Ferro-Bet

Rust

Rust og rustfjerning

Hvordan får jeg fjernet denne rustflekken??

Ser det snakkes en del om rust og rustfjerning rundt om på dette forumet.

Om dere ønsker kan jeg gjerne besvare noen spm vedrørende dette i denne posten.

Jeg ser at ikke alle svar er like gode, og noen er faktisk så feil at dere kan være i fare for å ødelegge bilen mer enn rusten klarer....

Så om dere ønsker, er det bare å sende inn spørsmål, så skal jeg besvare fortløpende i denne posten.

Rusttest.jpg

Første tips:

Dette bør du vite om rustfjerning

Mange undrer seg på om det finnes produkter som stopper rust. Dette finnes ikke! Det finnes derimot mange produkter som kan forhindre rust over en periode. Noen produkter kan forhindre det lenge, andre kortere tid. Men felles for alle produkter er at de er ikke en mirakelkur for evig og altid.

Verdt å huske ved behandling av rust!

Metall har to sider. Man vil aldri klare å stoppe rust om man ikke tar begge sider av metallet, og forsegler etterpå for fuktighet og oksygen!

pyramide.png

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Metall har to sider. Man vil aldri klare å stoppe rust om man ikke tar begge sider av metallet, og forsegler etterpå for fuktighet og oksygen!

Jeg kan veldig lite om rustfjerning, men det hadde vært spennende og fått vite mer om dette.

Du sier jo at man må ta begge sider av metallet og forsegle for fuktighet og oksygen. Er det da "grunning" du snakker om, eller lakken?

Hadde også vært flott om du kunne fortalt om hele prosessen, hvordan man gjør det og hvor enkelt det er å gjøre feil osv.

Kan bli en flott tråd dette, hvis det kommer inn mange spørsmål :)

Endret av kristian_
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Vil tro at nedpussing til barmetall + syregrunning er veien å gå?

Hadde satt pris på en skapelig guide for hvordan en går frem når en skal ordne rustflekker osv. "Permanent" på en ORDENTLIG måte..

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg kan veldig lite om rustfjerning, men det hadde vært spennende og fått vite mer om dette.

Du sier jo at man må ta begge sider av metallet og forsegle for fuktighet og oksygen. Er det da "grunning" du snakker om, eller lakken?

Hadde også vært flott om du kunne fortalt om hele prosessen, hvordan man gjør det og hvor enkelt det er å gjøre feil osv.

Kan bli en flott tråd dette, hvis det kommer inn mange spørsmål :)

Jeg kommer ikke til å referer til produkter i denne posten, da det kan virke som reklame eller som sværting av eventuelle konkurrenter Ferro-Bet måtte ha.

Når jeg sier at man må huske å fjerne rusten på begge sider av metallet og forsegle metallet er dette fordi metall er porete/porøst.

Er man flink å fjerne rusten eller behandle den ene siden, men glemmer helt av å sjekke baksiden, vil rusten trekke gjennom metallet etter 1-2 år (eller før).

Derfor er det viktig at man behandler baksiden på lik linje som forsiden.

Å legge en grunning på baksiden er bedre enn bart metall, men ikke en varig løsning (tips, SINK ER IKKE VANNTETT, og MÅ males/lakkeres over).

Jeg anbefaler alltid mine kunder å benytte en forsegler (maling eller lakk som er tettest mulig) på baksiden siden (særlig med tanke på at denne kan bli en større jobb som man ikke ønsker gjøre igjen).

2-komponent eller oljebasert maling er å foretrekke.

Personlig foretrekker jeg en oljebasert maling da denne vil fylle porene i metallet. Metall som er fylt med olje, ruster ikke.

Jeg ser da etter en forsegler som har en lang levetid, og i alle fall ikke et produkt som er silikonbasert da silikon har en ”levetid”.

Gangen i utføring (jeg konsentrerer meg mest om rust og ikke så mye om lakkering i dette svaret):

1. 1. Fjern rust og lakk i området (ca 5-10% av lakken i området rundt).

2. 2. Grunn med ønsket grunning.

3. 3. Lakker/forsegle metallet.

Er du redd for at det er hull i metallet du jobber med, benytt en rustomvandler.

Vet du det ikke er hull i metallet, benytt en kjemisk rustfjerner gjerne i samarbeid med sandblåsing eller våtsliping om du har muligheten).

Uansett, fjern ALTID rusten, ikke lakker over!

Rust- omvandler kontra kjemisk rustfjerner:

Mange undrer over forskjellen på en rust- omvandler / rust converter og Rustfjerner. Kort fortalt kapsler en rust- omvandler rusta inn, eller binner den opp slik at oksygen og fuktighet ikke trenger inn til metallet. Dette gir et bedre grunnlag for maling og lakk, enn det ville vært å male direkte oppå rusta. Fjerner man ett eller flere elementer i denne pyramiden, unngår man dannelse av rust. Og det er her rust- omvandlerene kommer inn i bildet, da de hindrer vann og oksygen i å nå metallet for en videre utvikling av rust. Rustfjerner virker på den måten at den etser rust bort, helt inn i porene i metallet. Det vil si at du får et metall som er kjemisk fritt for rust fra 0.001mm til 0,8mm (variasjon i tetthetsgraden i metallet, gir variasjon i penetrasjon). Det finnes forskjellige tetthetsgrader innen metall, og noen er mer porøse i strukturen enn andre metaller er. Dette gjør at penetrasjonen ikke er lik fra metalltype til metalltype (tenk metall til tog skinner og tanks kontra ei jerngryte).

Når skal jeg bruke en kjemisk rustfjerner og når skal jeg bruke en rust- omvandler?

Om man tenker på Rustfjerner og rust- omvandlere som verktøy, har produktene forskjellige områder de skal / kan brukes til. Rustfjerner er som en form for kjemisk sandblåsing. Alle områder der man kan sandblåse kan man bruke Rustfjerner (eller som et supplement til sandblåsing) . Er man derimot redd for at det er rustet hull, og man ikke ønsker å fjerne rusten, men heller binde den opp for å ha noe å male på, er rust- omvandler veien å gå. Men som de aller fleste skjønner, er et rent metall fritt for rust den sikreste veien til det beste resultatet, som vil stå seg i mange år.

Håper dette besvarte ditt spørsmål, vist ikke er det bare å spørre mer :-)

Dette er en tekst skrevet av Franch Hagerup som jobber i Bilfag. Jeg syns teksten var godt skrevet og meget informativ.

Vil du vite litt om korrosjon?

Det som er skrevet nedenfor

kan være vanskelig og

forstå, men er i utgangspunktet

det du trenger å

vite for å få dypere kunnskap

om rust.

Avhengig av miljø, brukstid og pleie er bilen mer eller mindre utsatt for korrosjon (rust).

Alle biler er i dag fra fabrikk påført et rusthindrende belegg. Til tross for dette fabrikkbelegget må vi ut

fra vår kunnskap om den samlende bilparken i Norge erkjenne at avhengig av hvor bilene kommer

fra som ny, er korrosjonsangrep på bilenes ståldeler enkelte ganger fremtredende.

For å bøte på dette har bilimportørene for sitt bilmerke satt opp et «rust program». (kanskje dette ikke gjelder for alle?)

Hva er korrosjon?

Dette er tap av metalljoner og opptrer på flere ulike måter.

Vanlig korrosjon er like sterk over hele flaten. Korngrensekorrosjon er rust som vandrer langs korngrensene

innover i metallet.

Dette forekommer særlig ved sveising av krom/nikkel stål som ikke inneholder Titan eller Niob.

Spenningskorrosjon opptrer om det er spenninger i metallet eller om dette blir påført ved en ytre belastning.

Prosesser som forårsaker rust er menten av rent kjemisk (tørr korrosjon) eller av elektrokjemisk natur (våt korrosjon). Ved den rene kjemiske korrosjonen foregår det en oksydasjon i luften, men denne rustprosessen skjer

ikke særlig lenge på kjemisk basis.

Ved oksydasjon oppstår nemlig nye stoffer som kalles for oksyder, som får en potensiell forskjell mot grunnmaterialet.

Ved tilstedeværelsen av fuktighet går den rene kjemiske korrosjonen over i en elektrokjemisk.

Den elektrokjemiske korrosjonen kommer til syne når to eller flere forskjellige metaller i nærvær av fuktighet kommer i ledende kontakt med hverandre. Dette kan være vann eller fuktig luft.

Den vanndampen som den fuktige luften inneholder, kondenseres lett på den kalde metalloverflaten og danner en tynn film på overflaten. Vannet inneholder alltid spor av salter eller syrer som er oppløst i denne filmen og dermed dannes elektrolytt.

Hvordan foregår rustdannelse?

Rustdannelse på stål foregår i flere trinn. I det første trinnet løses jernet som er i stålet i positive og negative elektroner.

Positive jernjoner (Fe++) går ut i elektrolytten hvor de forbinder seg med negative ladete vannjoner.

Dermed får vi toverdig jernhydroksyd og likevekten blir forstyrret. Deretter stiger konsentrasjonen

av hydrogenjoner og avgir sin positive ladning til den negative ladete jernoverflaten, hvor det dannes en hydrogenhud.

Det inntrer igjen likevekt i det toverdige jernhydroksydet og første trinn i rustprosessen er stoppet.

Økes nå oksygentilgangen vil en rustfase innledes. Jernoksydet løses da opp igjen og oksyderes til jernoksyd (Fe2O3).

Hydrogenhuden oksyderes da til vann og rustangrepet akselerer.

Stål hva er det?

En kort versjon er at alt stål blir laget av jern (malm), som er magnetitt, eller hematitt.

Jernet har en stabil fase i motsetning til stålet som har labil fase og kort fortalt gjerne vil over til jern

(oksyder) igjen, altså rust. For øvrig har alt stål innblanding av mikroelementer slik at det blir forskjellige ståltyper til forskjellig bruk.

Er det mer enn 2 % karbon i stålet kalles det for støpestål.

Endret av Ferro-Bet
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Rustfjerning er egentlig utrolig enkelt, men det virker så faretruende når man ser rusten blomstre på den kjære bilen ute i gården!

Jeg skal beskrive flere metoder for rustfjerning etterhvert, både positive sider og negative sider ved disse metodene.

Men jeg tror dette var en grei start for denne posten så langt.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

God informasjon dette! :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bra med info ja! Men hadde vært fint om du eller noen moderatorer hadde ordnet litt opp i teksten så den ikke kutter på den måten, men fyller hele bredden :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Så kan jo eg tilføye litt,siden eg har jobbet med sandblåsing og lakkering i nesten 10 år.

Og det er spesielt med tanke på biler,der rusten har kommet så langt at det er gravrust altså rusten har satt dype porer i stålet så er det med min erfaring ingenting som hjelper.

Ikke en gang sandblåsing,og det er fordi det ligger fuktighet inne i disse porene som du ikke får ut. Det vil jo selfølgelig være fint i noen mnd før fuktigheten har fått jobbet i metallet under alle lagene med lakk og det kommer fine små bobler igjen.

Og så kommer det jo helt ann på hvilken grunning som blir brukt,for det finnes ett hav av ulike grunninger med like mangen virkemåter. Men en ting har de til felles og det er att de ikke er tette,det er forsåvidt ikke lakken heller men sammensettingen gjør det vanskelig for vannet/fuktigheten å trekke igjennom. Derfor viktig med voks/forsegling til og med på ny/nylakket bil.

Så flekker med rust på bil blir bare midlertidig fjernet og vil garantert komme igjen.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

kanon info har noe småtterier med rust som jeg må ta i nærmeste fremtid ;)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bra med info ja! Men hadde vært fint om du eller noen moderatorer hadde ordnet litt opp i teksten så den ikke kutter på den måten, men fyller hele bredden :)

Beklager, men det er nok min feil. Jeg hadde teksten lagret på den måten på pc`n, og "hadde ikke tid" til å rette den opp ;)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Så kan jo eg tilføye litt,siden eg har jobbet med sandblåsing og lakkering i nesten 10 år.

Og det er spesielt med tanke på biler,der rusten har kommet så langt at det er gravrust altså rusten har satt dype porer i stålet så er det med min erfaring ingenting som hjelper.

Ikke en gang sandblåsing,og det er fordi det ligger fuktighet inne i disse porene som du ikke får ut. Det vil jo selfølgelig være fint i noen mnd før fuktigheten har fått jobbet i metallet under alle lagene med lakk og det kommer fine små bobler igjen.

Og så kommer det jo helt ann på hvilken grunning som blir brukt,for det finnes ett hav av ulike grunninger med like mangen virkemåter. Men en ting har de til felles og det er att de ikke er tette,det er forsåvidt ikke lakken heller men sammensettingen gjør det vanskelig for vannet/fuktigheten å trekke igjennom. Derfor viktig med voks/forsegling til og med på ny/nylakket bil.

Så flekker med rust på bil blir bare midlertidig fjernet og vil garantert komme igjen.

For å gi en kommentar når det gjelder sandblåsing og gravrust:

Ferro-Bet har flere kunder som jobber med eller innen for bransjen sandblåsing på proft nivå.

Sandblåsing kan grovt sett deles inn i 3 graderinger:

3. ”Banke” rust. Dvs at man ikke benytter så høyt trykk eller langvarig belastning på metallet.

2. Fjerne overflate rust, slik at metallet ser rimelig ”rent” ut.

1. Fjerne alle spor etter rust i metallet. Dette innebærer fjerning av mye materiale, og dette er en stor belastning for metallet.

Det jeg anbefaler mine kunder er følgende når det gjelder sandblåsing.

Start med å blåse rent metallet til ca gradering 2-3.

Påfør så Ferro-Bet Rustfjerner (dette kan virke som reklame og det beklager jeg, men jeg håper dere skjønner hvorfor jeg skriver dette).

Siden du har ”røffet” opp metalloverflaten og fjerner gammel maling og lakk, virker Rustfjerneren meget effektivt også innover i metallet.

Ferro-Bet Rustfjerner trekker inn i porene i metallet og løfter rustpartikler til overflaten som ligger latent i porene.

La Rustfjerneren jobbe til den er støvtørr.

Man vil kunne se et støvlag ligge igjen, dette er Sink som er etterlatt av Rustfjerneren.

Når denne jobben er utført kan man grunne og lakkere på vanlig måte som om metallet var nytt.

Ingen maling eller lakkprodukter reagerer med Rustfjerneren når den er ferdig å virke.

Dette er en prosess som brukes av blant annet en av Norges største bilforhandlere som sliter med mye rust grunnet urent metall (høy forekomst av koks grunnet lav smeltetemperatur når metallet ble produsert).

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Sandblåse til standard SA 3 går i teorien men i praksis er det umulig,etter noen minutter er du nede igjen i SA 2,5. No har eg ikke prøvd produktet ditt,men mye annet innen samme kategori. Og det virker jo en stund,men folk må bli flinkere til å ta rust før det utvikler seg til gravrust.

Men det et jo kanon viss produktet ditt kan vise seg å være holdbart over lengre tid,sparer jo mye tid å penger på å slippe å skifte ut dårlig metall.

Fjerner produktet ditt fukt som ligger i porene og? For det hjelper lite å lakke over viss det ligger fukt igjen i porene,ett eksempel er lastebilrammer,når vi sandblåste de helt ren så kunne du se fukt som trakk ut av stålet etter en halv time og ble helt brunt. Samme skjer med biler bare ikke så omfattende som med lastebilrammer.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Sandblåse til standard SA 3 går i teorien men i praksis er det umulig,etter noen minutter er du nede igjen i SA 2,5. No har eg ikke prøvd produktet ditt,men mye annet innen samme kategori. Og det virker jo en stund,men folk må bli flinkere til å ta rust før det utvikler seg til gravrust.

Men det et jo kanon viss produktet ditt kan vise seg å være holdbart over lengre tid,sparer jo mye tid å penger på å slippe å skifte ut dårlig metall.

Fjerner produktet ditt fukt som ligger i porene og? For det hjelper lite å lakke over viss det ligger fukt igjen i porene,ett eksempel er lastebilrammer,når vi sandblåste de helt ren så kunne du se fukt som trakk ut av stålet etter en halv time og ble helt brunt. Samme skjer med biler bare ikke så omfattende som med lastebilrammer.

Du har flere gode poenger her når det gjelder sandblåsing.

Men når det gjelder fuktighet i metallet er jeg litt mer usikker på konklusjonen.

Grunnen til dette er at når stål sandblåses åpnes porene i metallet og en korrosdering starter umiddelbart , dette kan man se ved at metallet får en rød-brun farge. Har du høy luftfuktighet eller skal frakte et sandblåst karosseri, vil denne prosessen kunne starte umiddelbart.

Rustfjerneren inneholder en del kjemi som er beregnet på penetrering av metall, for å ta rusten i porene i metallet. Ved bruk av dette produktet unngår man mye av problematikken med at rusten kommer til bake nesten med en gang. Er du uheldig og rusten kommer til bake før du rekker grunne/lakkere, dusj på Rustfjerner og la den virke. Den lille rustutredelsen vil da bli borte mens du står å ser på (ca 2-10 minutter).

Jeg vet at sandblåsing er en kunst på lik linje som lakkering og andre former for bearbeidng, og jeg vet også at folk kan ha svært ulike erfaringer innen samme felt. Så jeg skal ikke uttale meg for bombastisk, men heller si at rust ikke trenger være et stort problem om man gjør ting riktig fra grunnen av.

Tips til deg som skal fjerne rust!

Nålehammer er et flott verktøy som kan spare deg for MYE tid. Bruk gjerne en rustfjerner i samarbeid med nålehammeren, dette har vi MEGET gode erfaringer med fra blandt annet jobber utført på tog, containere og lastebiler: https://www.google.n...iw=1920&bih=943

Endret av Ferro-Bet
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Typisk spm fra kunde:

Hei har nå spayet en gammel traktor med Rust Remover. Å lurer på om ovatrol olje er bra å spraye på etter rustbehandlingen før jeg grunner traktor med rust grunner ? Bare for å være sikker på å slippe å gjøre samme jobb til neste år også.

Svar:

Du kan gjerne bruke Ovatrol som en etterbehandling etter Rust Remover. Olje er alltid bra når det kommer til bevaring av metall, da den trekker inn i porene i metallet.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Har tabba meg skikkelig ut på en liten rustjobb her.. leste tråden for en stund siden, og tenkte at nå skulle jeg prøve ferrobet rustfjærner før jeg sparkler og lakkerer. Problemet er at det var ikke rustfjærner jeg hadde i hylla, men ferrobet rustvask! Sprayet dette på og lot tørke. Sparkla, pussa, grunna og lakkerte. Ser strøken ut med en gang, men dagen etter begynner det og komme små bobler.. disse er fylt med syre. Pussa ned igjen, vaska godt med tynner, gjentok prosessen, la på lakk og klarlakk, og dagen etter var boblene tilbake. Hva gjør jeg nå???

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei og beklager sent svar, har vært på reise.

Dette er en reaksjon jeg aldri har hørt om før!

Send meg gjerne et bilde eller to til ferrobet@online.no

Det jeg vil anbefale når du har en reaksjon med produkter som er syrebaserte er å nøytralisere med en base (dvs såpe).

Rustvasken har ca Ph 1 og det basiske produktet bør ha en høy Ph for å nøytralisere.

Så min annbefaling er å pusse ned området du har problemet med, nøytraliser med såpe (høy Ph) og skyll meget godt med vann.

Så ville jeg tatt en runde med Rustfjerner som da vil trekke inn i porene i metallet og omdanne potensiell rust. Rustfjernren vil også etterlate seg en del Sink, og i dette tilfelle tror jeg at du kan ha nytte av å etterlate dette Sinkstøvet.

Så grunne og lakkere som normalt.

Er utrolig beklageligt at du har fått en slik reaksjon, men som sagt så har jeg aldri tidligere hørt om et slikt tilfelle!

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hvordan er det med temperaturkrav når det gjelder rustfjerneren? Jeg har testet den litt på alt mulig av rustbefengte ting og tang som slenger rundt på bruket her, men jeg synes liksom ikke den gjør så mye. Selv etter 3-4 påføringer og mye skrubbing med stålbørste og venting så blir det bare flekkvis rustfritt der det er moderat overflaterust. Er det sånn at temperatur har mye å si for effekten?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive