytrykkspyler. Stor vaskebøtte. Vaskehanske eller en god kvalitetssvamp. Avfetting og egen asfaltfjerner. Bøttesåpe. Felgrens og felgbørste (eller egen svamp el.l. som kun brukes på felg). Støvsuger (gjerne med ulike munnstykker). Sprayflasker (0,5/1,0L) dersom du bruker avfetting og felgrens som skal blandes ut med vann. Du bør ha: En ekstra bøtte for skylling av vaskehanske/svamp. Smussavskillere (gritguard) i bunnen av bøttene. Metallpartikkelfjerner (spesielt om våren pga. piggstøv fra vinterdekk). Glassrens. Lakkbeskyttelse og påføringspads. Universal interiørspray/rens. Masse rene mikrofiberkluter for ulike jobber (lakk, glass, interiør, grovarbeid). Tørkehåndkle i mikrofiber. Clay og claysmøring for fjerning av nupper i lakken. Brukes kun før du skal polere. Poleringsmaskin (gjerne DA), -puter/pads og -middel. Evt. poleringsmiddel og pads beregnet for håndpolering. Du kan med fordel ha: Skumkanon til din høytrykkspyler + egnet såpe. Egnede hansker (Nitril f.eks.) dersom du har ømfintlig hud. Det er uunngåelig å få kjemi på hendene og bli tørr dersom du ikke har dette. Plastfornyer og gummifornyer. Metallpolish. Dekkfornyer. Vanlig lofritt tørkepapir for tørking av ruter. Glassforsegling. Liten detaljkost for finvask i kriker og kroker. Været Været er foranderlig, lever sitt eget liv og tar ikke hensyn til deg og din bil. Dessverre.. Å vaske bil i stekende solskinn midt i juli er ikke lurt. Du risikerer fort at vann, såpe og avfettingsmidler tørker inn i lakk og detaljer. Det lager stygge skjolder og merker som kan være svært vanskelige å fjerne uten å gå grundig til verks i ettertid. Noen ganger blir skaden permanent. Dette gjelder spesielt for dere med mørke biler siden disse bilene i større grad absorberer varmen fra sola. Vann og kjemi vil tørke meget fort. Det samme gjelder for de gangene du skal polere. Vi holder oss da også helst i skyggen . Det beste tidspunktet for bilvask er en mild og overskyet dag. Eventuelt legg vasken til tidlig morgen eller på kvelden når solen ikke varmer like mye. Har du garasjeplass er dette selvfølgelig ikke et like stort problem når du polerer, men de fleste vasker nok under åpen himmel uansett. Regn er greit når du skal vaske, men er selvfølgelig heller ikke gunstig hvis du planlegger å tørke, polere og vokse bilen. Så sjekk værmeldinga! Rent utstyr Før du setter i gang er det selvsagt lurt å klargjøre og hente frem det du skal bruke av utstyr. Det er meget tidsbesparende å slippe og løpe frem og tilbake. Mangel på tid kan bli ditt største problem som bilpleier. Om du har et lite bord eller et stativ på hjul er dette fint for å holde utstyr samlet og borte fra bakken. Det er særdeles viktig at alt utstyr som er i direkte kontakt med lakken - spesielt vaskehansker, svamper, kluter og clay – alltid legges på en helt ren overflate. Skulle de gå i bakken bør de byttes eller vaskes særdeles grundig før videre bruk. Claybiten bør alltid kastes dersom du mister den i bakken, for det skal ikke mye smuss til for å lage fæle riper. Vaskebøtten(e) som du bruker bør du også spyle skikkelig og tørke av på forhånd, før du fyller med vann og såpe, slik at det ikke sitter møkk og sand i bunnen. Bøtte og såpe Anbefalt dosering av såpe bør være opplyst om på emballasjen. Vent med å ha såpe i bøtten til du har fylt opp 2/3 med vann. Da slipper du at det dannes en masse skum som bare renner ut. Det er da også enklere å vite om bøtten faktisk er full av vann eller kun såpeskum. For å ”skumme opp” vannet etter at du har hatt i såpe kan du, hvis den er helt fri for løs smuss på tuppen, sette lansen på høytrykkspyleren i bøtten og spyle noen sekunder. Husk å legge smussavskilleren (gritguard) i bunnen hvis du har anskaffet en slik. Rent komfortmessig vil varmt/lunkent vann være en fordel på kjølige dager. Så slipper du å fryse av deg fingrene. Å shine bil skal være en positiv "opplevelse" . Kjemi og blandingsforhold Benytter du avfettingsmidler som skal/kan utvannes er det like greit å blande dette på forhånd i gode sprayflasker, som tåler kjemikalier, og som du ikke skal bruke til noe annet enn bilpleie. ”Surfex HD” (anbefalt) er en svært allsidig og kraftig avfetting/APC som elegant fjerner smuss og trafikkfilm. Denne kan brukes i ren form (unødvendig) eller utvannes (anbefales) etter eget ønske og avhengig av hvor skitten bilen er. Bland rundt 1:5-1:10 ved svært møkkete bil. 1:20-1:50 ved vanlig vedlikeholdsvask. Ved mildt blandingsforhold vil den være skånsom mot eventuell beskyttelse, for eksempel voks, som har blitt lagt på bilen tidligere. Blander du for sterkt til vanlig daglig vask vil Surfex kunne fjerne beskyttelsen og da må du vokse på nytt. Unødvendig. Så husk riktig blandeforhold! Asfaltfjerner ”Prickbort” (anbefalt) skal ikke utvannes. Brukes rett på tørr bil. Noen felgrenser skal/kan utvannes. Andre brukes i ren form. Blandeforhold på emballasje. Metallpartikkelfjerner ”IronX” og ”Korrosol” (begge er anbefalt) skal ikke utvannes. Trenger du blandingsforhold for mange andre populære produkter kan du ta en titt på CFMs flotte oversikt her: http://www.detailersclub.no/forums/topic/18867-liste-over-vanlige-blandingsforhold-med-app/. Bruk av høytrykk Riktig bruk av høytrykk er viktig for ikke å skade lakk eller andre ting på bilen din. Sørg for å holde lansen i minimum 30-40cm avstand fra bilen når du spyler av. Du bør også prøve å spyle med en viss vinkel, ikke direkte 90 grader på lakken. Unngå å spyle lenge og rett på lykter og foringer. Vann under trykk kan enkelt trenge gjennom gummipakninger og legge seg som dugg på innsiden av lykteglasset. Dette er dugg som ikke blir borte eller som i hvert fall bruker laaaaang tid på å fordampe. Samtidig må du alltid være oppmerksom på hvor slangen befinner seg da denne kan ha en tendens til å kveile seg opp og slå mot bilen. Det kan selvfølgelig lage riper. Prøv å bruke kroppen og beina til å holde den unna bilen. Dette gjelder hovedsaklig fiberarmerte slanger. Stålarmerte slanger har ikke disse problemene, heldigvis. Tips til valg av høytrykkspyler Dersom du på et tidspunkt velger å investere i en ny og bedre høytrykkspyler kan det være greit å sette deg litt inn i hva du faktisk trenger. Det er en del faktorer som er avgjørende for hva som er best for nettopp deg. Hva er ditt budsjett? Hvor ofte vasker du bilen din? Hva slags bil er det snakk om? Hvor ofte bruker du høytrykkspyler til andre ting? Hvilke andre ting bruker du den til? Skal du ha en mer eller mindre stasjonær spyler, eller trenger du en mer fleksibel maskin som er lett og enkel å få med seg? Det kan være store prisforskjeller fra utsalgssted til utsalgssted, og derfor bør du alltid sjekke priser litt på forhånd, hvis du da ikke har et pengetre i hagen. Mange DCN-medlemmer har ofte god oversikt over de tilbudene som måtte være på markedet til enhver tid. Så spør! Husk at det er høytrykkspylerens vannmengde per time som er den viktigste faktoren for hvor effektiv den er til å vaske. Ekstra kraftig trykk (bar) og liten vannmengde er kun et salgstriks som ikke gagner deg. Ta av bilskiltet Hvis du planlegger å gi bilen en ekstra grundig vask med påfølgende polering, bør du ta av bilens skilt og skiltholder både foran og bak. Dette er kjempeenkelt, men selvfølgelig noe man ikke er vandt til. Og derfor er det ikke mange som tenker over det. På baksiden av skilt og skiltholder legger det seg ofte/alltid enorme mengder skitt som er tilnærmet umulig å fjerne hvis det er tildekket og gjemt bort. Vask og vedlikehold av mikrofiber Mikrofiberkluter, -håndklær og -vaskehansker finnes i dag i veldig mange forskjellige farger, størrelser, prisklasser og bruksområder. Det er derfor lett å la en klut være en klut, vaske den sammen med respektive farger o.l. i den vanlige husholdningen, og deretter kaste den når man tenker at dens brukstid er overgått. Helt så enkelt er det ikke med mikrofiber. Samtidig er det heller ikke mye nytt som skal til for å sikre riktig vask og vedlikehold, og for å maksimere levetiden deres. Følger du de neste anvisningene er du sikker på å beholde dine muligens kostbare kluter i lang tid fremover. Vask Rent praktisk er det lurt å skille kluter med forskjellige farger når du vasker dem. Akkurat som du gjør med klær. Vasker du gule og blå kluter sammen risikerer du at de gule til slutt ender opp blasse og blågrønne. Dette har dog ingenting å si for kvaliteten. Ikke vask mikrofiber sammen med den vanlige husholdningsvasken. Prøv heller å samle opp en større bunke kluter og vask dem for seg selv. Det er ikke særlig økonomisk eller miljøvennlig å vaske én og én klut av gangen. Mikrofiber produseres ved høy varme og kan derfor også vaskes ved høyere varme. Noen bilpleiere bruker å vaske kluter på 90 grader, noen på 60 og 40 grader. Personlig tar jeg en gylden middelvei og vasker normalt på 60 grader. Såpe Du kan fint bruke vanlig vaskemiddel uten tøymykner for lyst eller mørkt tøy også til mikrofiber. Dersom du føler at dette ikke fungerer optimalt kan du prøve et eget vaskemiddel beregnet for mikrofiber, for eksempel Chemical Guys Microfiber Wash. Denne er spesifikt laget for å løse opp voks- og polishrester, samtidig som den gir nytt liv til klutene. Ikke bruk skyllemiddel! VIKTIG!: Du må aldri bruke skyllemiddel/tøymykner når du vasker dine mikrofiberkluter! En av hovedårsakene til at mikrofiberen er så overlegen til blant annet støvtørking og fjerning av voks- eller polishrester er dens evne til å absorbere partikler. I stedet for at man drar partikler over overflaten og at de ligger igjen i en fin haug når man tar opp kluten, så vil mikrofiberen tiltrekke seg disse partiklene ved hjelp av sin positive elektromagnetiske ladning. Dersom man tetter igjen de mikroskopiske mikrofilamentene som skaper denne ladningen, ved hjelp av skyllemiddel, vil mye av effekten til kluten bli borte. Skulle du være uheldig og bruke skyllemiddel på mikrofiber kan du forsøke å reversere effekten og gi nytt liv til klutene ved å vaske dem grundig et par ganger med såpe som beskrevet ovenfor. Unngå tørketrommel Du bør tørke dine mikrofiberkluter på vanlig tørkestativ på et sted der de ikke blir utsatt for støv el.l. Tørketrommelen vil mest sannsynlig endre og bygge opp den statiske ladningen i mikrofiberen og dermed gjøre den svært vanskelig å jobbe med. Du kan lese mer om hvorfor dette skjer ved å lese denne artikkelen. Jeg har ingen planer om å prøve å leke Einstein akkurat nå Degrader Når en mikrofiberklut eller -hanske har vært i bruk lenge og blitt vasket utallige ganger så vil den på et tidspunkt ikke være optimal for bruk innen dens opprinnelige bruksområde. Fine mikrofiberkluter beregnet på lakk vil etterhvert kunne bli nedgradert til å gjelde interiør eller voksing av felger. Senere til motorvask eller annen grovvask. Du kan sjekke om mikrofiberen lager riper ved for eksempel å "pusse" litt på en gammel CD. Blir det riper i CD'en vil du også kunne risikere at det blir riper i lakken når du fjerner/"buffer" poleringsmiddel eller voks. Slik beholder du dine mikrofiberkluter i lang tid, og du slipper dermed å måtte kjøpe helt nye kluter for de grove stegene i bilvasken. Se video om mikrofibervedlikehold med "Junkman" fra DetailingWorld. Diskusjon om mikrofibervedlikehold her på DCN. Forvask >>>>> Del 2 <<<<< Som med mye annet håndverk er det ofte et godt utført forarbeid som danner grunnlag for et tilfredsstillende og skinnende sluttresultat. Du kan gjøre deg selv en bjørnetjeneste og droppe denne andre delen av guiden, men det er ikke å anbefale. Bare les videre, du. Forvask bør ikke glemmes i forbifarten eller velges bort av latskap. Det er nemlig svært viktig å skape en så ren bil som mulig før du setter i gang med håndvasken. Jo mer sand, smuss, skitt og eventuelle asfalt- eller metallpartikler du fjerner før håndvasken, jo mindre blir sjansen for at du lager riper og gir deg selv mer jobb i ettertid. Hvis små partikler løsner og setter seg i vaskehansken vil du dra disse rundt på lakken til stor forargelse når du ser hva du har gjort. Så forvask først! Vi tar utgangspunkt i en godt møkkete bil som ikke har vært vasket skikkelig på en god stund. Denne er sannsynligvis full av asfaltflekker og piggstøv, og trenger full pakke. Anbefalte produkter: Mac 124 Prickbort Svært effektiv og fjerner asfalt, tjære og oljerester. Mild mot lakkbeskyttelse. Danner ofte en grå hinne etter avspyling som må fjernes med håndvask. Petroliumsbasert og fungerer derfor dårligere på våt bil. Legges på tørr bil. Trengs ikke ved hver vask, kun ved behov. Holdes unna dekk da det er kjent at den kan forårsake stusselige brune dekksider. Bilt Hamber Surfex HD eller Nerta Active Diamond Prewash Surfex HD er en svært kraftig og allsidig avfetting/såpe/"all purpose cleaner" (APC). Er vannbasert og -løselig og kan blandes helt ut til 1:100, alt etter ønske og behov. Løsner ikke asfalt, tjære, olje eller metallpartikler, men det meste annet! Legg merke til at Surfex HD på 1L's flaske også skal/bør utvannes selv om den gjerne kommer med "ready-to-go" sprayhode! Nerta AD Prewash har i det siste også blitt veldig populær og hyppig brukt blant mange detailere. Blandes ut etter behov. Se produktinstruksjoner på emballasje. CarPro "IronX" eller Bilt Hamber Korrosol Metallpartikkelfjernere som kjemisk reagerer med partikler og fjerner blant annet fastbrent pigg- og bremsestøv. Ikke en fryd for nesen, men særdeles effektive og morsomme produkter å jobbe med. Skal ikke brukes ved hver vask, men bør spesielt benyttes i vinterhalvåret og om våren. Kan også brukes på de fleste felger. Vær forsiktig ved bruk av disse rundt ekte chrome og ubehandlede metallister! Bilt Hamber Autofoam eller Chemical Guys Mr. Pink for skumkanon For de som bruker skumkanon som en del av forvasken er dette utmerkede og svært konsentrerte såper. Kan blandes ut etter ønske og behov. Autofoam fungerer på mange vis som Surfex HD, bare i skumform. Autofoam gjør ikke noe ekstra som Surfex ikke klarer. Fremgangsmåten er som følger: Sørg for at været tillater bilvask, eller at bilen i hvert fall står skyggefullt og kommer til å gjøre det en tid fremover. Avfetting må ikke tørke på lakken. Ref. Del 1. Spray Prickbort på tørr bil. Husk panser og bakluke. Du sprayer nedenfra og oppover - jobb deg fra de nederste panelene først og så opp. Dette for å unngå at middelet skal renne ned på tørre deler og lage "rennemerker". Ofte er det ikke nødvendig å legge Prickbort høyere enn til underkanten av rutene. La virke i 5-10 minutter mens du ser den ta livet av og løser opp asfaltflekker og annet oljesøl. Spyl også av nedenfra og opp. Spray Surfex HD eller Nerta AD, blandet etter behov, på hele bilen. Våt bil ikke noe problem. Over alt. Nedenfra og oppover. La virke i 5-10 minutter før du spyler av nedenfra og opp. Vil du bruke skumkanon kan du nå skumlegge bilen med Autofoam el.l. Da trenger du egentlig ikke å spyle av etter punkt 3. Å bruke skum gir deg fordeler ved, om du har det, enkelt å kunne bruke en liten detaljkost og vaske med skum i kriker og kroker. Skummet henger lenge og du slipper å dra rundt på en bøtte. Det lønner seg allikevel å skylle detaljkosten med jevne mellomrom. Med skum legger du til et ekstra steg i forvasken, noe som ikke er å forakte. Og samtidig er det rett og slett morsomt! Sistnevnte er minst like viktig som alt annet, for motivasjonen og gleden . Ikke glem dørkarmer og kanalene rundt bagasjerommet/luken! I dørkamene samles det ofte mye skitt som gror seg godt fast dersom du ikke fjerner det regelmessig. Om vinteren er dette et yndet sted for salt som lager ugang i form av rust. Sørg for å spraye avfetting, dvs. Prickbort og Surfex, i dørkarm, underkant av dør, ved dørhengsler osv. Forsøk å unngå overspray inn i bilen ved å spraye forsiktig og med stråle bort fra bilens interiør. Prickbort inne i bilen lukter ikke godt... Det er som regel ikke nødvendig å behandle øvre del av dørkarm da det her stort sett kun er støv. Dette vaskes enkelt når du kommer til håndvask. Spray metallpartikkelfjerner (MPF) IronX eller Korrosol på drypptørr bil. Nedenfra og opp til underkant av ruter. Husk panser og bakluke. Eventuelle metallpartikler vil ganske umiddelbart begynne oppløsingsprosessen og bli farget kraftig lilla. Den gjengse meningen på DCN er at du ikke skal/trenger å bruke clay el.l. sammen med MPF. Vent noen minutter før du spyler av. VIKTIG! Vær forsiktig ved bruk av MPF nær ekte chrome- og metallister. Test ut et lite synlig sted først! Gjenta ett eller flere steg over ved behov. Avslutt med å spyle av bilen skikkelig grundig en ekstra gang. Husk; jo mer møkk du fjerner nå før håndvask, jo bedre. Hurra! Du er nå ferdig med forvask og kan for eksempel begynne med felger eller motorrom. Håndvasken tar du senere. Tanker Er du helt fersk innen bilpleie og ønsker å holde deg til et lavere budsjett, for eksempel ved hjelp av listen jeg linket til i del 1 og som står oppført i del 23, så er det selvsagt ikke noe i veien for det. Produktene nevnt over er bare anbefalt fordi de gjør jobben sin svært effektivt, enkelt og er godt likt her på forumet. Andre likeverdige eller rimeligere produkter kan nok gjøre en svært god jobb de også. Det aller viktigste er at du pleier og tar vare på bilen din! Alt er bedre enn ingenting så lenge man selvfølgelig ikke gjør skade på bil ved feil bruk av utstyr eller kjemi. Les mer: http://www.detailersclub.no/pages/artikler/våren-er-avfettingstid-r124/ http://www.detailersclub.no/pages/artikler/ironx-%C3%A5rets-bilpleieprodukt-2012-r102/ http://www.detailersclub.no/pages/artikler/surfex-hd-årets-bilpleieprodukt-2013-r122/ http://www.detailersclub.no/forums/topic/14300-autofoam-vs-bilshampojif/ Felgvask >>>>> Del 3 <<<<< Det er nesten ikke noe tristere enn å se en helt nyvasket bil der eier har hoppet over felgvasken. Rene og skinnende felger og dekk, spesielt dersom du har aluminiumsfelger, tar seg svært godt ut og løfter helhetsinntrykket av bilen. Rent praktisk er det viktig å rengjøre felgene regelmessig da mye skitt fester seg til disse. Er du uheldig, kjører i ulendt terreng el.l. og gjørme fester seg på innsiden felgen kan det faktisk føre til betydelig ubalanse i hjulene slik at det blir ubehagelig å farte videre. I tillegg til at det sliter unødvendig mye på hjullager og oppheng. Det samme gjelder selvsagt også dere som kjører på stålfelger. Det er en grunn til at hjul skal være 100% runde og i balanse. Regelmessig vedlikehold er tingen! Det finnes syreholdige og det finnes syrefrie felgrenser. Førstnevnte er som regel effektive og billige, samtidig som det er en risiko for at de ved hyppig bruk kan skade felgen (alu-felger). Syrefrie er skånsomme, ofte litt mer kostbare, men gjerne minst like effektive. Jeg og sikkert de fleste her på forumet vil nok anbefale syrefrie felgrenser, da disse er sikre i bruk og har inntatt palleplassene i de fleste testene. Anbefalte produkter: Felgrens For eksempel P21S Power Gel eller Scholl Rim7. Alle er syrefrie, og førstnevnte kan utblandes til en viss grad alt etter hvor møkkete felgene er. Les på emballasjen for anbefalte blandeforhold, eller sjekk listen som er referert til i del 1 av denne guiden. Felgbørste "kost". Til forsiden av felgen. Felgbørste "stav". Veldig kjekt å ha for enkelt å komme til helt bak/innerst på felgen. Svamp eller vaskehanske. Ikke noe "must have", men du kan med fordel ha en for å komme til på baksiden av eikene. Selvfølgelig skal denne svampen eller hansken ikke brukes på lakk i ettertid! Prickbort. God å ha for gjenstridige asfaltflekker som felgrensen ikke tar. Bare husk å unngå å få den på dekksidene da det, som sagt, kan medføre stygge brune flekker. Surfex HD. Kan brukes sammen med felgbørsten for å rense dekksider for snusk og brune flekker. Metallpartikkelfjernere som Iron-X eller Korrosol. Kan også brukes på de fleste felgene for effektivt å fjerne fastbrent bremsestøv som felgrens ikke tar. Husk; MPF og crome/ubehandlet metall = Vær forsiktig! Felgvoks, sealer eller coating (les mer om dette i del 7). Tar du felgvasken ett steg videre kan du benytte en felgvoks, sealer eller coating. Det er ikke et "must-have", men letter senere arbeid. Det beskytter felgene bedre mot miljøet og sikrer enklere vask i fremtiden. Legges på lik linje med annen beskyttelse som et tynt tynt lag på felgoverflaten. Rester buffes av med nedgradert mikrofiberklut. Eksempler på anbefalt felgvoks: Swissvax Autobahn Collinite #845 Eksempler på anbefalt sealer: Slickrims Soft99 Fusso Coat Eksempler på anbefalt coating: Gtechniq C5 Geyon Q2 Rim Veldig varierende holdbarhet vil oppleves alt etter hvilket produkt du bruker og hvor mye bilen kjøres. Fremgangsmåten er som følger: Spyl av felgene for å fjerne den verste skitten. La vannet renne av. Spray felgrens på hele felgen og sørg for å spraye mellom eikene for å få på godt med produkt på den bakre delen også. La produktet virke i 5-10 minutter. La ikke produktet tørke! Dersom du er så "heldig" at hjulene ikke er montert på bilen ennå, så er hele denne prosessen og de neste stegene, følgelig mye enklere. Bare vær forsiktig hvis du legger hjulene ned. Ikke legg forsiden av felgen direkte mot bakken (!). Det lager selvfølgelig riper! Bruk en vedkubbe eller kantstein for å støtte opp hjulet. Som med selve billakken er det viktig å fjerne mest mulig skitt før du går fysisk til verks. Dette for å hindre riper og unødvendig slitasje. Er det snakk om mye skitt og bremsestøv på felgene bør du spyle godt av nå først. Med felgrens må man ofte repetere flere steg for et perfekt resultat dersom det er lenge siden felgene ble vasket. Bremsestøv er noe gjenstridig møkk! Spray derfor på litt ekstra felgrens igjen og jobb dette inn med børstene. På trange plasser, og for å kunne vaske bakre/innerste del av felgen, benytter du deg av "stav"-børsten. Vaskehanske er, som sagt, god og ha for å komme til bak på eikene. Spyl grundig av. Gjenta steg 4 og 5 hvis det ikke bli rent på første forsøk. Sliter du med asfaltflekker kan du også benytte Prickbort. Bare hold denne unna dekksidene så godt det lar seg gjøre da det er kjent at den kan forårsake brune flekker på svart gummi. Glem ikke å vaske dekksidene. Surfex HD eller vann og såpe samt litt håndarbeid med kost renser gummien for brunt bremsestøv. Har du valgt å bruke en ekstra beskyttelse på felgene, for eksempel voks, kan denne påføres når du er ferdig med å vaske hele bilen (etter del 5/6).Sørg for å tørke av hele felgen for vann og fukt først. Påfør voksen tynt. More is not more. More is less. Bruk pad eller også gjerne med bare hendene for påføring av produkt. La voksen tørke ("haze") før du fjerner ("buffer") den av med en ren klut. Hurra igjen! Nå er også felgene rene og fine. Dette begynner å ligne noe! Tanker Dersom jeg har planer om å vaske motorrommet med avfettingsmidler så pleier jeg å gjøre dette rett etter felgvasken, før håndvasken. Slik slipper jeg å få overspray fra avfetting på nyvasket bil og frontrute. Gjelder spesielt Prickbort som har en tendens til å lage en grå hinne som må fjernes med håndvask. Ingen vits i å gjøre dobbeltjobb. Les mer: http://www.autofil.no/904685/den-store-felgrens-testen http://www.detailersclub.no/forums/topic/20477-test-av-bilt-hamber-korrosol/ http://www.detailersclub.no/forums/topic/13199-test-swissvax-autobahn-vs-collinite-845/ Eller du kan gjøre et eget søk om "felgrens" her på forumet. Mange interessante tråder ligger tilgjengelig for lesing. Motorvask >>>>> Del 4 <<<<< Et område mange nok overser eller dropper i bilvasken er selve hjertet til firehjulingen deres. Motoren. På lik linje med alle andre steder på bilen samler det seg skitt, blader, sand og støv her. I tillegg kan det være oljesøl som lar møkk få enda bedre feste. Ved å holde motoren regelmessig ren bidrar du til å forebygge opphoping av slikt smuss. Det er viktig å poengtere at dette er en del av den generelle bilpleien som ikke nødvendigvis må utføres hver gang du vasker bilen. Et par ganger i året bør holde. Motorvask skjer selvfølgelig på eget ansvar! Så ta dine forhåndsregler. Samtidig er det også viktig å være klar over hva slags motor du har, hvordan den er sammensatt, hvor ting sitter og hvilke kritiske elektriske komponenter som er beskyttet. Og hvilke som ikke er det. Har du en moderne bil der det meste er utilgjengelig og gjemt bak deksler, eller er det snakk om en eldre kjerre med motorkomponentene liggende rett opp i dagen? Anbefalte produkter: Prickbort Surfex HD Bøtte, såpe og en vaskehanske/svamp. Selvfølgelig brukes ikke vannet eller vaskehansken/svampen på lakken i ettertid! Plastfornyer For eksempel Scholl Boost. Kjekt å ha for å piffe opp svarte plastdetaljer, og vil i mange tilfeller gjøre fremtidig vask en del enklere. Et par plastposer el.l. Fremgangsmåten er som følger: For å være på den sikre siden og for å sørge for at ikke noen komponenter skal reagere på hurtige temperaturforandringer anbefales det å vaske motoren når den er kald. Det er ikke ukjent at for eksempel turboer eller eksosmanifold kan slå sprekker ved store temperaturforandringer. Finn frem plastposer eller noe annet vanntett som egner seg til å dekke over for eksempel dynamo, fordelerlokk og batteri. Har du en eldre bil, med mange elektriske komponenter eksponert, kan det være greit å koble fra batteriet. Spray Prickbort på steder der du ser eventuell oljesøl eller svarte og grisete uhumskheter. La det virke noen minutter. Spray Surfex HD, blandet etter forholdene, over hele motorrommet. Ikke glem i kantene på undersiden av panseret, men unngå så godt du kan fiberpolstringen/isoleringen som mange nye biler har i dag. Denne er sannsynligvis satt inn med et varme- og brannbeskyttende middel som kan bli borte ved bruk av kjemikalier. La Surfex/Prickbort virke noen minutter samtidig som du jobber produktene godt inn med en svamp, kost, detaljbørste el.l. VIKTIG! Velger du å bruke høytrykk til å spyle av med må du aldri benytte noe annet enn "skyen", som formes i enden av strålen, for å tilføre vann. Kommer du for nær komponenter, spesielt de elektriske, med for hard stråle vil vann kunne bli presset inn steder der det definitivt ikke skal være. Jeg anbefaler å bruke hageslangen, helst med en "dusj"/sprøytepistol for å få litt spredning på vannet. Det er viktig ikke å flomme over motoren. Du skal kun hurtig fjerne skitten du har løsnet og såpen. Føler du at det ikke er rent nok ennå kan stegene over selvfølgelig gjentas, eller du kan ta frem en bøtte med såpevann og vaskehanske (kun for motor). Spyl av igjen på samme vis som i punkt 5. La motoren lufttørke eller start bilen og la den gå på tomgang i et kvarters tid. Førstnevnte er greiest om du skal vaske videre for hånd umiddelbart. Time is money! Påfør plastfornyer, hvis du har slik (det bør du), med en nedgradert klut eller påføringspad, på svarte detaljer i motorrommet der det er nødvendig. Motoren må selvsagt være tørr. Finito finale! Tanker Vegrer du deg? Føler du ikke at det er korrekt å vaske motoren på bilen din med tanke på om noe skulle skje? I så fall kan du for eksempel helt fint nøye deg med rent såpevann i en bøtte eller på en sprayflaske, og en fuktig klut. Det skal nok litt mer arbeid til for å fjerne vanskelige flekker ved bare å tørke over motoren, men du er i hvert fall helt sikret at ingenting kan gå galt. Det viktigste er uansett at du rengjør motoren regelmessig. Håndvask, clay & tørk >>>>> Del 5 <<<<< Du har nå kommet til selve håndvasken. Det er kanskje her du i utgangspunktet tenkte at du ville begynne? Ikke gjør det. Gå gjennom stegene som er beskrevet ovenfor først, og sørg for å skape det beste grunnlaget for en skånsom og ripefri håndvask. Har du allerede gjort det kan du selvfølgelig lese videre. Du vil aldri få en helt ren bil uten fysisk å berøre bilen, aka. håndvask Husk; jo mer møkk og skitt du får fjernet FØR fysisk berøring, jo bedre og mer skånsom håndvask vil du kunne utføre! Anbefalte produkter: Bøtte(r) med rent vann. Det er anbefalt å ha to store bøtter med smussavskiller ("Gritguard") i bunnen. Én bøtte for å skylle i og fjerne smuss fra hansken/svampen, og én bøtte til rent såpevann. Om du ikke ønsker å investere i to kostbare bøtter kan du selvsagt nøye deg med en enkelt. Viktig da er at du så godt som mulig holder vaskehansken eller svampen unna bunnen av bøtta i tilfelle det skulle legge seg smuss der. Biltema selger dog litt mindre, men helt ok bøtter, sammen med smussavskiller. Disse er et utmerket alternativ til deg som ønsker å holde et rimelig budsjett og samtidig ha to stykker. Så du har egentlig ingen grunn til ikke å benytte to bøtter... Såpe Her finnes det hundrevis, kanskje tusenvis, av alternativer. Det viktigste er at du bruker en såpe som lukter greit (for din egen del), gir god glid, skummer bra og selvfølgelig gir en utmerket rensende effekt. Den bør selvfølgelig også være mild mot lakkbeskyttelsen. Eksempler på anbefalte såper: Meguiars Nxt Gen. Car Wash Jif Bilshampo Chemical Guys Mr. Pink Chemical Guys Glossworkz osv. osv. osv. Noen såper inneholder voks eller syntetiske stoffer som vedlikeholder beskyttelsen som kanskje allerede ligger på lakken. For eksempel fantastiske Geyon Q2M Bathe+. Vaskehanske i mikrofiber eller en god kvalitetssvamp. Tørkehåndkle i mikrofiber. Gjerne to eller flere. Ikke et "must have", men nødvendig om du skal polere og legge lakkbeskyttelse rett etterpå, for da må bilen være tørr. Ofte vil sugeevnen til slike håndklær bli betraktelig bedre dersom du vasker dem i maskin en gang (ref. del 1) og lar dem tørke før bruk. Og under bruk på bilen vil de ofte også ha best oppsugingsevne når de har blitt litt fuktige. Liten detaljkost som du bruker i kriker og kroker. Ikke et "must have", men det er veldig effektivt for å fjerne sand el.l. fra steder der hanske eller svamp ikke kommer til. Du kan gjerne bruke en liten fin-børstet rund malerkost også. Clay og smøremiddel Du bør bruke clay dersom du skal polere bilen! Du trenger da også smøremiddel, gjerne rent såpevann eller en billig QD. Optimum No Rinse (ONR) er anbefalt da denne kan blandes ut etter ønsket forhold. Du kommer til, og det er veldig viktig, å bruke relativt mye smøremiddel når du clayer bilen.ONR. Optimum No Rinse (QDDu bør bruke clay dersom du skal polere bilen! Du trenger da også smøremiddel, gjerne rent såpevann eller en billig Skal du ikke polere bilen er det ikke anbefalt å bruke clay da denne kan forårsake småriper og såkalt "marring". Med mindre du bruker myk clay og er veldig forsiktig... Clay finnes i forskjellige hardheter. Jeg anbefaler å deg å finne en god clay med middels hardhet - en gylden middelvei. Fremgangsmåten for håndvask er som følger: Sørg for at bilen står skyggefullt. Heller ikke såpe må tørke på lakken. Husk at bilskilt og skiltholder bør tas av i ny og ne når du vasker for å fjerne møkka på baksiden. Vask bilen fra taket og nedover. Gå rundt bilen samtidig som du tar de øvre panelene først. Jobb deg rundt og nedover. La vaskehansken/svampen gli lett over lakken i noenlunde rette linjer. Ikke press den. Det er ikke nødvendig å føre hansken/svampen flere ganger over områder der du allerede har vært. Skyll vaskehansken regelmessig og sørg for å bruke godt med vann. Bruker du to bøtter er det først ned i den med rent skyllevann og deretter ned i den med såpevann. Ta de nederste panelene rundt kanalene helt til slutt. Husk å vaske i dørkarmer. Bruk detaljkost der det er trangt. Denne skylles også på samme måte som ovenstående. Har du tid kan det være greit å vaske over bilen en ekstra gang for å være 100% sikker på at alle steder har blitt rengjort. Spyl av såpen med høytrykk eller hageslangen. Sistnevnte fungerer i mange tilfeller bedre, spesielt i dørkarmene for å hindre vannsprut inn i bilen. La bilen dryppe av. Skal du polere bilen bør du, som sagt, gå over med clay. Da trenger du egentlig ikke å tørke bilen ennå så lenge vannet ikke tørker og etterlater kalk- eller mineralflekker. Følg anvisningene for bruk av clay som beskrevet nedenfor under bildet. Tørk til slutt bilen med et egnet mikrofiberhånkle. Start på taket og jobb deg nedover. Ikke gni håndkleet rundt på lakken. Brett det et par ganger og tørk forsiktig i noenlunde rette linjer. Eller enda bedre bare; legg håndkleet flatt over et større område på lakken og klapp forsiktig på det mens det suger opp vann. Flytt håndkleet rundt om på bilen til den er tørr. Ikke hast, la det suge opp vannet. Når bilen er helt tørr er du ferdig og klar for polering, lakkbeskyttelse og detaljer. Lykke til! Clay - hvorfor og hvordan: Uansett hvor mye du vasker, selv etter grundig avfetting, klarer du nesten aldri å fjerne all møkk på bilen din. Spesielt ikke etter en lang vinter eller hvis det hittil har vært mangel på bilpleie. Dette finner du bevis på hvis du forsiktig kjenner på lakken med fingertuppene dine, gjerne på nedre paneler ved dørene. Clay fjerner alle nuppene på en skånsom måte så lenge du følger visse kriterier. Bare clay funker ikke, du må ha smøring. Og så må bilen selvfølgelig vaskes først slik det er beskrevet ovenfor i denne delen. Clay bør alltid benyttes før du skal polere! De nuppene du kjenner med hånda kan nemlig fort løses opp av polish, og bli med en tur rundt omkring på lakken din under poleringsputen. Det lager riper... Så hvordan gjør du? Pakk claybaren ut av plasten/innpakningen. Del gjerne klumpen i 2 eller 3 biter på en ren overflate. En mindre bit ofte holder til en normalt nuppete bil. Legg under ingen omstendigheter clayen på en møkkete hobbybenk el.l.! Legg en passende bit clay i en skål med varmt/lunkent vann i 5-10 minutter for å mykgjøre den. Kna deretter clayen ut til en flat "plate" på størrelse med en mariekjeks el.l. Spray rent såpevann eller annen "claylube"/smøring på clayen og på området som skal behandles. Start på taket og jobb deg nedover. VIKTIG! Sørg for å bruk rikelig smøring. Du kan nesten ikke få brukt nok, selvfølgelig innen rimelighetens grenser. Før forsiktig clayen i rette linjer (ikke sirkelbevegelser) over lakken der du har hatt på smøring. Ikke press. Det skal ikke lugge. Hold på til clayen beveger seg uten motstand. Kjenn med fingeren om panelet er glatt og fint. Forsett rundt hele bilen. Sørg for å brette clayen og "bake" inn evt. møkk slik at du alltid har en ren flate! Blir denne svært skitten bør du finne frem en ny klump. Spyl av rester av claysmøringen og fortsett med steg 10 som beskrevet ovenfor over bildet. Clay som ikke har bitt nevneverdig møkkete kan fint brukes ved en senere anledning dersom du pakker den pent inn i en ren plastpose el.l. Møkkete clay er en risiko og bør kasseres. Tanker Bilvask skal, til tross for det mange sikkert mener, være en positiv "opplevelse". Det er snakk om å ta vare på en kostbar eiendel, sørge for god samvittighet og misunnelige naboer Les mer: Polering med DA-maskin >>>>> Del 6 <<<<< Polering er et viktig steg i bilpleien, og bør gjøres et par ganger i året for å fiffe opp lakken, gjerne høst og vår. Polering fjerner blant annet riper og oksidering, og sørger for å bringe tilbake glansen som bilen hadde da den var ny. Blir du ordentlig flink til dette vil du kunne risikere å skape stor ståhei og misunnelige blikk fra andre bileiere! Og ikke minst naboene. Er du ny innen bilpleie er sjansen stor for at du tidligere bare har "polert" ved hjelp av rå håndkraft. Klapp på (den støle) skulderen din for det. Gratulerer. Da har du prøvd det, og nå er det på tide å bli opplyst For polering med maskin er så mye enklere, mer tilfredsstillende og gir som regel et mye bedre resultat. Har du ikke en DA-maskin bør du virkelig vurdere å Investere i en. Og det er investere med stor "i" med tanke på all den tid og alle de kreftene du sparer! Eller du kan i det minste låne en av en venn el.l. når du skal polere. Du sparer deg selv for utrolig mye jobb. Ønsker du allikevel ikke å begi deg inn på maskinpolering anbefaler jeg deg å ta en titt på denne videoen: http://scandicshine.no/index.php?route=videopublisher/view&pvr_id=6 DA eller roterende? Det finnes stort sett to typer poleringsmaskiner: Dual-Action (oscillerende) og roterende. I denne delen av guiden skal vi ta for oss førstnevnte da denne typen ofte er både enklere og sikrere å bruke for de fleste. Grunnen til dette er i hovedsak at DA-maskiner, i motsetning til roterende, ikke risikerer å utvikle høy varme mellom poleringspute og lakk. Dette skjer ved at DA-maskiner beveger poleringsputen i ovale baner slik at den imiterer håndbevegelser. Spesielt nyttig er slikt når du skal polere over kanter eller andre steder der lakken ofte er tynnere og mer sårbar. Det blir ikke skapt høy varme som kan føre til at man "brenner gjennom" lakken, og det er lettere å kontrollere bevegelsene til maskinen. Roterende maskiner har gjerne en tendens til å leve sitt eget liv dersom man ikke er rutinert og har fått fingerspitzgefül for bruk av slike. En oversikt over flere ulike poleringsmaskiner og deres spesifikasjoner finner du i del 23 av denne guiden. Hvordan er lakk bygget opp og hva er det egentlig du polerer? De fleste moderne bilers lakk er bygget opp lagvis; base grunning --> farge --> klarlakk. Det er i klarlakken defektene sitter, og således er det denne som poleres. Ønsker du å lære mer om lakk kan du lese Brynjars guide om lakktyper, PTG og bruk av målinger. Poleringsmidler Det finnes utallige midler for polering fra forskjellige produsenter. Det viktigste å merke seg i begynnelsen når du polerer med maskin er to ting; du bør ha et poleringsmiddel som er beregnet for bruk med maskin, og skal du fjerne riper o.l. må du ha et middel som inneholder slipemidler. Innholdet av slipemidler varierer og dermed har de fleste produsentene produktserier som spenner fra fine til grove. Det finnes selvfølgelig også de midlene som er beregnet for bruk med maskin, og som ikke inneholder slipemidler. Disse vil i liten grad fjerne eller korrigere defekter bortsett fra å tilføre lakken beskyttelse i form av oljer og mineraler og løfte glansen. Såkalte "glaze"-produkter er ment for å fylle igjen og skjule fine riper, men vil ikke gi noen langvarig effekt. Hva akkurat du trenger til din bil er et spørsmål som du finner svar på i mange av de allerede eksisterende forumtrådene. Bakplater På mange DA-maskiner kan du bytte ut bakplaten (platen med borrelås som du fester poleringsputen på) alt etter hvilken størrelse på puten du vil bruke. Skal du polere på små og trange områder vil det som oftest være nødvendig å sette på en mindre bakplate og pute. Store områder som tak og panser er enklere og raskere å polere med større skyts. Husk at bakplaten alltid må være litt mindre enn poleringsputen slik at den ikke stikker ut over kantene. Dette for å hindre at man kommer borti lakken med bakplaten og lager riper. Poleringsputer/pads Og på lik linje med at det finnes tusenvis av poleringsmidler, så finnes det også et hav av forskjellige poleringsputer. Disse varierer også med tanke på grovhet og er delt inn i fargekoder. Ulike produsenter har ulike fargekoder. Ta gjerne en titt på denne oversikten for å se fargekoder og grovhetsskalaer fra mange kjente merker. Anbefalte produkter: DA-maskin For eksempel Kestrel/Krauss DAS-6, North Detailing PDA-15 eller de litt mer kostbare Rupes Bigfoot. Poleringsmiddel med slipemiddel Dersom du skal fjerne defekter. Menzerna, Scholl, 3M, Swissvax og Rupes har alle knallgode produkter. Spør på forumet om hva du trenger. Poleringsputer/pads Ha gjerne flere i forskjellig grovhet. Personlig foretrekker jeg puter/pads fra "Uber". En god del fine rene mikrofiberkluter til å buffe bort rester av poleringsmiddelet med. Maskeringstape som ikke etterlater limrester. "Wipedown"/IPA Du kan gjerne ha en såkalt "wipedown" til å få bort oljerester fra poleringsmiddelet. Dette kan kjøpes ferdig, eller du kan lage din egen ved hjelp av 50/50 batterivann og Blårens. Fremgangsmåten er som følger: Sørg for at bilen står skyggefullt eller at panelene som skal poleres i det minste ikke er varme. Bilen MÅ være vasket grundig og bør være clayet før du går videre. Du bør maskere opp kantene på plast- og gummilister, samt eventuelle overganger til støtfangere av svart plast. Poleringsmiddel som ved et uhell skulle bli lagt på/polert inn i plast og gummi vil ofte være svært vanskelig å få bort. Sørg for å ha passende størrelse på poleringsputen/paden, alt etter hva du skal polere. Spray litt vann på puten så den så vidt er fuktig på overflaten. Det vil da være lettere å jobbe og polishen tørker ikke ut. Legg 3-4 små erter med poleringsmiddel på puten og trykk/stemple det litt ut over området som skal arbeides med. Dette hindrer at middelet spruter av puten når du starter maskinen. Sett maskinen til hastighet 1 og spre igjen forsiktig ut middelet over området du skal polere. Prøv rent visuelt å dele opp bilen i mindre firkanter. Områder på 30x30cm til 50x50cm er optimalt. Når middelet er spredd kan du kjøre maskinen opp på høyeste hastighet og langsomt jobbe området på samme måte som brikkene flyttes i Stigespillet. Frem og tilbake, opp og ned. Fart: cirka 1cm i sekundet. Husk å overlappe litt på den forrige passeringen. Det er middelet i samarbeid med poleringsputen som skal gjøre jobben, og du trenger derfor ikke å tilføre press utover selve vekten på maskinen og hånden din. Etter 3-5 passeringer (varierer veldig fra middel til middel), når middelet er brutt ned og oljete, kan du forsiktig buffe restene av med en fin ren mikrofiberklut. Bruk deretter wipedown/IPA for å fjerne oljerester da disse kan skjule gjenværende småriper. Spray på og tørk av umiddelbart med en annen ren mikrofiberklut. Under godt lys, eller med egnet lykt, sjekk om det er nødvendig med en runde til på samme område eller om du kan gå videre. Gjenta fra steg 7 dersom det fortsatt er riper. Husk at noen riper er så dype og omfattende at det må hardere skyts til enn det mange DA-maskin kan klare. Tanker Polering er et omfattende steg som varierer alt etter hvor mye arbeid du ønsker å legge i det. Dersom du ønsker å lese mer utfyllende om polering med DA-maskin kan du sjekke ut denne forumtråden fra DetailingWorld. Eller denne om polering med roterende maskin. Les mer: http://www.detailersclub.no/forums/topic/25706-oversikt-poleringsmidler-med-skala/http://www.detailersclub.no/forums/topic/22390-test-hvor-mye-lakk-slipes-bort/ Lakkbeskyttelse >>>>> Del 7 <<<<< Når bilen er grundig vasket og kanskje også polert fremstår forhåpentligvis lakken som flott, blank og ripefri. For å konservere nettopp denne jobben du har lagt i bilpleien så langt, og for å sikre lakken mot fremtidig smuss, salt, kjemi og UV-stråler, er det viktig å legge på et lag med LSP (Last Step Product). Dette er det siste du gjør i forbindelse med selve lakken. Og for å vite hva du trenger og bør bruke til din bil tenker jeg at vi kjapt kan gå gjennom de grunnleggende egenskapene til de tre hovedtypene LSP'er som finnes. Voks Voks ("Wax") er sannsynligvis den mest brukte formen for beskyttelse av billakk rundt om i verden, og du har sikkert allerede hørt om "carnauba wax". Ikke? Carnauba er et naturlig produkt og nøkkelingrediensen i stort sett alle spesialvokser for bil og andre kjøretøyer. Carnauba blir høstet fra bladene på det brasilianske treet også kalt "Tree of Life". Disse bladene får lov til å tørke ut og spesialmaskiner fjerner deretter steinhard voks i store flak. Carnauba i denne naturlige formen er ubrukelig slik at voksprodusentene først må blande hardvoksen med blant annet oljer, petroleumsdestillater og løsemidler for å gjøre voksen brukbar innen bilindustri. Dette kan føre til noe forvirring siden mange høykvalitets carnauba-vokser er merket med 100% carnauba. Denne prosentandelen refererer til renheten av basevoksen som brukes, ikke den totale sammensetningen av hele løsningen, som ofte kun består av rundt 1/3 ren voks. Carnaubavoks kan være kostbar og emne for en rekke graderingssystemer som bestemmer renhet og verdi. Trær dyrket i det nordlige Brasil har en tendens til å produsere noen av de høyeste graderinger av voks, som gir en sterk gul fargetone. Denne gule voksen blir ofte raffinert helt til den blir en ultra-ren, hvitfarget voks. Dette for å sikre at den kun etterlater seg den klareste og mest reflekterende glans når den brukes på bil samtidig som at man får en dyp glød og "wet look" (spesielt på mørkfargede biler). Voks fås både i flytende og fast form, alt etter innhold og ingredienser, produsent osv. Billakk er designet for å være motstandsdyktig, men selv de beste vil til tider slite med å håndtere elementene over lengre tid. Luftforurensning, metallpartikler, salt, sur nedbør, og selv sterkt sollys og dets kraftige UV-stråler jobber iherdig for å ødelegge lakkens strålende glans. Dette har du sikker allerede erfart? Carnauba er designet av naturen for å frastøte vann og fuktighet noe som igjen frastøter det store flertallet av de forurensninger som påvirker bilens lakk. I tillegg vil dens naturlige rolle å beskytte palmeblader fra sol og UV fortsatt være i kraft når den brukes på bilens eksteriør ved å hindre oksidering og falming. Carnauba gjør alt dette på en gang, samtidig som den gir lakken den eksepsjonelle og uimotståelige glansen. Den legger seg som en tynn tynn hinne på toppen av lakken, beskytter godt, men blir langsomt "spist opp" av miljøet. Carnaubavoks er dermed en utmerket måte å beskytte lakken på fra de ulike miljøgifter som er vanlige i hverdagen. En grundig voksing med en ren kvalitets carnaubavoks vil vare omtrent 2-3 måneder. Give or take. Men ikke alle carnaubavokser er skapt like, og en rekke naturlige kvaliteter og renhetsnivåer, samt varierende mengder av voks i baseoppløsning, kan alle føre til store varierende priser. Det er verdt å merke seg at mange produsenter tilsetter syntetiske ingredienser slik som for eksempel PTFE (Teflon) for å øke holdbarheten samtidig som man bevarer de grunnleggende flotte egenskapene. Personlig er jeg glad i å bruke carnaubavoks i sommerhalvåret. Når vinteren trer over dørstokken er det midlertidig sealeren som kommer til sin rett. Voks består av naturlige ingredienser. Som regel enkelt å jobbe med. Veldig varierende, men som regel fra 2-3 måneders holdbarhet. Store prisforskjeller alt etter produsent og kvalitet. Gir uslåelig naturlig glans, varme, dybde og wet-look. Flytende eller fast form. Varierende herdetid, men må ofte stå i opp til 12 timer for maks holdbarhet. Noen vokser, vi kan kalle dem "hybrider", inneholder også tilsatte syntetiske stoffer for å øke beskyttelse og holdbarhet. Sealer Sealere er også laget for å beskytte bilens lakk mot blant annet luftforurensning, metallpartikler, salt, sur nedbør, sterk sol og UV-stråler. Men i motsetning til naturlig carnauba-voks inneholder sealere utelukkende syntetiske og menneskeskapte ingredienser. Gjerne forskjellige polymer og akryl. PTFE (Teflon), som nevnt tidligere, er også her veldig populært for å skape ekstrem motstandsdyktighet overfor elementene og for å gi meget god holdbarhet. Når en sealer blir påført vil den kjemisk binde seg til lakken i større grad enn voks. Sealer består av syntetiske ingredienser. Varierende, men som regel fra 6-12 måneders holdbarhet. Gir gjerne et kaldere og hardere, men allikevel speilblankt resultat med høy grad av refleksjon. Varierende, men som regel enkelt å jobbe med. Flytende eller fast form. Gjerne litt rimeligere i innkjøp enn god carnauba-voks. Varierende herdetid, men gjerne opp mot 12-24 timer for at de syntetiske stoffene skal få bundet seg til lakken. Coating I de senere årene har etterspørselen etter langvarende beskyttelse økt, og utviklingen og produsering av nye produkter følger deretter. Coatinger er nok siste skrik innen lakkonservering. På lik linje med sealere er coatinger laget av ulike syntetiske stoffer som kjemisk reagerer og binder seg til lakken. Syntetiske ingredienser. Uovertruffen holdbarhet, varierende, men gjerne helt opp til 2 år. Ripeforebyggende. Kan være krevende å jobbe med for nybegynnere. Flytende form, nesten som vann. Ofte mer kostbare i forhold til gjennomsnittlige vokser og sealere. Anbefalte produkter: Voks: For eksempel Bilt Hamber Finis Wax eller Swissvax Shield. Sealer: For eksempel Soft99 Fusso Coat. Coating: For eksempel CarPro, Geyon Mohs, Max Protect V1 + V2. Fine påføringspads for voks eller sealer. Coating legges som regel med egne påføringskluter som følger med. En god del rene og fine mikrofiberkluter som kun brukes til lakk. Brukes til å buffe av restene av LSP. Husk at man som regel må kaste mikrofiberklutene som brukes til å buffe av coating.. IPA/"Wipedown" Du kan gjerne ha en såkalt "wipedown" til å få bort oljerester fra poleringsmiddelet. Dette kan kjøpes ferdig, eller du kan lage din egen ved hjelp av 50/50 batterivann og Blårens. Eller evt. en litt sterkere blanding av Surfex HD for å vaske over bilen etter polering. Fremgangsmåten er som følger: Sørg for at bilen er vasket grundig, gjerne med bruk av clay og polering for å skape en glassklar overflate. Dette letter arbeidet når du skal legge på beskyttelse. For å fjerne eventuelle rester av polish og oljer bør du vaske over bilen med enten wipedown/IPA eller Surfex HD el.l. Hvis sistnevnte: Spyl deretter av og tørk på nytt. Finn frem LSP og fine påføringspads. Bilen må som oftest stå skyggefullt. Se produktanvisninger. Sørg for til en viss grad å mette hele overflaten på påføringspadden med voks eller sealer. Innen rimelighetens grenser selvsagt. Dette kan du gjøre ved å gni den forsiktig ned i boksen, eller ved å bruke fingeren til å dra den utover dersom du har en flytende LSP. Dette punktet og de neste gjelder ikke for coating! For coating må du nøye følge anvisningene som fulgte med ditt produkt. Eller spørre her på forumet Arbeid med ett panel av gangen. Påfør LSP med påføringspadden i noenlunde rette bevegelser. For all del ikke bruk press. Sørg for å dekke alle steder. VIKTIG! LSP må påføres tynt tynt tynt. Legg heller to tynne lag enn ett tykt. Det andre laget etter at første lag har herdet (punkt 7). Unngå å få LSP på plast- og gummilister osv. da noen produkter inneholder stoffer som kan sette hvite merker. La LSP tørke/"haze" etter produktets anvisninger. Noen produkter skal buffes av ganske umiddelbart, andre skal ligge på lakken en stund før de fjernes. Buffing gjøres med din mykeste og selvfølgelig helt rene mikrofiber som kun har vært brukt på ren lakk. Tørk forsiktig over til restene av LSP er borte og lakken er flott og blank. Brett mikrofiberkluten fortløpende så du alltid har en ren side. Etter buffing må LSP'en få tid til å herde. Dette er stort sett alltid et krav for å maksimere holdbarhet. Noen produkter herder ila. et par timer. Andre ofte opp mot 12-24 timer. Se produktanvisninger. Du kan legge et ekstra lag om du ønsker det etter at det første har herdet. Ved å gjøre det er du 100% sikker på at alle steder er optimalt beskyttet, og i mange tilfeller kan holdbarheten forlenges med to lag. Ferdig! Tanker Som med mye annet håndarbeid er et godt utført forarbeid og riktig bruk av produkt svært viktig for å sikre flott utseende og optimal holdbarhet på LSP. Det er samtidig viktig å huske, til tross for hva som beskrives ovenfor, at glans og finish i hovedsak er et resultat av polering (del 6), ikke påføring av LSP. LSP er beskyttelse for lakken, og vil i mye mindre grad endre lakkens utseende (kanskje med unntak av såkalt "Cleaner Wax"). Du kan ikke forvente å oppnå flotte resultater på slitt, livløs og falmet lakk kun ved å tilføre voks eller annen LSP. Junkman fra DetailingWorld diskuterer dette i denne videoen. Om du ønsker å lese tester av et utvalg ulike LSP'er kan du ta en titt på disse glimrende trådene: http://www.detailersclub.no/forums/topic/23298-fusso-5mnd-etter/ http://www.detailersclub.no/forums/topic/23590-test-collinite-845-vs-bh-finis/ http://www.detailersclub.no/forums/topic/22821-test-av-4-stk-voks-resultat-etter-9mnd/ Interiør >>>>> Del 8 <<<<< Vask og rens av interiøret er en viktig del av bilpleien. Det er tross alt i kupéen du skal innfinne deg og bruke mest tid når du er ute og kjører. At naboen ser at du har gatas blankeste bil er én ting. Men at du selv ser og kjenner det når du farter av gårde er en annen. Deilig er det å få fjernet smuler, hår, sand, steiner, kaffesøl og det som værre er. Det er utrolig hva som faktisk finnes av snusk i en bil. Bare se Top Gear sesong 16 episode 4 (Fra 06:55)... (mulig det kommer opp dum reklame/spam i nye faner når du trykker "Play" første gang) Anbefalte produkter: God støvsuger. Gjerne med ulike munnstykker for å komme til i kriker og kroker. Interiørrens/APC (All Purpose Cleaner). For eksempel allrounderne Chemical Guys Green Clean eller Scholl Spam. Mikrofiberkluter som ikke skal brukes på lakk senere. Skinnrens og -pleie dersom du har skinnseter som trenger pleie. Swissvax leverer meget gunstige produkter og er godt likt av mange entusiaster. Swissvax Leather Care Kit; koster litt mer enn mange andre tilsvarende produkter, men er sannsynligvis enklere i bruk samtidig som det gir uovertruffent resultat og god lukt. Men smaken er som baken... Chemical Guys Skinnpleiesett er heller ikke tapt bak en vogn! Til Alcantara-skinn må du ha et eget produkt, for eksempel Swissvax Alcantara Cleaner. Tekstilforsegling. Ikke noe "must", men du kan med fordel sette inn seter med tekstilforsegling hvis du er redd for flekker. Spesielt dersom du har lyst interiør. Unger i bil med is og sjokolade er ofte en dårlig match. Beskytter mot de fleste flekkene i mange måneder. For eksempel Gtechniq I1 eller Chemical Guys Fabric Guard. Q-tips og en liten børste. Ikke et "must have" men billig og kjekt for de som tar bilpleien og detaljene ett steg lengre. Veldig fint for å fjerne smuss på trange steder. Rensemaskin eller våt(støv)suger. Absolutt ikke et "must have", men har du ekstra skittent interiør (tekstil) kan du med fordel anskaffe eller låne en. Kanskje noen her på DCN med rensemaskin bor i nærheten av deg og kan være behjelpelig? Tekstilbørste dersom du skal rense interiøret. Fremgangsmåten er som følger: Start med å tømme bilen for alle løse ting. Søppel, penner, papir, solbriller, ladere, gamle brusflasker, barneseter, hundebur, paraplyer, hansker, pledd, puter osv. osv. Alt som skal kastes, kastes. Alt som skal inn i bilen igjen kan du legge i en pose inntil videre. Er du sikker på at du fremtidig trenger alt du tar ut av bilen? Jo mindre rot, jo bedre. Ikke glem midtkonsollen og bagasjerommet! Gulvmattene og eventuelle beskyttelsestrekk under barneseter eller hundebur skal også ut. Disse kan du legge pent et sted der du kan støvsuge, vaske og rense dem senere. Deretter støvsuger du hele bilen. Bruk maksimal sugeevne da skitt og sand lett graver seg dypt ned i tekstilen i fotbrønnen. Bruk gjerne ulike munnstykker for å komme til over alt. Flytt setene helt fram og helt tilbake dersom det er nødvendig for å få plass. Sørg for å støvsuge sømmene i setene da det ofte legger seg mye skitt her. Å støvsuge uten munnstykke er fint i begynnelsen hvis det er mye steiner, gress eller sand i fotbrønnen. Tynne munnstykker er for eksempel gull verdt for å komme ned ved siden av og rundt seter, mellom sete og seterygg, og i festekanalen som setet sklir frem og tilbake på når du justerer lengden. Munnstykker med børster på er godt å ha til dashbord, instrumentpaneler, lufteventiler, skinnseter og vinduskarmer. VIKTIG! Du bør bruke et munnstykke med børste på da de harde kantene på andre munnstykker risikerer å lage merker og riper i plasten på for eksempel dashbord og dørtrekk. Brede flate munnstykker kan brukes på store områder av tekstil. Seter og bagasjerom for eksempel. Ferdig støvsugd finner du fram interiørsprayen. Spray litt på en brettet mikrofiberklut (ikke direkte på interiøret) og tørk grundig over ratt, dashbord, instrumentpanel, karmer, dørtrekk, midtkonsoll osv. osv. Ikke glem pedaler, solskjermer, "setebeltedispenser" og bagasjerom! For å komme til i for eksempel lufteventiler eller under knapper for vindusheis kan du bruke en liten detaljkost eller Q-tips. Vask de reneste stedene først. Tekstil mot tekstil har en tendens til å skape friksjon og etterlate seg fibrer. Har du mørkt interiør kan det være lurt å bruke mørkfargede kluter. Lyst interiør er glad i lyse kluter. Spesielt hvis du skal fjerne flekker i taktrekk eller lignende stoff. Så slipper du at små mikrofiberhår med kontrastfarge setter seg igjen i interiøret. Stoffseter - Tekstilrens og tekstilforsegling: Tekstilrens/APC med rensemaskin eller våtstøvsuger. Dersom du bruker bilen din mye og interiøret ikke har vært renset skikkelig tidligere vil det sannsynligvis være veldig mye mer møkkete enn først antatt. Det er ikke alltid nok bare å støvsuge grundig for å få perfekt resultat. Følg bruksanvisningene for rensemaskin eller våtstøvsuger dersom du velger å benytte deg av en slik. Sørg for at du har støvsugd setene/interiøret skikkelig først. Følg gjerne denne fantastisk fine guiden skrevet av Bernhard! Tekstilforsegling. Spray på interiøret som skal behandles og la tørke. Følg anvisningene til det spesifikke produktet du velger. Skinnseter - rens og beskyttelse: Swissvax: Rens og beskyttelse - Følg disse anvisningene. For Alcantara - Følg disse anvisningene. Chemical Guys: Rens og beskyttelse - Følg disse anvisningene. Innvendig ruterens er naturlig å ta sammen med interiøret. Anbefalte produkter og fremgangsmåte for dette finner du i del 10. Matter: Tekstil Bank av løs møkk først. Støvsug dem deretter grundig og legg dem på bakken et sted der det ikke er jord, sand og smuss. Eller heng dem opp hvis du har mulighet til det. Skyll av med hageslange eller høytrykkspyler først, og spray deretter på rikelig på med en APC, for eksempel Chemical Guys Green Clean. Jobb inn rensen med tekstilbørste og la det sitte noen minutter for å virke. Spyl deretter grundig av, enten med hageslangen eller HT. Du kan med fordel benytte en rensemaskin eller våtstøvsuger sammen med stegene ovenfor før du henger mattene til tørk. Plast/gummi Bank av løs møkk, legg dem på bakken et sted der det ikke er jord, sand og smuss, eller heng dem opp, og skyll dem grundig med høytrykk på begge sider. Spray på rikelig med APC, for eksempel Chemical Guys Green Clean. Du kan også bruke litt sterkere utblandet Surfex HD først hvis det er mye kliss og møkk på mattene. La rensen virke noen minutter før du vasker dem rene med en svamp, kost el.l. Sørg for å komme godt til i kriker og kroker. Skyll av og heng dem til tørk. Etter tørk kan du med fordel friske opp mattene dersom de har blitt grå og stygge. Swissvax Pneu eller Scholl Boost skal være kurante for den jobben. Legg ting du tok ut av bilen tidligere på plass, og voilá du er ferdig. Fremover banker du skoene av før du drar dem inn i bilen! Tanker Interiørvask er utmerket på dager der været kanskje ikke tillater utvendig vask på grunn av for mye sol. Finn frem utstyret allikevel, sett på radioen og kos deg. Ikke glem å drikke nok væske . Les mer: Detaljer >>>>> Del 9 <<<<< Prikken over i'en innen bilpleie er de små tingene, som i utgangspunktet virker unødvendige, men som til slutt er med på å løfte helhetsinntrykket av alt du har oppnådd hittil. Slike småting er fine å gjøre hvis du har tid. Og når du virkelig blir bitt av bilpleie-basillen, ja, så blir det tid Punktene som blir beskrevet under er individuelle og det er derfor helt opp til deg hva du ønsker å gjøre og i hvilken rekkefølge. Bruk god tid så du ikke må gjøre dobbeljobb eller senere irritere deg over småting som ikke ble gjort skikkelig første gang. Det er greit å huske på at plastikk og gummi ikke er samme ting. Førstnevnte er et syntetisk materiale, mens sistnevnte er et naturprodukt. Legg merke til at mange produkter kan brukes både til plastikk og gummi, mens andre ikke kan. Noen kan brukes både på eksteriør og interiør. Les bruksanvisningene til ditt produkt. Produkteksemplene under er valgt for å vise gode produkter og for å understreke at det er et hav av dem tilgjengelige. Mange flere enn de du ser her. Undersøk på forumet eller start en tråd hvis du er usikker på hva du skal velge . Anbefalte produkter: Utvendig plastfornyer For å "fiffe opp" svarte plastlister og -detaljer som med tiden har blitt grå og kjedelige. For eksempel Owatrol Polytrol, GTechniq C4 eller Carpro Perl. Innvendig plastfornyer Frisker opp og beskytter plastinteriør mot solstråler/UV og skitt. Det kan hende at du velger å gå for en plastfornyer som kan brukes både utvendig og innvendig. For eksempel GTechniq C6 eller Carpro Perl. Gummifornyer Tilfører nytt liv i gamle tørre gummilister og sørger for fremtidig beskyttelse. Hjelper også til med å hindre at dører fryser igjen vintertid ved å holde den myk og vannavstøtende. For eksempel GTechniq C4 eller Swissvax Seal Feed. Metallpolish Til diverse metallister og eksosstuss i for eksempel børstet aluminium eller ekte krom. For eksempel GTechniq M1 eller Autosol. "Chrome plating (less commonly chromium plating), often referred to simply as chrome, is a technique of electroplating a thin layer of chromium onto a metal or plastic object. The chromed layer can be decorative, provide corrosion resistance, ease cleaning procedures, or increase surface hardness. Sometimes a less expensive imitator of chrome may be used for aesthetic purposes." - Wikipedia Vær derfor oppmerksom på at chromedetaljer på din bil ikke nødvendigvis er ekte krom (metall). Det kan i stedet være et billigere alternativ hvorpå metallpolish ikke har noen effekt, og hvor vanlig fint poleringsmiddel fungerer like bra. Metallpolish inneholder ofte slipemidler som kan medføre riper i "imitasjonskrom". Ekte krom er i mye større grad ripebestandig. Dekkfornyer Beskytter og gjør brune og falmede dekksider svarte og fine igjen. Gjør som regel særdeles stor forskjell på det helhetlige sluttresultatet av bilen. Fås "glossy" og matt alt etter hva du ønsker på din bil. Som sagt; smaken er som baken... For eksempel Swissvax Pneu Matt, Carpro Perl eller Black Pearl. Plastfornyer for hjulbuer For eksempel Chemical Guys Bare Bones, Owatrol Polytrol eller Scholl Boost. Nedgraderte mikrofiberkluter. Bruk gjerne mørke kluter på svart plast så du ikke etterlater for eksempel tydelige gule eller oransje fibrer på finishen. Påføringspads el.l. for de ovenstående produktene. Fremgangsmåten er som følger: Utvendig plastfornyer: Sørg for at bilen er vasket og tørket. Du kan med fordel legge litt maskeringstape rundt områdene du skal behandle for å hindre at plastfornyer kommer på lakken. Det er ikke krise om dette skulle skje, men gir deg litt ekstrajobb. Følg produsentens anvisninger for påføring av plastfornyer. De fleste produktene krever at du unngår kraftig direkte sollys. Tørk av overflødig produkt med en ren mørk klut. Innvendig plastfornyer: Sørg for å vaske interiøret som anvist i del 8 av denne guiden først. Følg produsentens anvisninger for påføring av plast- og vinylfornyer. Tørk av overflødig produkt med en ren mørk klut. Gummifornyer: Tørk først av gummilister med en fuktig klut for å fjerne evt. støv. Følg produsentens anvisninger for påføring av gummifornyer. Tørk av overflødig produkt med en ren mørk klut. Metallpolish: Finn frem en ren og utmerket mikrofiberklut. Ikke velg en av de nyeste, men gjerne en som har blitt nedgradert tidligere. Eller en påføringspad. Påfør en liten mengde polish (en liten ert) på kluten/paden og jobb inn middelet på området du vil behandle. Dette området skal selvfølgelig være vasket og rent fra før. Finn deretter frem en annen klut og "buff"/polér forsiktig over for å fjerne eventuelle rester av polishen og for å få frem glansen. På eksosstusser med krombelegg vil du virkelig kunne se forskjell. Her kan du også gjerne legge på voks for ekstra beskyttelse mot fremtidig smuss hvis du tar det hele ett steg lenger. Dekkfornyer: Sørg for at dekk og felger har blitt vasket skikkelig som anvist i del 3 av denne guiden. Dekksidene må være tørre. Noen dekkfornyere skal påføres med påføringspad, -svamp eller -pensel og noen skal sprayes. Jeg vil ikke anbefale sistnevnte da du rask risikerer å spraye dekkfornyer alle andre steder enn der du hadde tenkt. Det gir deg mye ekstraarbeid. Les på pakningen om hva som gjelder for ditt produkt. De fleste produktene krever at du unngår kraftig direkte sollys. De fleste produktene krever at du bruker en ren mørk klut for å fjerne overflødige rester. Dekkfornyer skal ikke påføres dekkets kontaktflate mot veien. Plastfornyer for hjulbuer: Sørg for at hjulbuer har blitt vasket grundig og er tørre. Påfør produkt etter produsentens anvisninger. Chemical Guys Bare Bones kan sprayes på. Polytrol påføres med en nedgradert mørk mikrofiberklut eller en påføringspad/svamp. Tanker Det er ofte de små ekstra detaljene som gjør at din bil skiller seg ut fra mengden. Samtidig er det gjerne også disse tingene som gjør at du blir hekta. Lykke til Les mer: http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=190030 (chrome-shining) Glassrens og -forsegling >>>>> Del 10 <<<<< Sist men ikke minst! Vi har nå kommet til den avsluttende delen i denne bilpleieguiden. I hvert fall med tanke på grunnleggende bilpleie. Jeg håper at du liker det du har lest så langt, og at du kanskje har lært en ting eller to. Når du kjører bil er synet den sansen som er viktigst for deg og dine medtrafikanters sikkerhet. Det kan vi vel alle si oss enige i. Derfor er det viktig at alle rutene du skal se ut gjennom er helt rene og gir deg best mulighet for å se alt som skjer utenfor bilen. Du har kanskje opplevd en sen sommerdag å kjøre rett mot en lavthengende sol. Plutselig så er hele frontruten hvit og gul og du ser absolutt ingenting på grunn av lysskjæret. Et lysskjær som gjerne skyldes skitt, riper, trafikkfilm osv. på glasset. Slikt er farlig. Så ved å følge punktene i denne delen forebygger du at solen tar fra deg utsikten din. Samtidig er det jo litt kjipt å bruke mange timer på å shine bilen fra topp til tå... dekk... og så hoppe over rutene. Dette er en kosejobb Anbefalte produkter: Glassrens For eksempel Autoglaze Glassklar, Swissvax Crystal, GTechniq G6 eller Chemical Guys Streek Free. Du bør ha en god glassrens som minimerer risikoen for å etterlate irriterende striper. Mikrofiberkluter Gjerne noen som er beregnet til glass da disse ikke loer. Lofritt tørkepapir Du kan med fordel ha litt lofritt tørkepapir ved siden av for å tørke og polere bort rester av glassrensen. Mikrofiber er ikke alltid like godt til dette på glass. "Torky" som du får kjøpt på din lokale matvarebutikk er utmerket. "Wipedown"/IPA Du kan gjerne ha en såkalt "wipedown" til å få bort oljerester el.l. og evt. striper fra glassrensen. Dette kan kjøpes, eller du kan lage din egen ved hjelp av 50/50 batterivann og Blårens. Wipedown/IPA er fint for å få en krystallklar overflate etter at du har brukt glassrensen for å fjerne smuss, fettflekker og trafikkfilm fra rutene. Ikke bruk wipedown/IPA på innsiden av ruter med solfilm! Glasspolish og -forsegling (utvendig!) For eksempel GTechniq G4 og G5, Max Protect Ultimate Glass Coat eller Nanolex Glass Ultra Set. Ypperlig for å få vann til hurtig å prelle av rutene når bilen er i fart. Slik minimerer du bruk av vindusviskere. Samtidig blir fremtidig vask og vedlikehold av rutene utvendig enklere, og insekter, sevje og kvae fester seg ikke like godt. Vinterstid vil heller ikke is ha like godt feste, og skrapingen blir dermed lettere. Du bør alltid bruke glasspolish (ikke det samme som glassrens) før glassforsegling. Dette for å skape maksimal feste og holdbarhet. Du kan gjerne bruke poleringsmaskin og fin pute sammen med glasspolish. Det letter arbeidet og du slipper såre og støle armer Fremgangsmåten er som følger: Innvendig glassrens Spray på glassrens enten direkte på ruten eller på en ren og brettet mikrofiberklut beregnet for glass. Vask ruten grundig helt ut i kantene. Ikke glem årulle ned vinduet et par cm og vask kanten også. Sørg for å tørke bort overspray av glassrens på dashbord, karmer osv. før det tørker. Tørk deretter over med lofritt tørkepapir til all glassrensen er borte fra ruten. Gjenta gjerne steg 1 og 2 en ekstra gang med en annen side av kluten, eller ny klut, og nytt tørkepapir. Gjenta igjen hvis det er nødvendig. Du kan gå ut av bilen, lukke dørene og bruke solens gjenskinn for å se om du har gjort det bra nok, eller om det fortsatt er striper og hologrammer. Bruk wipedown/IPA og tørkepapir dersom du sliter med å striper og hologrammer på ruten. Må ikke brukes på solfilm! Ferdig! Lykke til med frontruten, for den kan være en skikkelig prøvelse noen ganger. Gi aldri opp! Utvendig glassrens og -forsegling Dersom du bare skal vaske over rutene, uten å legge forsegling, så sprayer du på glassrens og tørker over med en egnet mikrofiberklut og tørkepapir én enkelt gang. Det skal ikke være nødvendig med mer jobb ettersom du jo allerede har vasket bilen utvendig. Skal du legge glassforsegling er det ikke nødvendig å utføre steg 1 så lenge bilen er vasket. Bruk en glasspolish før du legger forsegling. Slik sikrer du maksimal heft og holdbarhet. Følg produsentens anvisninger. Ofte kan du, som sagt, gjerne benytte en finere poleringspute med maskin for å jobbe inn glasspolishen kjappere enn for hånd. Tørk bort rester av glasspolish med en fuktig klut. Spray på wipedown/IPA og tørk over igjen med en annen tørr klut så ruten er 100% ren. Du er nå klar for å legge på glassforseglingen. Følg produsentens anvisninger til punkt og prikke. De fleste glassforseglingene trenger tid for å herde uten å bli utsatt for hverken kjemi eller regn. Gjerne opp mot 12-24 timer. Les mer: http://www.detailersclub.no/forums/topic/18672-adam-glass-sealant-vs-nanolex-glass-ultra-vs-rainx/ http://www.detailersclub.no/forums/topic/9989-test-nanolex-glass-ultra-vs-diverse/ Våtsliping >>>>> Del 11 <<<<< Våtsliping er en effektiv metode for å fjerne defekter i lakken som ellers ville kreve et veldig grovt poleringsmiddel, grove pads/ullpad og mye jobb. Våtsliping er ofte tryggere for å fjerne omfattende defekter fordi du har bedre kontroll. Så lenge du gjør det riktig selvsagt... Hvis du prøver å bruke en ullpad og grovt poleringsmiddel for å fjerne en ripe, og du tilfeldigvis holder maskinen over området et par sekunder for lenge, vil det ta av mer av klarlakken enn du ønsker, og det kan i verste fall også medføre at du brenner rett gjennom lakken. Det er mer forutsigbarhet med våtsliping ettersom det er en langsommere prosess, slik at du mer nøyaktig kan se hva du har oppnådd, og det gir deg mer kontroll over hvor mye klarlakk som fjernes. Lakkdefekter som bilpleiere vanligvis bruker våtsliping til er blant annet for fjerning av riper og "appelsinlakk", oppfrisking av lykter (se del 12), samt siste steg i reparering av steinsprutskader (se del 13). Dette er defekter som ofte ikke ikke kan poleres og fjernes trygt bare med en ullpad og grovt poleringsmiddel. Men uansett hva du ønsker å utbedre ved hjelp av våtsliping bør du være litt kritisk i din avgjørelse av om du faktisk skal eller ikke skal benytte deg av denne metoden. For du må være i stand til å polere bort våtsliperipene etter at du har fjernet lakkdefekten. Og derav må du aller først sikre deg at du har utstyret som må til for å gjenopprette lakkens glans - du må ha poleringsmaskin. Anbefalte produkter: Rent lunkent vann i en skål/bøtte. For å bløtgjøre papiret før bruk. Du bør legge papiret i bløt minst 30 minutter før bruk for å gjøre det føyelig. Papiret vil da i større grad "klistre" seg til lakkoverflaten og gi en jevnere sliping. Gjerne med litt såpe i for å gi bedre glid til papiret. Ha også gjerne litt rent vann og såpe i en sprayflaske for enkelt å kunne fukte området du skal pusse på. Dette området må ha tilgang på rikelig vann ila. hele prosessen. Våtslipepapir. Bruk minimum 1500-kornet våtslipepapir av god kvalitet for å unngå unødvendige riper og ekstraarbeid. Det er anbefalt at du aldri avslutter med noe mindre enn 2000. De vanligste gradene er 1500, 2000, 3000 og 4000. Eventuelt Rupes Duetto Våtslipekit hvis du har Rupes Duetto DA-maskin. Meget fint for større områder! Se og les hvordan lenger ned under "Fremgangsmåten er som følger". Slipekloss til papiret. Gjerne en i gummi for å minimere risiko for å skade lakken dersom den skulle skli ut av papiret. Hjelper deg med å slipe jevnt og skånsomt. Pusser man på større områder med bare fingrene som støtte bak papiret kan man ende opp med "spor" i klarlakken. Dette er selvfølgelig ikke noe stort problem da de fleste ikke ser slikt etter polering. Men jeg syns at skal man først begi seg ut på våtsliping så bør man gjøre det rett og med riktige verktøy som ikke koster mange kronene. Poleringsmaskin, poleringsmiddel og puter/pads. Roterende eller DA. Poleringsmiddel, grovt og finish. For eksempel Menzerna FG300/400 og PF2500/FF3000/SF4000. Puter/pads, grove/medium og fine. Mini våtslipekit For pussing etter fylling av steinsprutskader o.l. Kan også fint brukes dersom du kun skal pusse ned små områder. Unødvendig å jobbe på store områder for små reparasjoner. Mikrofiberkluter For tørking av vann, og senere rester av poleringsmiddel. Maskeringsteip. Avhengig av hvor du skal våtslipe. Inntil lister og detaljer som kan bli skadet av slipepapiret. Fremgangsmåten er som følger (for hånd): Sørg for at bilen, eller i hvert fall området du skal våtslipe, er vasket grundig og clayet. Legg maskeringsteip på ting rundt området der du skal våtslipe for å hindre at du kommer borti dem. Kanter, lister, lykter, emblemer osv. Du bør legge 2 eller 3 lag tape på ekstra utsatte steder. Våtslipepapiret må selvfølgelig være vått og ha ligget i bløt minst 30 min før bruk. Klipp eller riv en bit av arket så det passer rundt slipeblokken og dekker hele undersiden. Du må kunne holde papiret fast med fingrene på siden av blokken. Start våtslipingen ved å spraye godt med vann (gjerne med litt såpe) på papiret og på området du skal pusse. Før slipepapiret frem og tilbake i rette bevegelser. Ikke beveg det i sirkler eller på kryss og tvers. Frem og tilbake i samme retning, altså. Sørg for å fukte/skylle papiret ofte i bøtta/bollen med vann. Dette fjerner klarlakkrester samtidig med at det tilfører vann på området du jobber med. Spray rikelig med vann på området ila. prosessen. Du kan også hente frem hageslangen og la rent vann skylle konstant over området. Hvor lenge du skal pusse over samme område for å fjerne lakkdefekter er avhengig av mange faktorer. Og det er dermed ikke mulig å gi et konkret svar utover at du selvsagt må pusse til defektene er borte. Du bør skylle området og tørke bort vann med en ren mikrofiberklut en gang i blant for å sjekke fremgang. Når du er godt på vei og defektene så smått virker å bli borte bør du skifte til et finere slipepapir (minimum 2000) for å glatte ut grovere sliperiper. Det vil da være lettere for deg å polere etterpå. Skift sliperetning med 90 grader. Når du er fornøyd med resultatet, skyller du området igjen, tørker du bort vann og finner frem poleringsmaskin, passende grov pad og passende grovt poleringsmiddel. Jeg bruker betegnelsen "passende" da du ut i fra ditt eget utstyr må velge det som er riktig og optimalt for å fjerne sliperipene og få frem glansen på nettopp din bil. Anbefalt er at du polerer i to steg, først med grovere middel for å fjerne riper og deretter finere for glans. Bruk fremgangsmåten som beskrevet i del 6 av denne guiden, eller sjekk linkene til DetailingWorld om polering med roterende og DA. Ikke glem lakkbeskyttelse til slutt! ALTERNATIV - Våtsliping med Rupes Duetto: Følg gjerne anvisningene i "Bilpleiekongens" video om våtsliping med Rupes Duetto, med unntak av et par småting som jeg mener burde vært gjort annerledes Bruk litt mer vann/smøring. Unngå å sprute lakkrester og polish på plastdetaljer og viskere. Ikke bruk samme klut til å tørke av både vann (med lakkrester?) og polish. Bruk én til å tørke vann og én til polish. Brett kluten din pent når du tørker av vann og polish. Hvorfor? Tanker Et lite tips; hvis du kan kjenne en ripe med fingerneglen din, eller hvis du ser at ripen har gått helt gjennom til grunningen, vil du mest sannsynlig ikke kunne fjerne den uten å gå mer grundig til verks. Derav lakkfylling først og så våtsliping. Start gjerne en tråd her på forumet og spør om dette, eller sjekk del 13 da denne kan gi deg gode tips . Les mer: http://www.detailersclub.no/forums/topic/22390-test-hvor-mye-lakk-slipes-bort/ http://www.detailersclub.no/forums/topic/21680-test-våtslip-med-rupes-duetto/ Polering av plastlykter >>>>> Del 12 <<<<< Blanke lykter tar seg ikke bare ekstremt bra ut på en nyvasket og polert bil. De er også viktige for sikkerheten. I løpet av bilens levetid vil den, som du sikkert vet og har skjønt, bli utsatt for elementene tilnærmet konstant. Lyktene på bilen vil etterhvert falme og bli matte på grunn av sollys og skitt. Takk til Christer for bruk av bilder og tips. Anbefalte produkter: Poleringsmaskin, -middel, og -pads. DA-maskin eller roterende For eksempel Scholl S03 Gold eller Menzerna SHC300/FG400 Våtslipeutstyr. Se del 11. Rene mikrofiberkluter. Langvarig UV-beskyttelse. Fremgangsmåten er som følger: Sørg for å vaske over området du skal behandle for skitt og løse partikler. Masker grundig opp kantene rundt alle lyktene du vil polere. Legg gjerne flere lag tape. Før du eventuelt begir deg over på våtsliping av lyktene bør du først se om du kan oppnå tilfredsstillende resultat kun ved hjelp av polering. Start med en grov polish på medium/grov pute før du avslutter med en finere. Akkurat slik man gjør på lakk. Pass på temperaturen hvis du bruker roterende. Dersom du ikke klarer å oppnå resultatet du ønsker med bare polering tester du ut våtsliping i neste steg. Dette steget vil i høyere grad kunne korrigere skikkelig nedslitte lykter. Bruk passende grovkornet våtslipepapir. Begynn med noe ala P400/800 for hånd og jobb deg videre til P1200/1500, før du avslutter med P2000/4000. Du kan også gjerne bruke Rupes Duetto sitt våtslipekit hvis du har dette og hvis lyktene er såpass store at det er nyttig rent arbeids- og plassmessig. Polér over det våtslipte området med en grov polish for å få tilbake den blanke finishen. Husk alltid å beskytte lyktene mot UV-stråler ved å legge på forsegling i form av langtidsholdbar voks eller coating. Man får også kjøpt egen UV-beskyttelse. Ferdig. Les mer: http://www.detailersclub.no/forums/topic/10060-christers-bilpleielogg/?page=16#comment-380221 http://www.detailersclub.no/forums/topic/7214-guide-oppfrisking-av-plastlykter/ Reparering av steinsprutskader >>>>> Del 13 <<<<< Når våren endelig dukker opp i mars, april og mai og snøen og isen smelter er det dessverre høysesong for steinsprutskader over alt i Norge. Flere kjører fortsatt gjerne med piggfrie vinterdekk i kombinasjon med grov strøing av veiene. Piggfrie vinterdekk samler opp og slenger flere steiner enn andre dekktyper. Ved høy hastighet slipper grusen, og det oppstår steinsprutskader. Slike skader er utrolig irriterende, ikke bare fordi finishen blir ødelagt, men også fordi du risikerer rustangrep som etter tid vil gjøre alt værre. Så hva kan du gjøre selv for å fikse dette? For lakkskader følger du fremgangsmåten under. For dype glasskader bør du fortest mulig komme deg til en glasspesialist som for eksempel Riis Bilglass eller Hurtigruta Carglass. Forsikringen din dekker reparasjon eller skift av frontrute mot en mindre egenandel, som du kanskje allerede har opparbeidet deg. Tips: får du steinsprutskade i ruta bør du umiddelbart sette en liten teipbit over skaden for å hindre at smuss og vann trenger dypt inn i glasset. Anbefalte produkter: Baselakk og klarlakk. Tannpirkere. Brukes til forsiktig å legge ny lakk i lakksåret. Små Post-It lapper Disse kan du bruke for enklere å lokalisere og synliggjøre steinsprutskader. Diamantslipestifter. Disse er ypperlige for å rense lakksåret for rust og smuss før du fyller i lakk, uten å skade det omkringliggende. Wipedown/IPA eller silikonfjerner. Brukes for å rense lakksåret for å gi maksimal heft for ny lakk. Våtslipeutstyr. Se del 11 ovenfor. Poleringsmaskin, -middel og -pads. Se del 6 ovenfor. Rene mikrofiberkluter. Fremgangsmåten er som følger: Undersøk bilen for lakkskader og marker alle steder som trenger reparasjon med en liten Post-It lapp. Sjekk panser, støtfanger, frontskjermer, A-stolper og taket over frontruta. Dersom lakksåret går gjennom både klarlakk, baselakk og grunning helt ned til stålet i karosseriet må du rense det. Gjerne ved hjelp av diamantslipestiftene jeg linket til ovenfor. Hvis du lar rust ligge igjen under lakken vil du risikere at den bobler opp igjen når rusten utvikler seg senere. Bruk wipedown, IPA eller silikonfjerner med en ren mikrofiberklut eller små Q-tips for å vaske lakksåret helt rent for skitt og fett. Bland litt base og klarlakk i en liten ren beholder på størrelse med et fingerbøll eller bruskork. Du trenger ikke mye lakk og det er derfor unødvendig å blande for mye som bare må kastes senere. Bruk forholdene ca. 70% baselakk : 30% klarlakk. Rør grundig rundt med en tannpirker. Ta frem en ren tannpirker og dypp de første 4-5mm av tuppen i lakken. Legg forsiktig lakk i lakksåret slik at du kommer helt ut til kantene. Du må fylle lakksåret slik at høyden på det du fyller i matcher den eksisterende. La lakken herde i et døgn, gjerne lengre, før du går videre. Ofte trekker lakken seg litt sammen (krymper) når den tørker, og derfor kan det hende at du må gjenta steg 4-5. Det er viktig at lakken du legger i lakksåret, som sagt, bokstavelig talt er på høyde (++) med den eksisterende lakken rundt. Vask området du skal behandle og bruk clay for å fjerne nupper. Bruk våtslipeteknikkene i del 11 til å pusse ned lakktoppene på punktene du har reparert. Ikke jobb på et unødvendig stort område. Polér over området med passende grove og fine poleringsmidler og -pads for å få frem glans og usynliggjøre steinspranget. Legg ny LSP på området du har behandlet for å beskytte mot elementene. Ferdig. Les mer: http://www.detailersclub.no/forums/topic/12889-guide-hvordan-fjerne-steinsprut-og-småriper/ https://www.youtube.com/watch?v=6xi3xmeO6C4 Vask uten bruk av vann >>>>> Del 14 <<<<< Man skulle tro at det å skrive innholdet til denne fjortende delen av guiden ville være som å banne i kirken. Og med tanke på alt vi har gått gjennom hittil virker det ikke langt fra må jeg innrømme. Men (!) det er heller ikke til å stikke under stol at det til tider vil være kjekt, for mange bileiere der ute i Norges land, å ha muligheten til å "vaske" bilen uten å måtte kunne finne frem vann, bøtter, høytrykkspyler og alt det andre som er nødvendig. Det er jo ikke sikkert at man har tilgang til slikt, for eksempel hvis man er borte hjemmefra, på hytta el.l. Så hva gjør du hvis konstant strøm av rennende vann ikke er et alternativ? Kan du virkelig "vaske" bilen uten bruk av diverse kjemikalier i stegene som jeg har beskrevet ovenfor? Svaret er et nøye gjennomtenkt "ja" med et stort "HVIS" hengende rett etter . Det er nemlig ingen grunn til ikke å ha en skinnende ren bil! Men skal du benytte deg av såkalt "bøttefri vask" må du sørge for at bilen din innfrir visse forutsetninger. Og selvfølgelig må du også selv være nøye på å følge riktig instruks. Gjør du derimot dette kan du enkelt ha et skinnende rent bilhold i en viss periode selv uten bruk av rennende vann og mye utstyr. Jeg personlig mener at du kun bør benytte deg av denne metoden dersom... : Du på ingen måte har mulighet til å vaske bilen på tradisjonelt vis innen rimelig tid. Selvvask på den lokale bensinstasjonen vil jo for eksempel være å foretrekke fremfor denne metoden. Bilen ikke er noe nevneverdig skitten utover trafikkfilm, støv og lett smuss. Større partikler som sand, grus, asfalt, tjære og veisalt på bilen innebærer at du i stor grad risikerer å skade og ripe lakken med denne metoden. Også selv om du er veldig forsiktig. Vent heller til du har et alternativ med vann, skikkelig forvask og håndvask. Det er sommer. Personlig ville jeg aldri ha brukt denne metoden utenom sommerhalvåret på grunn av større menger skitt, veisalt og piggstøv. Du kun bruker produkter som er utviklet til nettopp denne typen "vask". Det er en grunn til at jeg velger å anbefale nettopp ONR til denne metoden. Se hvorfor under. Du nøye følger hvert punkt under uten unntak. Hopper du over hvor gjerdet er lavest og risikerer å lage en masse riper? Ikke gjør det Anbefalte produkter: Optimum No Rinse (ONR). Kan blandes ut alt etter hva du skal bruke produktet til. I dette tilfellet skal vi ha det på sprayflaske i blandeforhold ca. 1:2 (ONR:vann). Inneholder polymer og virkestoffer som hjelper til med å innkapsle skitt og skånsomt løfte og fjerne det fra overflaten/lakken. Gir god glid, etterlater ikke såperester og vil fordampe sakte uten å etterlate såkalte "waterspots". En del gode mikrofiberkluter som er skånsomme og som har mulighet til å trekke til seg en del skitt. Smuss setter seg i klutene når du bruker denne metoden og ikke vasker bilen med vann og HT på forhånd. Og selvom du vasker klutene grundig kan du risikere at smusset fortsatt sitter fast. Derfor bør disse klutene helst ikke brukes på lakken de gangene du vasker ved hjelp av tradisjonelle metoder med vann og HT. Dette for å minimere risikoen for riper. Finn heller frem noen andre i stedet. Fremgangsmåten er som følger: Først må du vurdere om du skal eller ikke skal benytte deg av denne metoden ut fra forutsetningene jeg nevnte ovenfor her. Det vil sannsynligvis være enklere og mer skånsomt dersom bilen er behandlet med en god lakkbeskyttelse. Denne vil jo som nevnt minke sjansen for at skitt får ekstra godt feste i lakken. Ripebestandige coatinger vil minke risikoen for å lage riper betydelig. Spray rikelig med ONR på området/panelet du vil vaske og vent litt mens den løser opp skitten. Nøkkelen til suksess med ONR ligger i å la produktet få tid til å virke/innkapsle skitt når du først har sprayet det på lakken. Vask de reneste stedene først. For å vite om det er klart for avtørking kan du spraye på enda litt ONR og se ved hjelp av trykket om møkka renner eller glir rundt på lakken. Hvis det gjør det er det klart. Ha en ren mikrofiberklut klar og spray denne på begge sider med 5-6 ganger så hele kluten er fuktig. VIKTIG! Brett den deretter pent to ganger så du har fire like store deler av kluten oppå hverandre. Sjekk denne linken for å se hvordan du bør brette dine mikrofiberkluter for optimal utnyttelse. Sprut et par ganger ekstra på den siden av kluten du vil tørke av med først. Benytt aldri en tørr klut! Du tørker av i rette linjer. Finn først ut om du vil tørke av fra høyre mot venstre eller omvendt. På horisontale paneler legger du kluten pent brettet flatt ned i den ene enden av panelet (med den ekstra fuktige siden ned selvsagt), og tar deretter pent og pyntelig tak i kanten/bretten på kluten slik at du kan dra den bortover til den andre siden av panelet uten å legge på press. På vertikale paneler må du følgelig holde hånden fast i kluten så den ikke faller i bakken og så den faktisk kommer nær lakken. Bare sørg for å ha kluten pent brettet og aldri legg nevneverdig press på den når du tørker over panelet, fortsatt i rette linjer. Ikke sirkelbevegelser! Gjenta steg 2-6 til du har vasket alle paneler over hele bilen. VIKTIG! For hver gang du har dratt kluten én vei over panelet (én passering) vil du sannsynligvis se en strek av møkk på tvers av kluten i den enden du holdt tak i ned mot lakken. For neste "passering" sørger du for å holde litt lenger inne på kluten slik at denne streken av møkk ikke kommer nær lakken. Du kan fint bruke én side av kluten til 2-4 passeringer alt etter hvor møkkete bilen er. Her må du selv vurdere ut fra hva du ser. Det skal ikke være nødvendig å tørke bilen. ALTERNATIV: Dersom du har tilgang til å fylle bare et par bøtter med rent vann vil du, i tillegg til fremgangsmåten ovenfor, kunne blande ut 30mlONR per 7,5L vann og bruke "to-bøtter-metoden". Dette vil være enda mer skånsomt. Spray ONR på lakken (steg 2-3 over). Mikrofiberkluten som du ellers ville sprayet med ONR vrir du i stedet opp i den ene bøtten. Vask over et lite område på bilen av gangen (i rette linjer) med den våte mikrofiberkluten. "Klapp-tørk" bilen med et rent mikrofiberhåndkle hvis det er nødvendig. Ikke dra/tørk det bortover lakken. Tanker Øvelse gjør mester. Alt som jeg har skrevet over er basert på at du ut fra dine observasjoner klarer å bedømme hva som er mest skånsomt for bilen. Når du utfører denne metoden riktig, får litt øvelse, en lett hånd og fingerspitzgefühl vil du mest sannsynlig ikke få noen nevneverdig flere riper/marringer enn hvis du hadde vasket på vanlig vis. Ta det allikevel med en klype salt, da tradisjonell håndvask uansett er å anbefale hvis du, som sagt, har mulighet. Lykke til! Vinterklargjøring og -vedlikehold >>>>> Del 15 <<<<< Bilpleie bør være en helårsbeskjeftigelse! Så, folkens, hvorfor tar jeg meg bryet med å inkludere denne femtende delen med alt styret om vinterbilpleie? Hvert eneste år når vi nærmer oss første snøfall rundt oktober/november så begynner profesjonelle detailere, entusiaster og amatørbilpleiere alle å bli ”bekymret” for hvordan de best kan beskytte bilen sin mot elementene. Men hvorfor? Vel, vi erkjenner ofte at vår bil sannsynligvis er blant de dyreste eiendelene vi har, og vi føler gjerne stolthet og glede i å holde dens utseende og mekanikk ved like. Husfreden blir samtidig bevart når man slipper å omprioritere husholdningsbudsjett etter en marerittregning fra det lokale verkstedet. De barske forholdene, som vinteren bringer stort sett alle steder her i landet, kan ha en alvorlig innvirkning på våre biler, både på kort og lang sikt. På kort sikt må vi kjempe mot duggete vinduer, ihjelfrosne dørlister, såpeglatte veier, og ikke minst store mengder skitt, grus og salt på eksteriøret. I det lange løp derimot vil nettopp saltet og grusen, som brukes til å holde oss tryggere på veiene, ha en negativ innvirkning på våre bilers chassis, lakk og andre komponenter, blant annet ved å forårsake steinsprut og rust. Dette kan føre til særdeles kostbare reparasjoner, skjemmende overflaterust og til og med problemer på EU-kontrollen. Ekstra mye swirls og lette riper er jo også en gjenganger som stadig må behandles hver vår når vinteren slipper tak. Vi vet nå hvorfor vi bekymrer oss litt ekstra når vinteren er i anmarsj. Men hva kan vi gjøre med det? Vel, som det sies, forebygging er bedre enn kuren! Det finnes dessverre ikke noe mirakelprodukt som fullstendig vil hindre rust eller swirls og riper i lakken. Men med den rette kunnskapen kan vi i hvert fall sikre tiltak for å nettopp forebygge og forsinke utbrudd av dette, og selvfølgelig behandle skader når det oppstår. Så la oss ta en titt på hva vi kan gjøre, i tillegg til litt annet nyttig lesestoff . På sensommeren/høsten bør du vurdere om du skal reparere steinsprutskader som blottlegger metall og dermed er svært utsatt for rustangrep når veisaltet tar tak. Se del 13. Hjulskift og dekkoppbevaring Hjulskift juridisk: Det er ikke påbudt å kjøre med vinterdekk i Norge, hverken piggfrie eller piggdekk. Det er derimot påbudt at du sørger for å være skodd etter vær og forhold, og det kan vinterstid være umulig uten skikkelige vinterdekk. Det er tillatt å kjøre med piggdekk og kjetting fra og med 1. november til første mandag etter 2. påskedag (sør- og midt-Norge). Fra og med 16. oktober til 1. mai (Nordland, Troms og Finnmark). For perioder utenfor disse datoene, der forholdene tilsier at man bør bruke piggdekk, kan man selvfølgelig også gjøre det. Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk. Piggdekkgebyr for bilister innenfor Oslo og Bergen kommunegrense. Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500kg plikter å medbringe kjetting i vinterdekkperiodene gitt ovenfor. Minste tillatte mønsterdybde på vinterdekk er 3,0mm på minimum 3/4 av dekkets bredde og hele rulleomkrets. Anbefalt mønsterdybde minimum 4,0mm. Les mer fra NAF. Hjulskift teknisk og praktisk: Sørg for å klargjøre vinterhjulene på forhånd. Se tidligere del 3. Sett bilen på et plant område og trekk/sett på håndbrekket (viktig!). Unngå å sette bilen på grus hvis du kan. Finn frem vinterdekk og utstyr: Vinterdekk. Inspiser gjerne dekkene og felg en ekstra gang for skader før du går videre. Sjekk mønsterdybden og kvalitet på dekket. Gummien må ikke være tørr og morken. Finn ut hvilke dekk som skal hvor på bilen - vær obs på rulleretning vist med piler på dekksiden! En god og kraftig jekk som tåler vekten på bilen din. For å sikre god ergonomi og minimum belastning på kropp og sinn bør du investere i en god garasjejekk i stedet for standardjekken med sveiv. Ha gjerne løftebeskyttelse som passer til din jekk sik at du minimerer risikoen for å skade evt. rustbeskyttelse løftepunktet måtte ha. Latmannsarm/hjulmutternøkkel og hjulkryss. En elektrisk eller luftdreven muttertrekker er også ideell. Muttere/bolter og sentreringsringer dersom du må bytte. Jeg bruker muttere som betegnelse for begge for enkelthetens skyld, selv om muttere og bolter ikke er det samme. Evt. smøring, rustløser og liten stålbørste. Hansker Løsne lett alle muttere med latmannsarmen før du jekker opp ett hjul av gangen. Sørg selvfølgelig for å bruke riktig nøkkeldimensjon slik at du ikke ødelegger festet/kantene på mutterne! Vær nøye på å plassere jekken og løfte på riktig angitt punkt under bilen. Se bilens manual hvis du er usikker. Det er fort gjort å skade underkarosseriet og dermed senere forårsake kostbare rustskader. VIKTIG! Beveg deg aldri under en bil som kun er løftet med jekk. Bruk løftebukker om du skal under! Bruk hjulkrysset for å skru av mutterne på hjulet når bilen er jekket opp. Forsøk å hindre at hjulet faller ned på bremseskiven når du skrur ut den siste mutteren. Løft forsiktig av hjulet og sett det et sted der det ikke er i veien inntil videre. Dette vasker du senere (se tidligere del 3). Ikke legg hjulet med forsiden ned da det kan medføre kjipe riper i felgen. Bruk rustløser og en liten stålbørste for å fjerne overflaterust fra "sentreringsplaten" hvis dette er til stede. Ta av eller sett på sentreringsringer korrekt dersom hjulbyttet krever det. Samtidig kan du med fordel også ta en titt på det mekaniske og se til at alt ved bremser, dempere, fjærer osv. er tipp-topp Løft vinterhjulet opp og juster hullene så du kan skru inn mutterne med hjulkrysset. Det kan også være greit å skru for hånd. Stram én mutter til først så hjulet henger av seg selv. Deretter de andre. Du skal stramme til med hjulkrysset diagonalt så hjulet sitter fast, men ikke så mye at momentet kan dra bilen av jekken om du er uheldig. Jekk ned bilen og stram til alle mutterne etter angitt moment (se manual). Bruk gjerne/helst en momentnøkkel. Sjekk lufttrykk med kalde hjul. Riktig lufttrykk er ofte angitt i manualen, på innsiden av tanklokk eller i dørkarm på førerside. Dobbeltsjekk og etterstram hjul når du har kjørt 30-40km. Lykke til! Optimal dekkoppbevaring Vask og rengjør hjulene som skal oppbevares (se tidligere del 3). Og tørk dem med en bomull- eller mikrofiberklut. Da holder de sannsynligvis lengre, og følelsen av å slippe å vaske felger når de skal frem igjen er utrolig deilig. Merk dekkenes siste posisjon på bilen med lapper du fester i ventilene. Slik vet du enkelt hvilke som skal sitte hvor når du rullerer posisjon neste sesong. Se bilde under for anbefalte lagringsmetoder. Dekk bør lagres tørt, mørkt og kjølig. Gjerne i dekkposer. Må ikke utsettes for sollys. Stables maks 4stk i høyden. Vinterklargjøring - Lakkrens og LSP Personlig syns jeg at en god og holdbar LSP skal legges før vinteren setter inn og veiene blir nedrent av skitt. Med mindre forholdene ligger til rette for det er det ikke alltid like enkelt for hvermannsen å kunne utføre dette steget midt i januar uten å gjøre mer skade enn gagn. På sensommeren eller høsten bør du altså sette av en dag der du kan vaske ned bilen skikkelig (del 2-5) og polere lakken (del 6) for å få en helt glatt, blank og ripefri overflate som du enkelt kan legge langvarig beskyttelse på. For å gi billakken nettopp dette anbefaler jeg deg å bruke produkter som er laget for å vare lenge. Ehhh, jaaa...big surprise . For eksempel vil Swissvax Shield, Bilt Hamber Finis, Soft99 Fusso eller en god coating sørge for at du slipper å måtte forholde deg til LSP gjennom de kalde månedene. Jeg anbefaler deg ikke å bruke en standard carnaubavoks uten spesielle ingredienser for ekstra holdbarhet, da slike som oftest brytes ned i løpet av et par måneder, kanskje enda tidligere om vinteren. Vasketips for vinterperioden Bilpleie på vinterstid foregår på mange måter akkurat slik du ville ha gjort om du hadde vært ute midt i juli og vasket slik jeg har foreslått tidligere. Den største forskjellen vil derimot være den markante økningen i skitt på veiene. Det er ikke til å unngå, dessverre. Snø og slaps blandet med veisalt og gjørme har en særdeles god evne til å feste seg på bilene og bli der helt til du gjør noe med det. Og når det er minus 20 grader utenfor i lange perioder så er det ikke sjelden at hyppigheten på bilvask synker drastisk for de fleste, noe som igjen medfører at møkka hoper seg opp, og at du står igjen med en ekstra skitten bil når du endelig får mulighet til å kjempe imot. Med det sagt er det altså viktig å poengtere at vi vintertid bruker ekstra god tid til å gi bilen ekstra skånsom vask. Hopper du over hvor gjerdet er lavest sitter du sannsynligvis igjen med en ripete bil og forhåpentligvis dårlig samvittighet . Riper er ikke til å unngå, men vi kan i hvert fall sørge for å gjøre hva vi kan for å forebygge og minimere. Jeg kommer ikke til å gi en komplett gjennomgang av god og skånsom vask nå da du kan lese om dette i de første delene av guiden. Det jeg i stedet trekker frem her er de tingene som du bør vie litt ekstra oppmerksomhet om vinteren, og som blant annet er viktige å jobbe med for å forebygge rust. Mange (meg i blant) velger vinterstid å benytte seg av selvvaskehaller på den lokale bensinstasjon og tar med seg litt ekstra produkter hjemmefra for å få gjort ting skikkelig. Vask av bil i automatisk vaskehall med børster er FYFY! Børsteløs går greit. Sørg for å avfette og skylle ekstra grundig i hjulbuer og hjuloppheng da dette er områder som er svært utsatt for rustangrep. Veisalten er ikke nådig! Det samme gjelder for undervogn og kanaler, samt dørkarmer. Du kan til visse HT få kjøpt egne undervognslanser med vinkel så du enkelt kommer til under hele bilen. Vask hjul og hjulbuer helst én gang i uka. Bruk også felgkost til å rense dekkets kjøreflate da veisalt kan gjøre den glattere og dermed minke dekkets feste på underlaget og effektivitet ved nedbremsing. Bruk ekstra god tid på å spyle lakken grundig av med HT før berøring, spesielt på nedre paneler. Når du vasker for hånd bør du prøve å vaske så optimalt som mulig og unngå unødvendig mye overlapping og vask der du allerede har vært. Én passering bør holde. Bruk en god shampoo og vaskehanske/spesialsvamp som gir maksimal glid og som fjerner partikler så skånsomt som mulig. Skyll vaskeverktøyet ditt hyppig og bytt vann i begge bøtter oftere enn du ellers ville ha gjort. Vil du tørke bilen så bruk "klappe-tørr-metoden", ikke dra håndkleet over lakken. Har du tilgang til trykkluftpistol er dette også glimrende for å blåse bilen tørr i kriker og kroker. Du bør alltid sørge for å tørke dørkarmer og gummilister slik at ikke dette fryser igjen når bilen kommer ut i kulda. Bruk "Wet Coat" for å forlenge holdbarhet på lakkbeskyttelsen. Berøringsfri vask Om vinteren vasker jeg selv bilen slik at jeg i minst mulig grad må berøre lakken. Skyller grundig av skitt og veisalt med HT én gang i uka på den lokale selvvaskehallen, og senere en skånsom håndvask en gang hver 3. eller 4. uke. Gitt at man gjerne ikke vet hvor sterk forvasken/avfettingen/skummet er i selvvaskehallen pleier jeg, og anbefaler jeg deg, å ta med en flaske ferdigblandet Surfex HD. Slik unngår du å strippe av lakkbeskyttelsen. Prickbort bruker jeg kun hver 3.-4. uke når jeg skal vaske for hånd, da denne som sagt kan finne på å legge igjen en tynn tynn grå hinne på lakken som ikke enkelt kan fjernes uten fysisk berøring. Her finner du en omfattende liste over selvvaskehaller rundt om i Norges land. Understell og chassis Forebygg rustskader i tidlig fase ved å få bilen din understellsbehandlet. Du bør også alltid forsøke å spyle undersiden av bilen så godt som mulig når du har mulighet og ellers vasker resten av bilen. Dette for å redusere saltmengden som måtte ha grodd fast. Unngå dugg og is på innsiden av ruta og på lister Økt bruk av varmeapparat i vinterhalvåret medfører at lufteanlegget trekker inn enda mer såkalt "trafikkfilm" og legger det som en grå hinne på rutene etter hvert. Sørg for å rense/vaske frontruta innvendig minst én gang annenhver uke slik jeg har beskrevet i del 10. Bruk riktige midler. Tørk aldri av ruta med hånden da fett fra hendene dine er med på å holde enda bedre på fukt og is. Hold bilen ren og tørr ved regelmessig å tørke over interiøret, og fjern søppel så ikke fukt setter seg i dette og senere fordamper opp på ruta når bilen blir varm. Bank alltid av deg på bena før du drar dem inn i bilen. Matter, enten de er i plast eller tekstil, tar du ut, vasker og tørker (!) før du legger dem på plass igjen. Jeg anbefaler deg alltid å kjøre med plastmatter i vinterhalvåret så ikke snø smelter og renner gjennom gulvtepper. Dette kan resultere i rustdannelser i fotbrønnen. Bruk gjerne, til tross for hva man skulle tro, aircondition hvis din bil er utstyrt med det. Aircondition både kjøler ned og tørker ut lufta. Kald tørr luft holder ikke like mye fuktighet/damp som varm luft, og denne fuktigheten vil derfor ved bruk av AC bygge seg opp i anlegget og bli fraktet ut av kupéen. Automatisk klimakontroll har ofte en "Defrost"-funksjon som avfukter luften ved hjelp av AC i tillegg til varmeapparatet som etterpå varmer opp. Kjerringtips som faktisk funker: Legg gjerne en gammel og ren sokk med kattesand under setene for å trekke ut noe fuktigheten av lufta hvis du plages med stadig isete ruter innvendig. Ta sokken og fyll den opp 3/4 med luktfri kattesand og knyt igjen. Tre en annen sokk motsatt vei utenpå igjen dersom sanden virker å trenge gjennom den første. I tillegg kan du sette inn innsiden av rutene med for eksempel "Rain-X Anti Fog". Som navnet tilsier hindrer dette produktet fukt og damp i å feste seg på glasset og dermed også at du får isdannelse. Rutene må være 100% rene før det påføres med. Følg produktets anvisninger videre. Sikre dørlister mot is og frost Spray APC (gjerne en lett blanding Surfex HD) på en nedgradert mikrofiberklut og tørk av gummilister for støv, skitt o.l. Finn frem en gummifornyer, for eksempel Swissvax Seal Feed eller Autoglym Vinyl & Rubber Care, påfør passe mengde på en ren mikrofiberklut og gni det godt inn i dørlistene. Tørk bort overflødig produkt etter noen minutter. Sistnevnte er visst også ypperlig for å redusere mengden snø og slaps som samles og bygges opp på skvettlappene bak hjulene og i hjulbuene. Det fordrer selvfølgelig at det er snakk om hjulbuer i plastikk. Oppbevaring av bilpleieprodukter og HT Generelt sett så bør du alltid sørge for at bilpleieprodukter ikke utsettes for frost. Du risikerer at visse produkter skiller seg uten at du får reversert effekten ved å tine dem. Det er kjipt og kan bli kostbart. Allikevel hender det at det går fint å tine og riste produkter godt hvis de skulle være fryst. Men for sikkerhets skyld ta inn dine produkter og sett dem i en godt ventilert og romtemperert bod. Høytrykkspyler må alltid settes et sted der den under ingen omstendigheter utsettes for frost. Fryser gjenværende vann i pumpe og rør skal det nesten ingenting til før du ender opp med en ødelagt og ubrukelig maskin. Det blir også kostbart. Teknisk vedlikehold av bil Luftfilter Et rent luftfilter som gir maksimal gjennomstrømning av luft til motoren er viktig for optimal ytelse, spesielt om vinteren når motoren fra før har mer enn nok å gjøre. Luftfilter koster ikke mye og kan som regel byttes hjemme. Olje Bytt motorolje selv eller hos verksted. Ditt verksted eller NAF kan gi deg de rette rådene mht. valg av olje, men tynnere olje gjør at bilen både starter lettere og beskytter motoren bedre når det er kaldt ute. Oljen oppgis i viskositet målt i SAE-grader, les informasjonen på oljeflasken. En vinterolje for streng kulde, heter vanligvis W5 – 40, (W står for vinter, 5 hvor tynn oljen er ved kuldegrader og 40 hvor tyktflytende oljen blir ved +100 grader, dvs. jo høyere tallet er, jo tykkere blir oljen). Det hjelper lite å ha fulladet batteri hvis motoroljen er tykk som sirup. Glem ikke å kontrollere oljenivået jevnlig. Pass på å bruke riktig olje. Hvilken type du skal bruke står i instruksjonsboka. Husk også at importerte biler gjerne kan ha litt tjukkere olje på motoren enn hva de bør ha en kald vinterdag i Norge. Kjølevæske Kontroller kjølevæske/frostvæske slik at denne tåler en krevende vinter og for å unngå frostsprenging i motoren. Kjølesystemet bør tappes, skylles og etterfylles minst annethvert år for å sikre riktig kvalitet på kjølevæsken og hindre dannelsen av rust og avfall. Rust og slagg kan forringe hele systemet og føre til motorskader. Batteri Når det blir kaldere i været setter det større krav til batteriet en i varmere årstider. Om batteriet begynner å svekkes er det ofte på denne årstiden en merker det mest. Få sjekket batteriet om en er i tvil. Mål væskenivå og syreinnholdet. Er batteriet 5 – 7 år gammelt, tåler det neppe en tøff vinter hvis ikke bilen brukes daglig. Kontroller ladespenningen på et NAF Senter eller et bilverksted. Ladespenningen bør være minimum 14,4 V. Svært mange dynamoer gir for dårlig ladespenning. Dette kan medføre at batteriet aldri er toppladet. Finnes irr på batteri-polene, bør disse rengjøres med lunkent såpevann og det smøres vaselin, eller syrefritt fett over polskoene. Viskerblader Vindusviskere som fungerer dårlig og som etterlater striper på ruta bør skiftes slik at du sikrer optimal sikt på mørke vinterveier. Dette koster ikke mange hundrelappene. Jeg anbefaler deg hvis mulig å anskaffe viskerblader lik Trico Neoform da disse er enklere å rengjøre for snø og is. Lys Sjekk at alle lys fungerer; kjørelys, fjernlys, bremselys, ryggelys, blinklys og tåkelys. Sørg for at lyskjeglene på hovedlysene er justert slik at de ikke unødig blender motkjørende trafikanter. Spylevæske Sørg for å bruke spylevæske som tåler minusgradene i området der du bor og kjører. Det siste du vil er at spyleanlegget ditt fryser igjen. Låser Smør alle låser med låsolje. Bruk ikke låsspray annet enn i nødstilfelle. Spraygassen inneholder sprit, og fjerner grafittfettet som låsen er innsatt med fra fabrikken. Låsspray bør naturlig nok ikke ligge i hanskerommet... Tape over nøkkelhull når bilen vaskes. Utstyr du kan/bør ha i bilen gjennom vinteren (alt etter hvor du bor og kjører selvfølgelig) Refleksvest (påbudt), gjerne flere. Sammenleggbar snøspade. Hurtigkjetting. God ergonomisk isskrape. Snøkost. "Isskrape på boks". God låsolje. Tip-Top Eis Frei er ypperlig og holder låsen smurt i lang tid. Hansker. God lommelykt, gjerne hodelykt. Slepetau, ikke elastisk. Startkabler med overspenningsvern. Kluter og tørkepapir. 12V mobillader til din telefon. Solbriller (ja, faktisk). Pledd og gjerne noen ekstra varme klær. Jekk, latmannsarm og hjulkryss dersom du skal kunne skifte til reservehjul. Spylevæske, reserve. Nyttige lenker for kunnskap og lærdom >>>>> Del 16 <<<<< Her er et knippe linker til interne DCN-tråder og eksterne sider hvor du kan lese mye nyttig og læringsrik informasjon om bilpleie. Hvordan fjerne steinsprut og småriper (CFM) Sjekkliste for bilvask (Brynjar) Omfattende guide for polering med DA-maskin (DetailingWorld) Omfattende guide for polering med roterende maskin (DetailingWorld) Oversikt over lakktyper, PTG og bruk av lakkmålinger (Brynjar) Liste over vanlige blandingsforhold (CFM) ScandicShines produktguider Oppfrisking av chromelister (DetailingWorld) Restaurering av ekstra slitte skinnseter (DetailingWorld) Polering gir glans. Voks gir beskyttelse. En diskusjon (Junkman @ Youtube) Vedlikehold av mikrofiber (Junkman @ Youtube) Liste over selvvaskehaller i Norge (Core2Duo) Tekniske ordforkortelser & forklaringer >>>>> Del 17 <<<<< Ordforklaringer Beading = Fra engelsk "bead" som betyr perle. Fine vannperler som dannes på voks-, sealer- eller coatingbehandlet lakk. Buffing = Ofte ment som tørking/fjerning av rester av poleringsmiddel eller voks med fin mikrofiber. Clay = Liten plastelina-lignende klump som brukes med smøring for å fjerne nupper i lakken. Cut = Grovheten på poleringsmiddelet. Haze = Tørke (voks og sealer) Holos/hologrammer = Et bilde sier mer enn tusen ord. Kombo = Kombinasjon av poleringsmiddel og -pad. Pads = Poleringsputer Pass = Antall passeringer over et gitt område som poleres. Rubbing = Grov polering. Sheeting = Fra engelsk "sheet" som betyr ark. Lakkbehandling gjør at vannet renner av i store "flak". Etterlater seg en tørr overflate. Swirls = Et bilde sier mer enn tusen ord. Wipedown/IPA = Produkt for å fjerne rester av oljer etter poleringsmiddel. Waterspots = Flekker etter uttørket vann som har ligget igjen på lakken. Bilde. 1-steg/2-steg/3-steg = Beskriver om det er brukt ett eller flere poleringsmidler fra grovere til finere. Ordforkortelser AIO = All In One Product APC = All Purpose Cleaner (Produkt) CFP = Cleaner Fluid Pro (Produkt fra Swissvax) CG = Chemical Guys (Produsent av bilpleieutstyr) DA = "Dual Action"/oscillerende poleringsmaskin HT = Høytrykk(spyler) IPA = Isopropyl Alcohol / Isopropanol / 2-propanol LSP = Last Step Product (voks, sealer, coating) MPF = Metallpartikkelfjerner (Produkt) ONR = Optimum No Rinse (Spesifikt produkt) RDS = Random Deep Scratches SS (lakk) = Single Stage lakk (farge og klarlakk i ett) S&S = Show & Shine QD = Quick Detailer (Produkt) Bonus - Hvordan du IKKE skal vaske bilen! >>>>> Del 18 <<<<< Og så for ordens skyld, og skrekk og advarsel, slik at det på ingen måte er noen tvil i hvordan du skal pleie din kjære bil, legger jeg herved et par "informative" videoer som viser tydelig hva du bør unngå. Følg i stedet guiden du nå har lest gjennom, og husfreden vil bli bevart, og verden blir et bedre sted Oversikt over poleringsputer med fargeskala >>>>> Del 19 <<<<< I linken under har du en oversikt over fargeskala og grovhet på de ulike poleringsputene som finnes. Så er det litt lettere for deg, enten du er nybegynner eller entusiast, å sette deg inn i galskapen. Det er ikke snakk om verdens mest avanserte layout på oversikten, men det enkle er ofte det beste. Den passer fint for utskrift så her er det bare å ha blekkpatronene klare! Kom gjerne med forslag til flere produkter som kan/bør legges til, og selvfølgelig; si ifra dersom noe er feil, f.eks. feil skala/rekkefølge eller undertekst. Inkluderer nå puter fra de følgende merkene: Uber, Scholl, Menzerna, 3M, Rupes, Chemical Guys, Lake Country, Meguiars, Swissvax, Auto Finesse, Flexipads, GTechniq, Wolfs Chemicals, 3D HD, Sonüs, Dodo Juice, Shinemate, Koch Chemie, Etalon, ScandicShine, North Detailing, CarPro, CCS Smartpads og Detailing Mafia. Trykk her for å laste ned PDF med full oversikt (~1MB). Oppdatert 4. august 2016. Oversikt over poleringsmidler med grovhetsskala >>>>> Del 20 <<<<< Vi gjentar layout fra forrige del av denne guiden. I linken under har du en oversikt over over de fleste poleringsmidlene som er tilgjengelige. Hittil Jeg laget denne listen slik at det skal være lettere for godtfolket å sjekke grovhetsskaler på produkter dere har kjøpt eller vurderer å kjøpe. Jeg vil forsøke og få fylt ut punkter fortløpende der jeg ikke har funnet informasjon umiddelbart. Har du noen forslag til mer innhold, endringer eller forbedringer så gi meg endelig beskjed så vi kan få oversikten oppdatert! All informasjon er inntil videre hentet inn fra produsentenes egne hjemmesider og andre ressurser på nett. Jeg håper informasjonen kan brukes til noe fornuftig blant forumfolket her :-) Oversikten inneholder en oppdatert oversikt med poleringsmidler fra: Scholl, Menzerna, Rupes, Swissvax, Chemical Guys, Meguiars, 3M, Mothers, Duragloss, Britemax, 3D Professional, PolishAngel, GTechniq, Auto Finesse, CarPro, Poorboy's World, Einzett, P21S, Wolfgang, Wolf's Chemicals, Pinnacle, Optimum, Dodo Juice, Collinite, Griot's Garage, Insta Finish, Klasse, Sonax, Etalon, Koch Chemie og Autoglym. Trykk her for å laste ned PDF med full oversikt (~6MB). Oppdatert 23. oktober 2015. Du kan også laste ned en lignende og meget fin oversikt laget av [email protected] fra Autopia-Carcare her: Autopia Chart. Bruk gjerne begge listene da det forekommer mindre forskjeller i rangering av produkter. Valg av poleringsmaskin for nybegynnere >>>>> Del 21 <<<<< Våren og sommeren er i anmarsj og det er helt tydelig at det blir flere og flere spørsmål rettet mot hvilke produkter som bør handles inn og hvilke erfaringer folk har med de forskjellige. Valg av poleringsmaskin har vært en gjenganger i det siste her på forumet, og jeg tenkte dermed at det er naturlig å sørge for å gjøre det enda enklere for nybegynnere å fort sette seg inn i hva de bør velge av maskin og hvorfor. Det er viktig å finne et produkt som passer til den bruken man har og kommer til å ha, og det innen for de økonomiske rammene som er gjeldene for hver enkelt. Så her følger en liste med anbefalinger basert på tre ulike prisklasser. Jeg velger å dele opp ved hjelp av veiledende pris da det ofte er det som til syvende og sist er avgjørende for hvilken maskin som kan handles inn. Budsjett Kestrel DAS-6 Pro 900W – veil. pris ca. 1500,- Verdict Kestrel DAS-6 Pro er et utmerket valg for deg som er nybegynner og trenger en rimelig og allsidig maskin. Eller for deg som nøyes med å polere privatbilen et par ganger i året. Dette er en gjenganger når maskin blir anbefalt til de som er ferske innen bilpleie, og her får du mye for pengene! Tekniske spesifikasjoner • Type: Oscillerende. • Strøm: 220-240V. • Effekt: ca. 900W (noen oppgir 850W). • Vekt: ca. 2,9kg. • Hastighet: 2500-6800 OPM (orbits per minute). • Utkast: 8,0mm. • Gjenge for bakplate: 5/16" gjengetapp på selve bakplaten. • Automatisk hastighetsjustering. Bruksområde Både store og små overflater kan effektivt korrigeres og poleres med DAS-6 Pro da du har et hastighetsregister fra 2500-6800 OPM (1-6 steg). Og ved å skifte mellom ulike bakplater som tillater ulike størrelser på poleringsputene kan du uten problemer fiffe opp alt fra panser og tak, til B-stolper og dørkarmer. Ergonomi Ergonomisk sett er kanskje ikke Kestrel DAS-6 Pro den maskinen som tar pallplass, men den fungerer allikevel overraskende bra til de fleste jobbene, store og små, så lenge du ikke har bilpleie som din daglige arbeidsbeskjeftigelse. Til vanlig polering i ny og ne for hvermannsen fungerer den supert. Maskinen har en 6 meter lang, tykk, myk og fleksibel kabel som gjør det til en grei sak å bevege deg fritt rundt bilen mens du polerer. Trenger du lenger rekkevidde finner du selvfølgelig frem skjøteledning. Vinkel på det medfølgende D-håndtaket kan justeres etter egne preferanser, og det kan også tas helt av om man ønsker det. Undertegnede har selv aldri montert på det ekstra håndtaket da følelsen av kontroll er større når man bare holder begge hender på selve maskinen. Uten håndtak er det også til tider enklere å komme til på trange plasser. Maskinen veier rett i underkant av 3kg og er derfor innenfor grensen for hva som er gunstig når man skal stå og shine bil hele dagen. Det er jo som oftest selve poleringen som tar lengst tid av alt. Justering av hastighet gjøres på et rødt scrollehjul i enden av maskinen under festet og inngang for strømledningen. Dette er ikke den mest optimale plasseringen dersom du justerer hastighet ofte. Mange andre mer ergonomiske maskiner har dette hjulet tilgjengelig på siden av håndtaket der man har sin tommelfinger. Men prisen på maskinen gjør opp for det. Dersom du trenger å legge maskinen fra deg med en poleringspute festet på, er det fint å vite at maskinen uten problemer kan ”ligge på ryggen” opp ned uten å velte. Da slipper du at skitt fester seg i poleringsputen. Det vet vi jo er fyfy, ikke sant? Bakplater Denne maskinen tillater deg å bytte bakplate slik at du kan benytte poleringsputer av ulik størrelse alt etter hva du skal polere på bilen. Det medfølger ved kjøp to bakplater med standard 5/16" gjengetapp; én på 120mm (til poleringsputer på 130-140mm) og én på 150mm (til poleringsputer på 160mm+). Du finner også en hel del andre bakplater tilgjengelig om du trenger det. Personlig anbefaler jeg alltid at man kjøper med en bakplate på 75mm slik at du kan benytte mindre poleringsputer på 100mm på trange steder. Bakplate kan enkelt og hurtig skiftes ved hjelp av medfølgende mini-skiftenøkkel. Noe negativt? Kvalitetsmessig ligger denne maskinen greit an. Feste for ledning inn til maskin har vært oppe for debatt flere ganger da det har vist seg mangelfullt og defekt i noen tilfeller. Undetegnende har selv måtte reklamere én gang (defekt maskin) og modifisere ledningfeste selv én gang på grunn av brudd. Litt varierende fra maskin til maskin vil man også oppleve et noe høyere støynivå enn man får fra maskiner i høyere prisklasser. Merknader Merk at du får denne maskinen i to utgaver, én på 500W og én på 900W. Jeg anbefaler alltid utgaven med 900W slik at du aldri trenger å bekymre deg over for lite krefter ved grovere korrigeringer. Prisdifferansen mellom de to er ofte så liten at det ikke sparer seg i det lange løp å velge den minste. Same thing, different wrapping! Kjært ”barn” har mange navn. Det er verdt å nevne at du i ulike nettbutikker ofte vil finne poleringsmaskiner som er tilnærmet identiske med Kestrel DAS-6, bare under annet navn. Det er snakk om akkurat samme maskin både utseendemessig og på det rent tekniske. Tilsvarende ”kloner” får du blant annet fra Krauss og North Detailing. Mellomklasse North Detailing PDA-15 – veil. pris ca. 2400,- Verdict Har du anledning til å gå opp et hakk og legge enda en tusenlapp i potten kan du med fordel anskaffe deg North Detailing PDA-15. Med denne blir det ikke like enkelt å komme til trange steder da du ikke har samme muligheter til å skifte til mindre bakplater, men du får derimot en mye mer ergonomisk maskin som har et større utkast og dermed mulighet for raskere og mer effektiv korrigering. Denne maskinen gir deg også veldig mye for pengene! Tekniske spesifikasjoner • Type: Oscillerende. • Strøm: 220-240V. • Effekt: ca. 900W. • Vekt: ca. 2,3kg. • Hastighet: 1800-4800 OPM (orbits per minute). • Utkast: 15,0mm. • Gjenge for bakplate: 5/16" gjengetapp på maskin, standard bakplater (slike som på DAS-6) passer ikke grunnet spesiell innfesting. • Automatisk hastighetsjustering som sikrer konstant rotasjon uansett hvor mye press som legges på maskin. Bruksområde PDA-15 fra North Detailing har, som sagt, ikke helt samme mulighet for å benytte alle mulige bakplater med 5/16"-gjenger da den har en spesiell innfesting på den medfølgende 125mm bakplaten. Dette gjør den litt mindre egnet til ekstra trange plasser, men samtidig trumfer den gjennom på de større panelene med sitt effektive utkast på 15mm. Ergonomi Med god balansering, ”pistolgrep”, gummihåndtak både fremme og bakerst, og hastighetsjustering rett ved fingertuppen er dette en maskin som du enkelt håndterer og kan bruke sammenhengende over lengre tid uten de store påkjennelser på kroppen. Maskinen har en 6 meter lang, tykk og fleksibel kabel som gjør det til en grei sak å bevege deg fritt rundt bilen mens du polerer. Trenger du lenger rekkevidde finner du selvfølgelig også her frem skjøteledning. Vekten på ca. 2,3kg gjør det til en enkelt maskin å håndtere over lengre tid, både på horisontale og vertikale paneler. Medfølgende D-håndtak kan benyttes på samme måte som på Kestrel Das-6 Pro (se over), men du vil sannsynligvis oppleve bedre kontroll over bevegelser dersom du ikke monterer håndtaket og bare holder hånden på selve maskinen. Bakplate Medfølgende bakplate er på 125mm og passer dermed poleringsputer på 140mm. Bakplaten som brukes på denne maskinen har vanlig 5/16"-gjenge, men samtidig også en spesiell innfesting. Dette gjør at du ikke kan bruke samme bakplater som passer til for eksempel Kestrel DAS-6. Undertegnede har ennå til gode å finne alternative bakplater, i andre størrelser, som passer til festeanordningen. Det er mulig det vil bli noe tilgjengelig i tiden fremover. Noe negativt? Grunnet et større utkast på 15mm vil du kunne oppleve et økt vibrasjonsnivå kontra en maskin med bare 8mm utkast. Men det er jo subjektivt hva man føler er greit og hva som er for mye. Merknader Denne maskinen finnes også i en ”større” versjon med 21mm utkast, med ellers identiske spesifikasjoner. Same thing, different wrapping! Kjært ”barn” har mange navn. Det er verdt å nevne at du i ulike nettbutikker ofte vil finne poleringsmaskiner som er svært like PDA-15, bare under annet navn. Det er ofte snakk om akkurat samme maskin både utseendemessig og på det rent tekniske. Profesjonell Rupes Bigfoot LHR15ES MKII - veil. pris ca. 6190,- Verdict Ønsker du å slå til på stortrommen og gå for en maskin som gir deg noe av det beste markedet har å by på, samtidig som at den kommer til å fungere optimalt i mange mange år fremover, bør du vurdere italienske Rupes LHR15ES Mark II. Dette er en maskin av høy kvalitet og med mange fine finesser, noe som gjør den til favoritt blant mange profesjonelle detailere. Det er uten tvil snakk om en dyrere maskin, men hvis du har planer om å polere ofte og lenge på en rekke biler, vil du sannsynligvis raskt få igjen den ekstra kostnaden i gleden og nytten av å benytte et slikt optimalt verktøy. Tekniske spesifikasjoner • Type: Oscillerende. • Strøm: 220-240V. • Effekt: 500W. • Vekt: ca. 2,6kg. • Hastighet: 1700-4200 OPM (orbits per minute). • Utkast: 15,0mm. • Gjenge for bakplate: Rupes bakplate. Standard bakplater passer ikke grunnet spesiell innfesting. • Automatisk hastighetsjustering sikrer konstant rotasjon uansett hvor mye press som legges på maskin. • Soft Start forhindrer uønsket sprut av produkt. Bruksområde Rupes LHR15ES brukes hovedsakelig til større paneler og områder der man nyter godt av det effektive utkastet på 15mm. Det er allikevel ingenting i veien for å benytte maskinen på mindre områder da man ved hjelp av god balanse og lite vibrasjon har særdeles god kontroll. Utkastet på 15mm sørger også for at du i mange tilfeller vil kunne spare opptil 40% av tiden det tar å utføre et arbeid kontra det å bruke en maskin med mindre utkast. Ergonomi Dette er blant de mest ergonomiske poleringsmaskinene på markedet. Utformingen minner mye om maskinen fra North Detailing, som nevnt over, men Rupes LHR15ES er selvfølgelig hakket kvassere i finish og innmat. Du får her en lett og relativt støysvak maskin som er enkel i bruk. Effekten er på 500W, noe som er lavere enn andre maskiner, men dette skyldes selvfølgelig at kraftoverføringen er av en annen verden og yter bedre selv med lavere tall. Bakplater Maskinen leveres med og kan kun brukes med Rupes egne bakplater på 125mm (for poleringsputer på 140mm+). Dette grunnet spesiell innfestning. Noe negativt? Dette er en kostbar maskin som vil være langt over budsjettet til mange hobbybilpleiere. Men det er verdt å nevne at man får det man betaler for. Så har du, som sagt, planer om å polere ofte vil det kunne lønne seg i det lange løp. Merknader Du får også denne maskinen i en utgave for større jobber, med utkast på hele 21mm og litt høyere minimumshastighet. Rupes Bigfoot LHR12E "Duetto" Deluxe Kit - veil. pris 5390,- Verdict Rupes Duetto brukes i dag av mange som ønsker å legge litt ekstra kronasjer i sin fremtidige trofaste følgesvenn. Her får du mye maskin for pengene, selvfølgelig i topp-klasse. Skikkelig kvalitet og store bruksmuligheter, samt det faktum at man får med mer enn bare maskinen. Pris inkluderer et kit der du får med blant annet utvalgte Rupes poleringsmidler, poleringsputer og oppbevaringsbag. Tekniske spesifikasjoner • Type: Oscillerende. • Strøm: 220-240V. • Effekt: 400W. • Vekt: ca. 2,6kg. • Hastighet: 4000-5500 OPM (orbits per minute). • Utkast: 12,0mm. • Gjenge for bakplate: Rupes bakplate. Standard bakplater passer ikke grunnet spesiell innfesting. • Automatisk hastighetsjustering sikrer konstant rotasjon uansett hvor mye press som legges på maskin. • Soft Start forhindrer uønsket sprut av produkt. Bruksområde Rupes Duetto er en allsidig maskin som kan brukes både som poleringsmaskin og som slipemaskin dersom du ønsker å benytte Rupes sitt eget system for våtsliping. Dette er en fin metode for å hurtigere og mer skånsomt korrigere lakk med alvorlige defekter og slitasje. Ergonomi Utformingsmessig er Duetto veldig lik DAS-6 Pro, men det er selvfølgelig snakk om en del ergonomiske forskjeller og en helt annen innmat. Bakplater Maskinen leveres med og kan kun brukes med Rupes egne bakplater på 125mm (for poleringsputer på 140mm+). Dette grunnet spesiell innfestning. God og rimelig handleliste for nybegynnere >>>>> Del 22 <<<<< Tekniske spesifikasjoner på en rekke poleringsmaskiner >>>>> Del 23 <<<<< Har sittet de siste timene og satt sammen denne oversikten, som jeg tror det kan være kjekk å ha . Inneholder en oversikt over de mest kjente og mest brukte poleringsmaskinene - roterende og DA. Med bilde, samt info om bla. effekt, vekt, turtall, gjenger, utkast og bakplater. Si gjerne ifra om noen maskiner mangler, eller annen nyttig info man kunne hatt med. Inkluderer maskiner fra disse merkene: Metabo, Festool, Flex, Rupes, Makita, Hitachi, Bosch, Milwaukee, Skil, DeWalt, 3M, North Detailing, Kestrell, Scholl, CarWise, Cyclo, Krauss og Meguiars. Trykk her for å laste ned PDF med full oversikt (~6MB). Oppdatert 24. februar 2016. Da var det slutt på denne guiden . Liker du det du har lest og kanskje har lært noe nytt så setter jeg alltid pris på tommel opp! En forenklet og utskriftsvennlig versjon av hele denne guiden kan du laste ned her: For utskrift
  31. 1 poeng
    Denne bilen hadde stått lagret en stund, å skulle få en skikkelig wash&wax, før den skulle sendes til UK på auksjon. Dette er en av kun 20 EVO utgaver av denne bilen, og med bortimot 700hk, så flytter den rimelig greit på seg. Noen bilder før vi går i gang Starter med Tuga alu devil special på felgene Så en runde med Tuga universal rengjøring på karrosseri Alu devil jobber Skummer bilen, med skumanlegget i vaskehallen Å det begynner allerede å renne møkk Går over med detail børste for å løse opp litt ekstra Dekksidene skures Kommer ut bra med møkk her Renspyling En runde med wheel wollies Klargjør vaskebøtta med Rupes M101 Skummer opp såpen Vasker fra toppen og nedover, med golden nugget En gammel mitt på felgene Avspyling Tørker med miracle dryer På plass for litt mere pleie Litt tilstandsbilder, å det er generelt mye støv. Tok ikke motorvask på denne, da det er en del el komonenter som er litt eksponert, så det blir tatt for hånd Under panseret fremme, så går jeg over med en MF og MPD Støvsuger interiøret Vasker så over all plast med Tuga plastic devil 50/50 Vinuer vaskes med Tuga glassrens Det var en del nupper på rutene som ikke gikk av med glassrens, så da klayet jeg alle rutene Var litt rusk her ja. Setene ble renset med Rupes MPD Jobbes inn med tekstilbørste Skyller og suger opp Var litt grums etter to stoler Så ble motor rom gått over med MPD og MF Ble litt bedre nå Var noe lakkstøv på bakskjermen (ikke så lett å se på bildet) Tok en runde med clay for å få det bort. Så gikk jeg over hele bilen med SV quick finish. Dekksider fikk en runde med SV Pneu Så noen ferdigbilder ***** BILDER ER IKKE TILLATT BRUKT, UTEN TRÅDSTARTERS SAMTYKKE *****
  32. 1 poeng
    Fikk en forespørsel om å strekke opp denne GT3RS litt, den har kun 4000km på telleren, men det var litt å hente her. Bilder før polering, bilen stod ferdig vasket i lokalet. Startet med støvsuging av interiør, det er litt dårlig lys i dette lokalet, men jeg har med scangrip lampene mine, men for litt ekstra arbeidslys, så monterte jeg lys på støvsugeren Fungerer bra Vinduer vaskes med SV crystal og lofritt papir Skal være slangemenneske for å få vasket bakruta her Eller investere i en glass master Alcantara blir renset med SV Alcanta Finner litt møkk, men ikke så mye Tar en runde på rattet også Så blir skinnet renset med Fenice leather cleaner 50/50 etter rens Her er møkk, bare etter førerstolen Så forsegles skinnet med Fenice leather protector Maskerer opp bilen Sjekker lakktykkelse, å her er noen paneler i carbon/plast, ellers fine verdier, med litt høyere verdi på tak. Lakken bar preg av en del swirls og var litt matt Finner frem favorittcomboen min, med Rupes 15MK2, gul pad, og SV cleaner fluid pro regular Kjører en test, og etter et ekstra pass, så ser dette ut til å fungere bra, vil si at denne lakken er middels hard. Rupes mini blir også flittig brukt Lyktene får en runde 50/50 på frontlykt Nano er en selfølge på en slik bil. 50/50 på frontlippe Trangt mellom speil, er ingen hindring for Nano 50/50 på dør Filmsnutt av 50/50 på døren Rupes 15MK2 i action 50/50 på baklykt Mini jobber under bakvingen Carbondeksel over motor fikk også en runde 50/50 Dette resultatet er jeg fornøyd med, så da er det klart for LSP Et naturlig valg er SV Utopia Legges tynt på med SV applikator Buffes av etter 10 min Felger får en runde med SV Autobahn, og dekksider blir behandlet med SV Pneu Frontrute får en runde med RainX Så til noen ferdigbilder ***** BILDER ER IKKE TILLATT BRUKT, UTEN TRÅDSTARTERS SAMTYKKE *****
  33. 1 poeng
    Klart for en rask S&S igjen. Denne gangen deler vi en meget fin original 911 fra det glade 80-tall Vi Startet som normalt med vasking, droppet bilder under denne seansen. Da det var om å gjøre å få bilen inn å på plass så fort som mulig uten å slurve. Så den skulle være klar til lakk korrigering. Måtte bare demontere litt, som vanlig under vask.. av med litt lister og lykteringer osv... Så var det litt testing av kombo å lage noen raske 50/50 for å vise at det var bra med muligheter for forbedringer. Sølv skuler jo det meste, men det var greit med klarhet i lakken å hente alikevel.. sammen med litt "gloss" Speilhusene hadde fått litt juling opp igjennom årene så det ble bestemt at de demonterer vi også sender vi de til lakkering like greit... en del hakk og riper.. Så da var det frem med super verktøyet for å få ut pinnene av kontaktene... Og under pakkningen var det som vanlig litt av vert som hvis det hadde fått blitt der hadde slitt hull i lakken og da endt opp med rust.. også av med skrapelisten.. demontere litt gitter og for bedre adkomst.. Samt at en skulle slipe litt på bakluken etter dårlig lakkering, da denne en gang har hatt "whale tale" på et tidspunkt... Var litt av vert å rydde opp i der, med dårlige overganger. Pigtails fra sliping +++++ Etterfulgt av diverse arbeidsbilder. Hele bilen er kjørt med: Rupes LHR21mkII med kamikaze "beast" bakplate Angelwax resurection cutting compound Flexipads microfiber (sort) og noen steder ull Var litt spot sliping her fremme.... for det var mye å ta om en kun skulle brukt maskin.. Etter grov korrigeringen var det ut igjen med bilen For å spyle og vaske understell, hjul, fjerne gammel flassende polytrol fra gummi ++++ De hjula skulle en tro ikke hadde vert vasket på innsiden på mange mange år.... Kunne nesten ha skrapet av møkka... i tillegg har de vert lakkert flere ganger av tidligere eiere... Og uten å vaske de på innsiden tror jeg..... Var vel over de 4-5 runder med div.... Nå kommer det litt før / etter bilder av hjulhus... Måtte brette inn denne lille skaden også etter litt subbing i dekk fra tidligere, er ikke bare bare med senket bil og breie dekk i Norge med fine veier.. Så var vi over på fin steget, før coating. LHR 21MKii med beast gul rupes pad Angelwax redemtion Før LSP 2x Kamikaze ISM som legges på lakk og all gummi/plast/silkematt sort.. Meget god å legge også blir det veldig fin finnish... Også i påvente av speil fra lakkering så tok jeg en real runde foran i bagasjerommet. Der var det litt av vert... og greit å ta det når en først var i gang... Og det alle har bladd seg nedover for å se... FERDIGBILDER!! Jeg har latt bildene i tråden stå for det meste. Men jeg oppfordrer alle som lurer på noe å fyre løs og spørre / kommentere, jeg rakk ikke skrive så veldig mye denne gangen og prioriterer heller å komme med ned i garasjen til og jobbe til neste S&S... Avslutter med mitt favoritt bilde Takk for titten
  34. 1 poeng
    Da har jeg hatt enda en jobb som det har blitt litt bilder av. Denne gangen skal vi til det maritime og objektet for pleie denne gangen er en 2001 Scand 9200 Dynamic. Nåværende eier har hatt denne i mange år og det tekniske er tipp topp men etter at første eier har bare brukt den og satset lite på vedlikehold, hvertfall kosmetisk har det satt sine spor. Det var derfor nå på tide å rydde litt i gammel moro og få et lite løft og litt beskyttelse før sesongen. Båten ble satt i et telt for anledningen. Begynner med noen bilder før oppstart og vask. Båten har mye grovere riper og slitasje som det ikke er mulig å gjøre noe med uten å slipe, fylling av gelcoat osv, men eier ønsket et generelt løft og noe beskyttelse før sesongen. Begynte med å demontere teak plater på badeplatformen som også hadde behov for litt rengjøring og stell. Så var det å starte med vasken. Båten var full av støv etter å ha stått inne i hallen gjennom vinteren samt diverse skitt rundt om. Hele båten ble dynket i en blanding av Surfex HD 1:10 og Powerwash. Dette fikk virke ca 10 minutter før avspyling. Etter avspyling var det håndvask for tur. Carpro Reset såpe i bøtta og Meguiars washmit til vaskeredskap. Etter ny avspyling fikk båten lufttørke til neste dag. Teak platene på badeplatformen fikk samme avfetting som båten og skrubbet og spylt i flere omganger til ønsket resultat var oppnådd. Fikk ut mye skitt av treverket her. Platene måtte så få litt beskyttelse og valget her ble Gtechniq D1, lagt i 3 lag. Dette produktet farger ikke treverket men gir en strålende beskyttelse og vannskrekk. Så var det tid for å brette opp armene og begynne på rubbing av skroget. Testet noen kombinasjoner men endte opp med roterende maskin ladet med ull og Menzerna FG400. De 2-3 meterne bakerst på båten var mest oksidert og krevde 4-5 runder for jeg sa meg fornøyd. Resten av skroget ble gradvis bedre jo lengre frem jeg kom og krevde også mindre innsats. Lar bildene tale for seg selv. Med grovsteget unnagjort var det nå mye kjørespor over hele skroget og en finsteg måtte til for å få en akseptabel finish. Endte da opp med Rupes maskiner med gul pad og Carpro Essence. Først en runde med Monopol silikonfjerner. Finish før Etter Det ble også et betydelig løft i glansen med Carpro Essence. Beskyttelse for skroget og resten av båten ble Swissvax Infusion. Skroget var nå unnagjort og bunnstoff kunne legges uten at jeg var i veien. Neste "panel" ut var hekken og badeplatformen som var det mest slitte på hele båten da den ligger med sola mot hekken hele sommeren i havna. Her ble det også kjørt mange runder for å få bort oksidert gelcoat og få frem en akseptabel finish. Luftegitter, diverse beslag, badestige og dreggfeste ble også demontert for å komme til overalt. Etter finsteg og montering av alt som var demontert så det slik ut. Så var det bare å begynnne på overbygget. Her var det også veldig oksidert men vises ikke på samme måte når det er hvitt så her ble det kjørt ett steg med Rupes maskiner ladet med grønn pad og Menzerna FG400. Dette ryddet bra opp i oksidering og fikk frem igjen glansen. Også her ble det demontert fester for kalesje og luftegitter for å komme til overalt. Med ferdig polert og vokset overbygg var det bare små detaljer igjen for å få en helhet i jobben. En liten detalj som trekte helhetsinntrykket veldig ned var fendelist. Denne var både møkkete og ganske solbleket. Her prøvde jeg mange ulike metoder med vask og skrubb osv men ikke noe gav ønsket resultat så da dro jeg like godt frem roterende maskin igjen med noen godt brukte små pads jeg hadde liggende, Menzerna FG400 og kjørte på. Veldig tidkrevende men gav absolutt resultater. Fenderlist ble også satt inn med voks. Til slutt lå det et par fendere på dekk som ikke matchet resten av båten lengre så disse måtte også få litt omsorg Da var båten omsider ferdig og det var klart for sjøsetting. Tidsforbruk ble 102 timer. Takk for titten BILDER TILLATES IKKE BRUKT UTEN FORFATTERS SAMTYKKE!
  35. 1 poeng
    TLDR: For de som vil slippe mas så er det bare å scrolle ned til bildene starter. Etter å ha kjørt over 50 000km i elbil så var det på tide å også bytte ut familiens bil nr. 2 i en elbil også. Bilen som skulle byttes ut var den høyt undervurderte Honda Civic 06 jeg har hatt siden den var ny. Jeg kunne skrevet mye om hvorfor denne er genial, men nå var den altså klar for utskiftning. Noen av grunnene til at jeg liker elbil så godt er: · Bilen har full tank hver morgen. · Prisen på drivstoffet er en brøkdel av prisen til bensin/diesel. · Motorens moment er alltid tilgjengelig og ikke avhengig av et visst turtall. · Varmeanlegget fungerer umiddelbart og trenger ikke vente på at motoren blir varm. · Når jeg skal ut å kjøre kan jeg alltid velge å ha 22 grader i bilen før jeg starter, selv om det skulle være -10 eller +40 ute. · Det er ingen motor som forstyrrer når jeg vil høre på god musikk. Valg av bil var litt vrient, men ikke veldig: · VW E-up, Renault Zoe m.fl. ble for små. · Nissan Leaf: Not my cup of tea. · Kia Soul: Komfortabel bil som gir mye for pengene. Men, den ser litt boksete ut, interiøret litt kjipt ut og den var relativt lite inspirerende å kjøre. · Mercedes B-klasse: Er ikke helt venner med utseendet og mangel på hurtiglading gjør den for begrenset. · BMW i3: God å kjøre, men setene var dårligere enn jeg hadde forventet. Er ikke helt komfortabel med utseendet heller. · VW E-golf: Litt traust utseendet og litt trang i forhold til hva vi er vant med. Men gode kjøreegenskaper og god kvalitetsfølelse (om man velger skinnseter) gjorde at vi endte opp med denne. E-golfen ble kjøpt for et par uker siden og har stått ute og samlet pollen mens gamlebilen ble klargjort for salg. Nå er den solgt og E-golfen kan få seg en rask shine før den får sin fortjente plass i garasjen. E-golfen er forøvrig ca. 2 år gammel og har 30 000 km på telleren. Nye sommerfelger var kjøpt inn og lå klar til å erstatte de ikke-fullt-så-pene «hjulkapslene» som stod på bilen. Disse ble behandlet med Collinite 845 og Duragloss "Wet Look" Tire Shine. Starter fredags kveld med noen før-bilder. Har prøvd å lære familien at man også på denne bilen kan åpne og lukke bagasjerommet uten å røre lakken. Vasketeamet ble samlet. Fra venstre: Surfex HD med sommerblanding (1:15), Prickbort, Autobrite Magifoam i skumkanonen, Korrosol, P21S og til slutt Meguiars NXT Generation Car Wash. Bil ble kjørt opp på vaskeplass. Starter med Prickbort på tørr lakk fra vinduer og ned. Fortsetter raskt med Surfex HD – er påpasselig så ingenting tørker inn i kveldsolen. De to jobber i lag på lakken. Høytrykkspyler Nilfisk E145.3 er klar til dyst. Legger skum oppå Prickbort og Surfex. Er mest dekkene som er skikkelig dritten (er litt gammel drit på asfalten også). Avspylingstid. Avspylt. Ikke mye beskyttelse på lakken. På et område av taket vil ikke vannet ligge flatt av en eller annen grunn. Lar bilen tørke pittelitt før jeg slenger på Korrosol. Men, jeg er en mann av tiden og forventer effektivitet så det blir ikke lenge. Alltid vanskelig å se om den finner noe på mørk bil. Etter avspyling er man klar for håndvask. Såpe, bøtte med Grit Guard og vaskehanske finnes frem. To-bøtte-metoden har jeg sluttet med da jeg så lite effekt så lenge forvasken var grundig. Synes også det er mye mer behagelig å jobbe med vaskehanske enn svamp. Såpe skummes. Bil vaskes. Etter avspyling er det felgene sin tur. Får en runde med P21S. Resterende såpevann kombineres med en dedikert vaskehanske for felger. Også her synes jeg vaskehanske er best. Får det aldri reint nok med børster. Arbeidskrakken er på plass. Ny avspyling. Tørker med et godt tørkehåndkle før noe rekker å tørke på lakken. Har mye kalk i vannet så vil unngå dråpemerker. Bruker til slutt tørkehåndkle til å tørke raskt over døråpninger etc. og finner frem et nytt for å ta de siste dråpene som måtte dukke opp. Går over bilen i sollys og merker de mest synlige ripene med en liten markeringsteip. Først ut er et klassisk merke fra en annen dør. Bagasjeluken har et par fine vertikale riper. Noen flotte neglemerker e.l. over dørhåndtak. Etter lakkinnspeksjon trilles bilen inn i garasjen. Gamlebilen flyttes ut og er klar til å bli hentet av ny eier om en time eller to. Jevnt over ser bilen bra ut. De verste merkene skal kunne fjernes eller dempes med en en-stegs-poleringsrunde som er det jeg har tid til denne gangen. Har ingen ambisjoner om å få den 100%, bare fikse det som lett kan fikses. Enhver gentleman vet at man fjerner merkelappen på en dress før bruk. Slik er det selvsagt med emblemene bak på bilen også. Jeg mangler en varmepistol, men madammens hårføner er minst like effektiv. Limrestene fjernes med Biltemas Label Off. Jeg har ingen behov for å reklamere for Gumpens Auto, så skiltplatene byttes med noen nøytrale. Skiltene får sorte merker rundt flagg og landkode. 4 timers arbeid avrundes med en runde Rain X. Påfører den med klassisk polerpapir og buffer den av med en mikrofiberklut når den har tørket. Ved behov fuktes kluten litt for å forenkle buffingen. Er en fordel å påføre Rain X før polering slik at poleringsstøv ikke fester seg så godt på rutene. Lørdags morgen starter med å teipe opp testområde. Må først si at lakk er vanskelig å fotografere. Jeg tok meg ikke tid til å finne frem verken blits, stativ eller systemkamera, så det er ikke alt jeg har fått dokumentert godt med bilder. En stor kudos til de som tar seg tid til dette og mestrer denne typen fotografering! Anyways, jeg starter forsiktig med Menzerna SF4000 og blå Uber. Poleringsmaskinen min er en Kestrel Deltalyo DAS-6 Pro som fungerer fint til mitt bruk. Buffer av. Menzerna Top Inspection hjelper til med buffingen ved behov. Det ga liten effekt, så jeg fortsetter med Menzerna PF2500 og grønn Uber. Det var litt bedre, men fortsatt en del små riper. Kjører på med Menzerna FG400 og oransje Uber. Denne tok bedre, samtidig som den faktisk avsluttet fint nok til at den kan fungere som en en-stegs. På andre mørke biler har denne gitt et lyst sløv over lakken som har krevd en ekstra runde med finere polish, men ikke denne gangen heldigvis. Verifiserer resultatene med en arbeidslampe. Men, først vil jeg kvitte meg med de mest synlige ripene. Menzerna FG400 og gul Uber 100mm er det kraftigste jeg har. Starter med ripen i døren. Borte (og ikke lenger noe å fokusere på på lakken). På hjørne på taket var det noen merker. Borte. Vertikale riper på bagasjerommet. Borte. Kjører en 50/50 av innstegslisten ved bagasjerommet. Har satt en teipbit der jeg fjernet emblemet for å fjerne siste spor. Steinsprutmerke på frontfanger. Borte. To stk. dørmerker. Nesten helt borte. Negleriper over håndtak. Borte. Merker over hjulbue. Borte. Flere merker over hjulbue. Nesten helt borte. Nok moro. Nå er det på tiden å gå over resten av bilen. Frem med oransje 140mm Uber-pute. Temperaturen i garasjen er veldig fin med en dør åpen. Jobber på en stund. Her er bakerste del av taket tatt. Maskering er kjedelige greier, så maskerer bare det jeg må. Når alle store områder er tatt går jeg over til 100mm pute. Obligatorisk 50/50 av speil viser litt av glansen som hentes frem. Skifter til PF2500 og grønn 100mm pute for å ta B-stolpe. Like obligatorisk 50/50 av B-stolpe. Etter polering er det ut og dekke bilen med Surfex for å bli kvitt poleringsstøv og søl. Legger skum oppå før jeg spyler av og tørker. Nå som jeg er ferdig med polering og høytrykkspyling kan jeg legge bort de geniale Bose QC20 med fantastisk støykansellering. Ny lydkilde blir Geneva Model XS. Inn i garasjen er det endelig på tide å kvitte seg med «hjulkapslene». Jeg løsner alle bolter med en latmannsarm. Jekker bilen opp og skrur av dekk med et hjulkryss. Orker ikke vaske hjulbuer, men de kan nå få seg en dasj med Auto Finesse Dressle. Slenger på litt rustløser for å unngå at nye felger gror fast. Men SHIEET! Jeg har ikke fått med senterringer til felgene. FØØKKK! På igjen med skvipet og en runde med momentnøkkel må til. Tilbake til lakken. Fusso Coat er klar. Denne er et herk å jobbe med. Må være rask å buffe, hvis ikke får man en tung jobb. Hvite flekker legger seg i sprekker og i parkeringssensorene. Men, prisen og vannskrekken er gull. Håper holdbarheten er det samme. Uten nye felger er motivasjonen for å ta gode ferdigbilder falmet litt. Men jeg knipser noen og avrunder en 8-timers arbeidsøkt på lørdagen. Nedenfor står for øvrig min neste S&S og venter, men den må nok vente en måned eller to før jeg får tid til å ta den. Mandag kommer nye felger på og jeg knipser noen bilder til. Takker for titten og evt. tilbakemeldinger.
  36. 0 poeng
    Takker. 😁 Min også. Så måtte bare gi etter. 😅 Jepp, vurderer det, men er bare litt skeptisk på om skiltet blir hengende uten. 😌 Er en litt rar plast type så vet ikke om Dual Lock blir hengende. 🤔 Fikk startet på detailingen i kveld også! Blir en lang dag i morgen med mye korrigering. 😁
  37. 0 poeng
    Ikke for å være kritisk eller noe, men ligger det i selve instrumentet og ikke plexiglasset så ville jeg vært forsiktig, det er "matt" overflate der, så ikke så gunstig gjerne med poleringsmaskin? Har samme instrument selv, men kun små riper i plexi. Har ditt vært fra hverandre ?
  38. 0 poeng
  39. 0 poeng
    Hos volvo deleverksted, var ikke mange kronene i sverige ihvertfall, rundt 20kr. Ta av alt av gammelt merke først, hos meg var det bare ytterste lag som forsvant under vask.
  40. 0 poeng
    Endelig fått fikset bremseklossene bak etter å ha ventet lenge på deler. Ble en del kjøring idag, savnet lyden
  41. 0 poeng
    Ok, mange takk for kjapp og god oppklaring!
  42. 0 poeng
    Har det jeg bruker ganske ofte på veggen og resten gjemt i skuffer og skap
  43. 0 poeng
    Hei. Jeg har en slik fra eBay som jeg betalte 300kr for, inkludert frakt. Jeg er 99% sikkker på at det er nøyaktig den samme. https://www.ebay.com/itm/2018-High-Quality-Car-Wash-Foam-Gun-Sprayer-Plug-Play-To-Garden-Hose-Easy-Clean/323280731760?hash=item4b45087e70:m:m6Fy80RRasJtmxBVa2Lu0rQ&frcectupt=true Dette er etter min mening bortkastede penger, da den ikke lager noe skum. Det er da mye bedre å ha kontroll på blandingsforholdet i en pumpeflaske. Se effekten selv:
  44. 0 poeng
    Den kan være litt knotete å påføre/tørke av da den tørker ekstremt fort og er stort sett klar for avtørking i det den treffer lakken. Den har konsistens som vann, og legges den litt for tykt blir det mye lugging og maktbruk for å få tørket av. Den er heller ikke i nærheten av holdbarheten til Fusso på boks. Det er ihvertfall min erfaring etter å ha lagt den på 1 bil for et par år siden, ga bort flaska til en kompis etterpå.
  45. 0 poeng
    Bestilte den på eBay til rundt 180 kroner inkl.frakt nå . Blir spanande å prøve denne
  46. 0 poeng
    Synes du er flink jeg, uansett hva andre sier
  47. 0 poeng
    Fått testa ut litt Fusso for første gang, men foreløpig bare på framsida av en felg. Fant ut at fuktet pad og supertynt lag var veien å gå for å få det best mulig
  48. 0 poeng
  49. 0 poeng
  50. 0 poeng
    Heisann, dette blir min første S&S, så håper dere tar den godt i mot og kommer tilbakmeldinger om hva som kan gjøres bedre til neste gang. Har vel fulgt med på DCN nå i rundt et års tid og sitter igjen med MANGE timer med surfing gjennom, S&S, showcase osv osv.. Sitter igjen med veldig mye god erfaring, som jeg steg for steg prøver å teste ut. Det hele startet vel med at startet som klargjører ved en møller bedrift, også har det hele utvilket seg derifra. Startet med at en tidligere kollega tipset meg om siden, og etter det har jeg vært hekta. Har alltid tenkt at bilene jeg har hatt, har sett greie ut, men det var helt til jeg så hva dere gjorde på denne siden. Sier bare WOW, dere er utrolig dyktige i det dere gjør og legger ned så mye arbeid i dette. SÅ må bare takke for alt dere legger ut, slik at andre får motivasjon til å gjøre det samme. Tilbake til S&Sen.. hehe Dette er en bil jeg kun kjøpte for shine opp da, jeg hadde litt for mye fritid noen helger Bilen er en Golf 4 Highline som akkurat har rundet 170000. Dette er 3 golfen jeg har og veldig glad i disse bilene. Bilen var akkurat kjørt Stavanger-Arendal, så skitten var den absolutt! i hvertfall når du ligger bak trailere i 40 km/t i oppoverbakkene og du vil forbi Vaskerutinen er DCN style: Først Prickbort fra vindu og ned som fikk godgjøre seg i rundt 5-6 min. Så var det Surfex 1:5 sin tur som fikk tilsvarende tid på lakk. Var en del møkk på bilen ja Deretter stod vaskehallens skum for tur. Etter dette er det ikke noe flere bilder fra vask, da folk på utsiden begynte å bli utålmodige.. og jeg prioriterte å bli ferdig kjappest mulig og bilder gikk i glemmeboka.. Ironx ble neste steg, forpesta hele hallen det greiene der.. Før det ble avsluttet med håndvask! med mr.pink og mikrofiber vaskehanske. og til slutt tørket for hjemturen! Denne selvvaskehallen ligger et par km fra der jeg bor så kjørte som en snegle hjem for å få minst mulig dritt på bilen! Folk må ha trodd jeg var i 90årene, da det aldri har gått så sakte hjem før Da bilen var parkert utenfor garasjen, fikk den blanding av surfex og autofoam og en ny håndvask. Deretter ble den kjørt inn for claying og tørking. Her ferdig vasket og tørket. Lakk tilstand. Steinsprut på panser. Disse ble det lagt lakk i, men hadde ikke våtslipe "verktøy" for hånden, så ble med flekkingen. Var mye vaskeriper og noen RDS rundt om. Virket som de jeg kjøpte den hadde holdt den ved like til en viss grad. Da jeg så skumkanon og Meguairs NXT såpe stående i garasjen hans Lakk korrigering: Hadde planer om en to stegs, men da jeg fant ut at helga ikke ble helt som planlagt ble det kjørt en 1-stegs, men med to steg på de verste RDSene. Maskinen som ble brukt er Krauss 900w DA maskin og en roterende fra Jula med spotpad. Har tatt en golf før med samme lakk og da funket Scholl S17 veldig fint som 1-stegs og derfor ble valget det samme på denne også. Teipet opp panser og lot det stå til. Oransje uber ble brukt. Ser en tydelig forskjell og var fornøyd med resultat etter wipedown med Scholl sin inspeksjonspray. Ble blankt til slutt Her på taket. Ser flaksa titte fram Her er en ripe på døra som jeg fikk has på Her er en 50/50 av bakfanger som ble tatt med Gul uber og scholl S3. Hvorfor har jeg ikke fått tak i spotpads før??? Fikk ikke bort alt, men fikk opp glans og dempet mye. Ser nå i ettertid at det skulle vært tatt flere bilder og kanskje pekt på de forskjellige defektene for at dere lettere skal se hva jeg mener. Voks som ble lagt etter wipedown ble denne gangen Collinite 845, som fikk haze i rundt en time før den ble buffet av. Så til det vi liker best(?!) Ferdigbilder: Håper dere likte denne første S&S min, så skal vi ikke se bort ifra at det blir flere mot våren. Takk for meg
This leaderboard is set to Oslo/GMT+01:00

Informasjon

© Detailers Club Norway AS 2007-2018

Sosialt

Om oss

Her finner man det meste man lurer på innen bilpleie. Alt fra vask til polering på hvordan du skal få din bil til å bli så blank som mulig

×
×
  • Opprett ny...