• Artikler

    Administrer artikler

    Autofoam vs orange prewash

    Sommeren er rett rundt hjørnet, og det dirrer snart i armene dine, som om det er første date skal du vaske bilen igjen hjemme i gården, uten noen som henger over skuldrene dine og visker "ferdig snart? andre som venter vet du" i vaskehallen, kun deg vaskeutstyret og bilen... planene er lagt for dagen som kommer, men du må først bestille en prewash, slik at du klarer å fjerne mest mulig møkk før du lar noen mitt treffe lakken, så hva skal en velge? Her tester vi to prewasher som begge er bra saker. Bilt Hamber`s autofoam og Valet pro Orange prewash, så hvem trenger du?
     
    Les testen i forumet
     
     

    B&B tester Compounds

    B&B er team Brynjar og Bernhard. Samlet er det vel få som besitter mer kompetanse innen bilpleie en disse to, og det er mye produkter som har vært i mellom deres hender over de siste årene. Så tester og informasjon fra disse er vel verdt en titt...
     
    Testen er utført i lokalene til Bernhard (m flere) og testbilen er en sort Audi A3 som har fått fylt steinsprang på panser. Bilen har blitt våtslipt og testens opprinnelse er for å finne best cut, minst støv, arbeids tid mm, så her er linken til denne testen som er postet opp på detailersclub.no/forum delen, Produkter som er testet er:
     
    Meguiars MG#105
    3M FCP+
    Scholl S02
     
    Alle tre er Cut polisher, dvs ting som fjerner større riper ol. fra lakken, disse er førstestegs produkter mht en lakkorrigering om bilen er skikkelig ille...
     
     
    Les testen av produktene i forumet her

    DCN Approved Detailers

    For vi her hos Detailersclub har satt sammen en jury som godkjenner bilpleiere av den ypperste sorten, ikke bare gjør de jobben, de gjør den med lidenskap også, resultatet er det som betyr noe for disse bilpleierne, ikke fort gjort i en fei...
     
    Juryen som tar inn nye DCNAD her, er en jury som har noe av landets største ekspertise hva bilpleie angår, det å komme med her i dette selskapet innebærer at en må bevise over tid hva en har av kompetanse, og vise til resultater som få matcher, kall det gjerne et mesterbrev inne bilpleie..
    Når en har blitt tatt inn i DCNAD så er man også automatisk en del av juryen, anbefaler eller foreslår nye detailere, så blir de sjekket ut mht jobben de gjør, seriøsiteten og kunnskap, dette foregår over tid, nettopp for at du som ønsker bilpleie, skal få det du betaler for og ikke nest best...
     
    (DCNAD = Detailersclub Norway Approved Detailer)
     
     
    Vi i DCN ønsker jo at flest mulig ser gleden av å ta mye av denne jobben her selv, men er du som sagt såpass opptatt at du ikke klarer eller har tid til å sette deg inn i saker og ting, er helt grønn mht det meste så er dette bilpleierne som kan ta jobben, gjøre bilen din som ny (eller bedre) fjerne den fra "blankest i gata" til blankest i fylke... tips og triks mht rett bilhold er også noe som er et fagfelt for DCNAD medlemmer, så pleier de bilen din pass på å få tips om hvordan du skal holde den slik og hvor du finner produkter for riktig bilhold..
     
     
    Priser settes etter avtale, og en eventuelt sjekk av bilen, husk også at dette ikke er noe "kjapp inn kjapp ut" jobber, så det kan fort være at bilen må overnatte borte en natt for at det skal gå rett for seg, noen av disse bilpleierne har såpass med jobber at ikke alt kan taes, dette er noe som du vil få svar på om du kontakter de her på forumet.
     
     
    Brynjar
    Avtaler: swissvax detailer
     
    Områder: Oslo/Akershus
     
     
    Bernhard
    Avtaler: swissvax detailer, scandicshine detailer
     
    Områder: Østfold og deler av Akershus
     
     
    ØrjanA
    Avtaler: swissvax detailer, scandicshine detailer
     
    Områder: Oslo/Akershus
     
     
    Whiplash/Kenneth Nilsen
    Avtaler: swissvax detailer, scandicshine detailer
     
    Områder: Hamar Omegn
     
     
    Virtual /Tommy Fagertun
    Avtaler: swissvax detailer, scandishine detailer
     
    Områder: Bodø
     
     
    Tommy
    Avtaler: Swissvax Premium Detailing Center
    Områder: Sør Rogaland
     
    Øyvind
    Område: Drammen Omegn
     
    Linkene går til deres profil her på Detailersclub, og kan derfra kontaktes gjennom pm (internt på forumet) eller over mail...
     
    PM til Approved Detailere gjøres kun mht jobber som ønskes utført av bilpleie, vær vennlig å ikke send spørsmål om fremgangsmåter og produktvalg mht egne private jobber, det kan det stilles spørsmål ved på forumetdelen til Detailersclub

    Lakktyper/PTG/bruk av målinger

    Da jeg snart har sett en million programmer om ”How-it’s made” på Discovery, og etter å ha fått uhelbredelig innbrenning på plasmaskjermen etter nevnte kanal, i senere tid med to bokstaver på slutten, HD, fant jeg ut at jeg ville forske litt ekstra på vårt "arbeidsområde," LAKK.
     
    Det hele startet med at jeg bare skulle lage en oversiktlig oversikt over hvordan man skulle gjøre lakkmålinger, men i søken etter standardtykkelser på lakk følte jeg for å skrive så mye mer. Dett hele endte i et resultat av egen trang til å lære noe nytt.
     
    Etter å ha lest artikkel på artikkel opp/ned og i mente, fant jeg ut at jeg skulle prøve å sammenfatte det beste fra alle sider, og dele det med dere. Det er noe tekst, men på samme tiden sammenfattet slik at du skal slippe å lese flere bøker for å finne frem til noe av det samme. Etter å ha søkt etter informasjon har det slått meg at dette er et noe skjermet fagfelt, som ikke nødvendigvis ikke deles til gud-og hvermansen av en eller annen grunn.
    Eller er det bare ikke et interessant tema? Det synest i alle fall jeg:-)
    Noe av det du får lese er mine tolkninger, og noe er det som produsentene opplyser om, dog fortalt gjennom meg. Jeg har som kjent ikke dette som noe yrke, men har en unormal interesse for det, noe som på en måte kan forsvare noe av det som kommer. Om det er noe du leser som du vet er feil, send meg gjerne en PM, så skal jeg sjekke og evt rette opp i feil. Er kanskje en lakkerer eller to som leser dette som river seg i håret, da det står noe annet i læreboken, men da må du gjerne dele informasjonen med oss andre..
    PS! Jeg har hatt to telefoner til lakkerere i Oslo i skriveprosessen for å diskutere lakk. Var hyggelig de, og villige til å dele informasjon.
    Håper uansett at dette kan være nyttig lesing for deg. Det har i alle fall vært en svært lærerik liten studie for min del. 
    ___________________________________________________________________________________
     
    HAR VALGT Å SE NÆRMERE PÅ DISSE KATEGORIENE:
     
    1. Oversikt over lakktyper
     
    2. Begreper
     
    3. Lakktykkelser
     
    4. Bruk av PTG
     
    5. Måling i praksis
     
    6. Registrering av lakkmålinger
     
     
    1. LAKKTYPER:
     
    Billakk er laget av mange forskjellige stoffer, og ofte veldig giftige stoffer. Når lakken er klar til bruk består den av løsemidler, bindemidler, fargepigmenter og andre tilsetninger.
    Alle typer av lakkering følger en hvis fremgangsmåte som er: Primer blir sprayet for å klargjøre overflaten til fargelakk lag. Primer gjør at man får en jevn og nøytral base for fargelakken, da fargelakk ikke har noen god heft i seg selv på materialer som metall eller tre.
    Konvensjonell lakk inneholder alltid bindemidler som løses opp med organiske løsemidler (organiske løsemidler har blitt redusert i senere tid. Les lengre ned). Det som skjer når lakken er sprayet på og tørker er at løsemidlene fordamper og bindemidlene i lakken og lager en lukket hinne som blir hard.
     
     
    HISTORIKK
     
    NITROCELLULOSELAKK:
     
    En av de eldste typer lakk som fortsatt er tilgjengelig på markedet. Nitrocelluloselakk er baser på cellulose, som navnet tilsier og er en ”organisk” lakkfinish. Denne typen ble brukt på fabrikkbiler frem til 50 og 60-tallet, noe avhengig av bilprodusenten.
    Denne typen lakk er ikke spesielt motstandsdyktig mot lys eller forurensning, noe som at den ikke er langt nær så holdbar som dagens lakktyper. Denne lakken har også en veldig lang tørkeperiode. Dette er også lakk som pga av sine organiske løsemidler er svært farlig å bruke.
     
    AKRYL LAKK:
     
    Brukt på veldig mange biler på 50 til 70-tallet, og så sent som på slutten av 80-tallet på Rolls Royce. Lakken er mixet med tynner som fordamper, som igjen gjør at lakkpigmentene blir liggende igjen på bilen. Sluttresultater er som regel dyp og glass-liknende som passer seg på klassiske biler. Denne lakktypen kreves vist regelmessig vedlikehold for å opprettholde shinen, i motsetning til 2-komponent lakk som har en mye lengre glansvirkning. Denne lakken har en hurtig tørketid som er kjekt for å unngå at forurensninger setter seg i lakken.
     
    AKRYL EMANEL:
     
    Er en billig type lakk som har blitt brukt innenfor bilindustrien. Eneste fordelen med denne typen er lave kostnader, og du får det du ikke betaler for, en noe kjedelig og blass finish.
    Denne lakken bør kun vurderes om det er en klassiker eller eldre bil som orginalt har blitt lakket med denne typen.
     
    2K - AKRYL:
     
    Tette/”flate” farger. Denne lakktypen har blitt i økende grad blitt brukt på moderne biler f.o.m 1970-tallet. Dette er en veldig effektiv lakktype som er ”enkel” å lakkere med. Den har lavere kostnader og tørker til en veldig bra finish ”uten behov” for sliping eller polering, da i hendene på en flink fagmann(lakkerer). Overflaten kan se noe ”plastaktig” ut, men en flink lakkerer kan redusere denne effekten. Ser vanligvis ikke helt riktig ut på klassiske biler. Holdbarheten på denne er også langvarig og robust. Navnet kommer fra at man før påføring mixer en blanding av farge og herder/aktivator som igjen skaper en kjemisk reaksjon, til sammenlikning med epoxy-lim som er godt kjent (2komponent).
    Dette er lakk som normalt ikke egner seg for hobbyister, da man er avhengig av full kroppsbeskyttelse og maske med lufttilførsel. Dette for å unngå at giftige materialer skal trenge inn i masken. Denne typen lakk krever også varme, for å ”bake” finishen og for å redusere tørketiden.
    2K-akryl er det som oftest beskrives som tette farger og uten klarlakk som f.eks på Evo'n til Truls som alle kjenner til. (uten at jeg skal banke dette inn i stein),
    Miksen av alkyder er det som gjør at lakken får de egenskapen som lakkereren er ute etter, f.eks hurtigtørkende og ønsket hardhet. Når dette er sagt så har lakkindustrien blitt nødt til å etterleve strengere HMS krav, noe som bringer oss til neste kategori, Vannbasert lakk.
     
     
    VANNBASERT LAKK:
     
    Denne lakken har blitt videreutviklet slik at man kan redusere bruken av organiske løsemidler, da ved å erstatte dette med ”vann,” derav navnet vannbasert lakk  . Dette er også en 2K lakk.
    For bare få år tilbake inneholdt denne lakken, 2K opptil 90% løsemidler. Nå, i følge lakkerer, så er verdiene nede i 7-8%. Målet er å få fjernet tilnærmet alle organiske løsemidler. Dette er regulert gjennom retningslinjer som tredde i kraft fom 2007, og som skal skjerpes inn ytterligere fom 2010. (les mer i link om VOC volatile organic compounds (VOCs) http://www.americanchemistry.com/s_acc/sec_solvents.asp?CID=1515&DID=5783 ).
    2K legges nå om dagen nesten alltid i følge lakkerer, som 2sjikts lakk(fig) da den vannfortynnbare lakken ikke er like motstandsdyktig som ved bruk av org.løsemidler.
    Begrepet 2sjikt brukes om metallic lakk, men så lenge du har en 2K lakk(tett lakk) med klarlakk over, så har du en 2sjikts lakk. Dette betyr at lakken legges i to sjikt, først basen etterfulgt av klarlakk. Dette er denne fremgangsmåten som er mest vanlig på de fleste nyere biler.
     
     
    METALLIC OG PERLEMOR:
     
    Metallic er 2sjikts lakk som består av base/fargelakk med klarlakk over. Perlemor kalles ofte for 3sjikts, da den sprayes i rekkefølgen base/fargelakk, transparent og klarlakk til slutt. De fleste moderne biler har tilvalg til enten perlemor eller metallic lakk, og metalliclakk har vært tilgjengelig fra så tidlig som fra 1960 tallet, da ved BMC(British Motoring Company) med den kjente raceren Mini Mark I.
    Perlemor har vært tilgjengelig fra 1970-tallet gjennom amerikanske hot-rod’er.
    Begge disse lakk typene består av små flak som skaper den effekten. Denne lakken har da blitt dekket med lag av klarlakk.
     
     
    PERLEMOR:
     
    For å beskrive perlemor så gir denne lakken en illusjon av otiktisk dybde, som er skapt gjennom flere lag av nesten gjennomstikige partikler. Dette gir oss et inntrykk av refleksjoner av lys på de forskjellige lagene mellom pigmenter og skaper. Hvis du tar en norsk hundrelapp så vil du se en vertikal rekke med 100-tall. Dersom du ser på disse mens du vrir på seddelen, vil du se at de skifter farge.

     
    Dette kalles perlemoreffekt og beskriver veldig godt det som du også ser i billakkene med perlemor. Disse vil gi en forskjellig inntrykk av farge og dybde når du ser på disse i forskjellig lys og vinkler. Perlemor effekt er noe du kan finne på ca 40% av i USA og ca 30% på det Europeiske markedet. Denne typen lakk kom for alvor inn på markedet i midten av 1990-tallet. De fleste perlemorlakker består av en solid base farge, et eller flere lag med transparente lag med forskjellige farger som innholder såkalte ”Pearl” flak, derav navnet, etterfulgt av klarlakk. Denne fargen gir et inntrykk av at lakken forandrer farge ut i fra hvilken vinkel du ser på lakken og hvordan lyset treffer.
    Avbildet ser du en grafisk fremstilling av fenomenet:

     
     
    METALLIC:
     
     
    Metallic lakk består av ekstremt små metall flak/"flakes" som blandes separat i fargen. Tettheten på flakene er det som avgjør hvilken effekt du får. Det som også avgjør effekten er størrelsen på flakene og hvor mye de reflekterer. Disse flakene består som regel av aluminium bronsjer, copper, zink eller andre metaller. Jo større partiklene er, jo mer lys reflekteres og effetkten forsterkes. Størrelsene på flakene er som regel på biler mellom 10-45MY i størrelse. Tykkelsen kan variere fra mindre enn 0,1-1,0 MY.
    Metalliclakk og perlemor er vist de vanskelige lakktypene å legge og krever ofte at man sprøyter større områder for å få et bra resultat hvis det er mindre områder man skal reparere.
     
     
    GENERELT:
     
    De fleste av lakktypene som er nevnt over lar seg som regel ikke kombinere, og forskjellige produsenter av samme typen kan reagere med hverandre. Enamel over Nitrocellulose fungerer ikke, og vil resultere i en uønsket kjemisk reaksjon. Nitrocellulose over 2K fungerer normalt, men hvis det finnes riper gjennom 2K lakken, så vil nitrocelluloselakken spise opp 2K’en fra undersiden.
    Det er verdt å merke seg at det fortsatt er mulig å få tak i lakktyper med organiske løsemiddler, dog ikke til kommersiell bruk. Dette betyr at hvis du skal lakkere 240’en din fra 1980 så kan du få tak i Akryl Enamel som kanskje har vært brukt der(Volvo brukte vist dette frem til så sent som i 1998). Du kan også få et lakkverksted til å gjøre jobben, men som jeg ble forklart, så var dette snakk om å lakkere opp paneler(reparasjoner), og ikke en hel jobb.
    Når man evt skal lakke over gammel type, må man først finne ut hvilken type lakk som har blitt brukt. Dette er noe du kan få hjelp fra fagfolk til å finne ut.
     
    Se vedlagt engelske PDF fil for en mer utfyllende forklaring om avgasser og innhold av alkyder.
     
     
    CERAMI CLEAR
     
    Som resten av bilindustrien er også lakk under utvikling for å forbedre det som er tilgjengelig i dag. Det som er kommet på markedet er blandt annet 2K CeramiClear som Daimler Chrysler har utviklet til sine Mercedeser. Dette er klarlakk som vi detailere beskriver som knallhard lakk som tar lang tid å korrigere på. Dette har jo selvsagt også sine fordeler mtp motstandsstyrke mot riper og andre defekter. Denne er ikke noe "blankere" i shinen, men i følge lakkerer noe mer ripemotstandig, noe som jo er en god ting..
    Les mer i vedlagt pdf for mer info.
     
     
    RIPESIKKER LAKK 
     
    Toyota har i senere tid kommet med sin ripesikre, eller selvopprettende lakk. Denne skal også ifølge produsentet være vedlikeholdsfri (selvsagt ikke etter våre standarder).

     
    Denne nye klarlakken består av en ingrediens som bidrar til molekylær binding, det gir en tettere struktur enn det som normalt er mulig i følge produsenten. Dette gjør klarlakken fleksibel og elastisk, og mindre utsatt for skade. Den er mindre utsatt for lys og syreangrep, og har evne til å reparere seg selv når den deformeres.
     
    Samtidig planlegger Toyota Motor Corporation å fortsette sine aktiviteter for løse miljømessige lakkproblemer, ved blant annet å introdusere vannbasert lakk i hele modellspekteret.
     

    Slik virker den "selvreparerende" lakken..
    Det som er verdt å merke seg er at en slik lakk vil miste denne effekten over tid, og ikke minst ved maskinpolering hvor man fjerner øvre sjiktet.
     
     
     
    2. BEGREPER
     
    DuPont har laget en database for lakkdefekter som er tiltenkt for lakkerere, men som kan være interessant for oss for å beskrive problemområdet:
    DuPonts løsningssenter
    Nexa Autocolour løsningssenter
     
    Av store lakkprodusenter som jeg har funnet noe nevneverdig om:
    Standox - Ledende europeisk lakkprodusent.
    DuPont - Verdenskjent amerikansk produsent som brukes av mange lakkerere i Norge.
    House of Kolor - Kjent for sine custom lakk som Kameleon med skiftene "flakes." Er vist også et noe mer kostbart alternativ.
    PPG - Europeisk lakkprodusent som blant annet står bak Mercedes CeramiCoat klarlakk.
     
     
    3. LAKKTYKKELSER
     
    På nyere biler blir metallet galvanisert ved å dyppe karosseriet ned i et varmt vannbad.
    Deretter får det et Electrostatiskt lag som er det første beskyttelses laget. Deretter får karosseriet et lag med primer, base/fargelakk og til slutt et eller flere lag med polyurethane klarlakk.
    Tverrsnitt av et karosseri:

    Tykkelsene på disse lagene er på tegningen noe uklar, men står under:
    Galvanisering: 9,1µm (0,36)
    E-Coat: 23,6µm (0,93)
    Primer: 15,7µm (0,62)
    Base coat: 15,7µm (0,62)
    Klarlakk: 51µm(2,01)
    Subtotal: 115µm
    Jeg har tidligere uttalt at klarlakken på nyere biler oftest vil variere fra 100-180 µm tykkelse. Tykkelsen på lakklagene vil variere fra bilmerke til bilmerke men er som regel på ”nyere” biler mellom 38-50µm, noe som også stemmer godt med bildet over..
     
     
    4. BRUK AV PTG
     

     
    På billakk vil du erfare at tykkelsen på paneler vil variere til en hvis grad. Det er et faktum at så lenge lakkeringsprosessen aldri er helt lik, så vil også tykkelsen variere noe fra panel til panel. Det er også et faktum at aluminium, glassfiber og karbonfiber-paneler har noe tynnere lakk pga forskjellene i korrosjonsbeskyttelse.
    Tynnere lakk målinger kan også være en indikasjon på at et panel kan være byttet ut, da lakkeringsverksteder ofte legger noe tynnere lag enn ved en fabrikklakkering.
     
    Du lurer kanskje på hvorfor en PTG skal være nyttig når man ikke helt vet hvor tykk de forskjellige sjiktene av lakken er i utgangspunktet. Det er ikke nødvendigvis de ”normale” verdiene du er på utkikk etter, mer avvikene fra normalen. En fabrikk-finish varierer ofte fra 90 mikroner(µm) til 180 µm, og på noen biler, ennå mer. Forskjellene på tykkelsen varierer fra bilmerke til bilmerke og ofte er metallic farger noe tykkere en ”tette” farger. Eldre fabrikker legger også ofte tykkere lakklag.
     
    Det du er på utkikk etter er forskjeller på panelene. På en fabrikk-lakkert bil som aldri har vært reparert burde variasjonene være relativt små. På biler som har vært omlakkert vil du tidvis oppdage å få ekstremt høye verdier, helt opp til 700-1000µm og enkelte ganger også høyere, noe som enkelt og greit skyldes at ikke alle tidligere lag har blitt fjernet . I andre tilfeller har det blitt brukt sparkel for å jevne ut overflaten. Dette betyr dog ikke at du har flere hundre MY med klarlakk å jobbe med..hehe..
     
    Når du får et panel omlakkert blir som regel sideliggende paneler også sprayet for at det ikke skal bli en brå overgang, men at farge og finish får en flytende overgang. Dette medfører at lakken er noe tynnere jo lengre unna reparasjons-punktet man kommer.
    En PTG vil i så måte få høyere målinger der hvor bulker og rust har blitt fikset på og også hvor det har vært sveiset. Et triks for å avdekke større reparasjoner på en bil, er å ta målinger i dørkarmer og under bagasjelokket da disse plassene normalt sett vil ha 25-50% tynnere lag enn et ureparert utvendig panel. Hvis noen av disse områdene har veldig høye verdier er det ofte en god indikasjon på store reparasjoner og er noe som kan være smart å opplyse til eier hvis han/henne ikke var klar over dette fra før av.
    Et annet triks er også å sjekke tykkelsen helt i kanten av paneler og så på kanten av sideliggende panel.. Disse bør ha tilnærmet like verdier.
     
    En annen måte er å se etter større reparasjoner er å sjekke A/B/C-stolper for veldig høye verdier.
     
     
    5. MÅLING I PRAKSIS
     
    De fleste nyere lakkeringer er 2sjikts lakk, og består av som nevnt tidligere: fargelakk og klarlakk:

     
    Man er i disse tilfellene på utkikk etter å polere klarlakken( dette er også grunnen til at pad'en du bruker ikke får farge på seg). Hvis du går gjennom klarlakken får du det som kalles for "strike through" - dette resulterer som de fleste skjønner til at du må overspraye og noen ekstra kostnader.
     
    GENERELLE MÅLINGER
    Ta først noen målinger av hele bilen.. Bruk gjerne vedlagt excel ark og fyll ut. Skriv opp alle målingene og trykk "Make nice," for å fylle ut tallene i skjemaet og for å ta vekk der hvor du ikke har målinger(når du legger det inn elektronisk vel og merke)
     
    DETALJERT MÅLING
    Del opp punktene i excel arket i mindre blokker, og ta målinger fra 2-5 cm avstand, for å avdekke evt avvik. Ta f.eks panseret hvor du skriver ned alle verdiene som du får(evt så putter kona det inn i laptop'en mens du måler  ). Her vil du normalt se at målingene varierer fra kanskje 110 til 135 µm. Hvis du i denne målingen får ekstremt høye verdier som f.eks 220 så kan dette skyldes lakkreparasjoner som steinsprutrep eller liknende. Hvis du får lavere målinger ned i 80 tallet kan dette skyldes tidligere fjerninger med grovere rubbing eller våtslip. Kjekt å ha i bakhodet.
     
    HVORDAN TOLKE MÅLINGENE 
    Som nevnt over, så er du på utkikk etter avvikende målinger for å få det hele og fulle bildet av lakken.
    Alle tykkere målinger kan tyde på at paneler/områder har vært omlakkert. Det er ikke uvanlig at slike målinger gir verdier på godt over 200µm. Dette betyr ikke at du mer klarlakk å leke deg med enn det du normalt har. Her er kan det også være smart å vise forsiktighet da lakken ofte har har en annen hardhet enn på resten av originallakken.
    Hvis paneler gir en ekstremt høy verdi, tyder dette ofte på bruk av sparkel/fillere før lakkering. Dette er nok ikke så veldig normalt, men også smart å ha i bakhodet til den gangen du får det. Det du har er som regel ikke tykk lakk, bare tykt lag med sparkel/filler med et tynt lag med lakk.
     
    Der hvor du får tynnere målinger, så kan dette tyde på at områdene har blitt maskinpolert tidligere med tyngre kombinasjoner og slipemidler. Her bør man vise aktsomhet og også evt gå for en noe lettere kombinasjon enn resten av bilen. I de fleste tilfellene så har du som regel en god del (normal) klarlakk å jobbe med, men vis litt mer aktsomhet.
     
    På et enkelt panel hvor du har mange målinger, kan du avdekke tidligere små reparasjoner, som f.eks steinsprutfylling, fjerning av riper og liknende. Her bør du igjen vise større forsiktighet og følge godt med under poleringsprosessen. Smale punkter med tynnere lakk kan ofte tyde på våtslip.. Forsiktig her.. Hvis du går gjennom, så vil du måtte overspraye hele panelet med klarlakk for å få det bra igjen.
    Nøkkelen til suksess er å ta mange målinger for å se etter avvik fra normalen. En enslig måling gir deg ikke så mye, men maaange målinger vil kunne gi det et bilde som du kan analysere lakken og gi deg en god pekepinn på hva du kan og ikke kan gjøre ved en korrigering.
     
    HVA MED INNI DØRKARMER?
    På mange biler kan du få en god indikasjon på den totale lakktykkelsen og også tykkelsen på klarlakken i seg selv, da ved å ta målinger i dørkarmer. Disse plassene har som regel mye tynnere klarlakk siden de ikke er utsatt for miljøet, slik som utsiden av bilen er. Dette er dog ikke en "bombesikker" måte å anslå tykkelsen på hverken base- eller klarlakk. Dette kan føre til at du f.eks får en måling på 60µm i dørkarmen, og på ytre paneler får "strike through" ved 80µm. Bruk avlesninger fra dørkarmene i kombinasjon med de detaljerte målingene du gjør på utsiden og du sitter igjen med en større "database" for analysen.
     
    MÅLING UNDER POLERINGEN
    Like viktig som den totale tykkelsen er målinger underveis. Klarlakken er et lag som er laget for å beskytte fargelakken på 2 - sjikts lakk. Jo, tynnere klarlakken blir, jo mindre kan du korrigere evt neste gang. Dette betyr at du ønsker å fjerne så lite som du kan for å oppnå ønsket effekt. F.eks så er det lite vits i å polere en hel bil med S03 eller FCP hvis det bare er lette swirls og denne kombinasjonen fjerner 5-6µm. Da er det bedre å bruke denne "grove" kombinasjonen der hvor du evt har RDS'er. På RDS'er lønner det seg å ta flere målinger på området du har gått hardere til verks på, også tilstøtende områder. Å få et helt nøyaktig målepunkt er veldig vanskelig.
     
    METODE FOR Å ANSLÅ HVOR MYE DU HAR FJERNET
    Alt dette handler om gjennomsnitt, gjennomsnitt, gjennomsnitt. Bruk referansepunkt /grunnpunkt i lakken, f.eks steinsprang som et utgangspunkt for målingene du skal gjøre. Du kan også bruke en laserpenn som du fester fast til noe, eller slik som Truls og jeg gjorde når vi våtslipte en A3 - tapet opp en Bosch lasermåler. På et område på 6-7 cm prøv å få 10-20 målinger, multipliser og del på antallet og du sitter igjen med gj.snittet. Når du er ferdig med poleringen, prøv å ta nye målinger og du sitter igjen med hvor mye du har fjernet.
    Her med et fast laserpunkt for måling i høyre kant:

     
    TOLKING AV RESULTATENE
    Det du er ute etter her er hvor mye poleringen har fjernet av klarlakk. Som nevnt tidligere så er du ute etter å holde dette til et minimum.
     
    I noen tilfeller vil du oppleve å ikke oppnå en full korrigering/ fjerning av alle dypere riper, syreflekker eller andre merker. Bruk målingene dine klokt - hvis en ripe ikke er borte etter at du har fjernet mellom 10-25µm så kan det være smart å la resten være. Du vil uansett som regel ha oppnådd en redusert ripe som kun er synlig under riktig lys, se bildet før hvor området måler 138µm:

     
    Etter to tunge runder med FCP og grønn pad på denne medium harde volvolakken vises fortsatt ripen, men er redusert ned til 109µm.. Videre korrigering på dette punktet kan være risikabelt:

     
    OPPSUMMERING
    Ved bruk av en PaintDetective eller liknende instrument som gir deg den totale tykkelsen på lakken kan de fortelle deg veldig mye om hva som er innenfor/utenfor flytsonene for maskinpolering. Det er viktig å ikke fjerne mer materiale enn helt nødvendig for å oppnå ønsket effekt (sa han før han våtslipte hele sin egen bil  )
    Bruk av PTG i kombinasjon av kunnskaper om lakk og mange målinger vil være et nyttig hjelpemiddel når du skal korrigere en lakk. Enkle sporadiske målinger gir deg ikke et fullverdig bilde før du setter i gang med enten våtslip eller korrigering med maskin.
     
     
    GENERELLE VERDIER
    100 – 200MY:
    Dette er normal tykkelse. Dette er en normal lakktykkelse og viser en ”sunn” lakk som kan maskinpoleres.
     
    80-100MY:
    Dette er noe tynn lakk. Noen nyere biler kan gi avlesinger innenfor dette spekteret, men her bør man begynne å bli litt observant. Grov rubbing kan være noe risikabelt med mindre man vet tykkelsen på klarlakken.
     
    Mindre en 80MY:
    Dette er veldig tynn lakk, i alle fall hvis det er klarlakk inne i bildet. Kan være anbefalt å bruke polish med fillere for å oppnå ønsket resultat. Tynn lakk kan også være et resultat av gjentatte aggressive poleringer.
     
     
     
    6.SKJEMA FOR Å REGISTRERE DINE DATA 
     
    Tenkte jeg skulle dele vedlagte excel ark hvor du på forhånd kan, ved å bruke metoden som er beskrevet over fylle inn før/etter målinger. Ved å punche verdiene inn i arket, vil du automatisk få disse opp på "bilen."
    Tanken bak dette, er at du kan levere et ferdig utfylt ark, skrevet ut i farger i kombinasjon med evt også Sjekkliste for komplett bilpleie til kunden..
    Dette i kombinasjon med et vakkert og blankt resultat vil garantert gjøre at du får flere og flere jobber...
     

     
    FUNKSJONER:
     
    - "Make Nice" er tiltenkt hvis du bare skal korrigere f.eks panser, og ikke ønsker de andre målepunktene så trykker du denne knappen. De punktene som ikke har noen verdi, vil da automatisk forsvinne.
     
    - "Vis punkter," er kjekk når du skal printe ut et tomt skjema og kun ønsker punktene
     
    - "Fjern tall" for å ta vekk verdiene, eller marker å trykk Delete.
     
    - Bildet av printeren sier seg vel egentlig selv. 
     
    - Ikke trykk på Note 
     
    - Verdier fra 100-> vises som "Grønn," verdier fra 80->100 vises som "Gul," og verdier fra 0->60 vises som "Rød."
     
    Dette excelarket er laget er laget i MS office 2003. Du får åpnet det i Office 2007 også, men det er noen formater som fremstår noe annerledes, som tall og tekstbokser. Dette jobber jeg med, men er ikke noe racer i office 2007 så det kommer om litt,
    (Husk å "enable macros" for å få funksjonene til å fungere i office 2007).
    Test skjemaet ut og send meg gjerne en PM hvis det er funksjoner du savner som kunne vært puttet inn, så skal jeg nok få fikset dette.
     
    Håper dette var noe interessant og kanskje litt lærerikt lesestoff 

    Vedlikehold av mikrofiber og vaskehansker

    Kjært barn har mange navn, vel mikrofiber heter stort sett bare "mikrofiber", greia er vel at etter at du benytter dette første gangen så er det ingen vei tilbake, tipper det er lettere for en alkoholiker å slutte å drikke, en det er for en "detailer" å slutte med mikrofiber.
    Etter hvert så har mange av oss bunkret opp med disse i skap og hyller og noe mange etter hvert lurer på er da vedlikeholdet.
     
    Mikrofiber har i motsetning til alt annet rask av poleringsull, polerings papir osv en lang levetid, det går glatt i maskinen og er som nye etterpå, samme er det når det kommer til vaskehansker, hvem trenger vel svamp, når denne uvurderlige vaskeredskapen er å få tak i, både mikrofiberkluter og vaskehansker har et langt liv bare de blir vedlikeholdt riktig..
     
    Nå har nok mikrofiberprodukter fått en stor tilhengerskare her i Norge, det finnes nå alt fra budsjettmerker til mer fiffige saker fra nettbutikker som handler dette fra det "store" utenland. Mikrofiber er og blir et nyttig verktøy når det kommer til bilholdet, både utvendig og innvendig, om det dreier seg om å fjerne den billigste sealeren eller den dyreste voksen benyttes mikrofiber på lik linje.
    Ja det er forskjell på mikrofiber også, noe er bra og andre er ikke fult så bra, denne artikkelen tar for seg vedlikeholdet av disse, men et tips for å sjekke om mikrofiberkluten du har er bra nok for lakken din er å teste den på en CD plate. Lager den riper der, så la mor få den eller bruk den på interiøret og ikke lakken din. Noen lakker er såpass bløte at den da kan ripe når du fjerner voks/sealer med mikrofiberen (også polerings ull, poleringspapir/duker så det er klart)
     
    Mikrofiber
    Vel scenarioet er at du har en god bunke mikrofiberkluter hjemme, og de trenger en vask, så her er slagplanen du da kan følge:
     
    Skill mørke og lyse mikrofiber, de mørke farger over på de lyse, så da slipper du å ha en haug med lurvete mikrofiber kluter slengende, det ødelegger ikke annet en fargen, klutene er like bra uansett, men er litt mer lurvete ut, derfor er det greit å skille de før vask Skyll koppen som inneholder skyllemiddel, mikrofiber SKAL IKKE ha skyllemiddel da det tetter de og gjør at de mister effekten etter vask, da er de så godt som ødelagt etterpå i og med de blir vannavstøtende. Så inn i maskinen med de Tilfør enten milo eller et egnet mikrofiber vaskemiddel (anbefales)
    Mikro restore og Chemical guys Mikrofiber revjuvinator er to som funker veldig bra med å fjerne voks rester, og gjøre de gullende rene igjen. Sett maskinen på 40/60/90c, alt etter som hvor ille de er, og kjør den på det programmet det krever, ofte er dette enten bomullsvask eller dagligvask som må til for å få satt maskinen på 90c, tiden er opp mot 2 timer, så greit å samle opp noen mikrofiber før vask, og ikke ta en og en Er ikke mikrofiberene så voldsomt møkkete så holder stort sett 40c eller 60c mht vask, samme prosess da også.. Når maskinen er ferdig så ta de ut, heng de til tørk INN. Ute kan de enten falle i bakken, eller at det setter seg masse støv i de da naboen din på 18 år syntes grusveier er himmelen da biler på 70hk også klarer å spinne, du kan også ta den en kjapp runde i tørketrommel (10 min) men da blir de ofte mye mer statiske etterpå, men det funker det også…  
    (les gjerne hva produsenten anbefaler også, men her har jeg ikke ødelagt noen mikrofiberkluter enda på 90c, husk at du IKKE skal bruke tøymykner… IKKE tøymykner!)
     
    Vaskehansker/mitt
    Samme prosess som over, men disse holder det med å ta på 40c og ikke 90c. Grunnen er at de kan ha et for som ikke liker varmen ved 90C, samt at ullmitts er av ull, og ull liker ikke 90c. Her trenger du ofte ikke skille de da de fleste er i lys farge og farger ikke. Type vaskeredskaper som the Schmit vaskeredskap går også glatt i maskinen, samme gjør en god svamp også om du benytter det (zymol el en seasponge) du trenger ikke ikke tøymykner til disse her heller, så la den stå pent på hylla.
     
    En liten runde i tørketrommel med disse så blir de mye mer fluffy etterpå også… gode vaskehansker tåler mange runder i maskinen og for bilen din sin skyld så vask de etter hver gang du har brukt de. Skyll vaskehansken under vann i vasken fort for å fjerne eventuelt småstein og annet bøss fra de før de legges i maskinen.
     
    Inn i maskinen med de Tilsett litt milo (ikke overdriv) Sett maskinen på 40c, finvask hurtig (om du har det) Liten runde i tørketrommel etterpå (10-20 min) Ut og vask  
    Noen vaskehansker kan sikker også tas på 90c også, men det har jeg ikke har behov for her, så det kan jeg ikke anbefale. Uansett blir de bra nok rene ved 40c såfremt du ikke har vasket tectyl eller olje med de, men da blir de degradert til felger eller understell ikke sant ?
     
    Generelt vasketips er å ta vaskehansker/mitts før mikrofiber, da er du sikker på at alt av tøymykner er borte når du vasker mikrofiber etterpå. Ja, tøymykner er SÅ ille for mikrofiber.
     
    Skulle du være usikker på om mikrofiberklutene og vaskehanskene du har tåler det du mener de bør tåle så får du også info fra forhandlerene du har kjøpt de fra vil jeg tippe. Alternativt så er det bare å spørre ute i forumet hos detailersclub, der vasker vi mikrofiber som gale

    NanoLotus A/C Cleaner

    Plaget med vond lukt i klimaanlegget på bilen din? da kan en A/C rens være det rette produktet for jobben. Har i denne minitesten testet NanoLotus sin A/C Cleaner.
     
    Etter vinteren kommer det ofte vond lukt når man starter opp klimaanlegget igjen etter vinterdvalen. Dette kommer blant annet av bakterier, og mugg som ligger i klimaanlegget å foresaker vond lukt.
    Hadde selv dette problemet etter forrige vinter, og testet da Nanolotus sin A/C Cleaner.
     
    I følge NanoLotus skal AC Cleaner gjøre følgende:
    - Gjør klimaanlegget mere effektivt
    - Fjerner/eliminerer bakterier
    - Bilens seter og tepper får en behagelig og frisk duft
    - Ugiftig og ikke allergifremkallende
    - Alltid frisk og ren luft i bilen
     
    Klimaanlegget i bilen min luktet såpass ille at man skulle nesten tro det lå et noen måneder gammel dødt dyr i motorrommet som forpestet luftinntaket på bilen. Det var det heldigvis ikke. Men AC rensen hadde uansett en ganske ille lukt å prøve seg på.
     
    I bruk:
    Nanolotus sin AC rens er veldig enkel i bruk, man tar ut kupefilterer hvis man har dette, og finner ut hvor bilen tar inn luft når man bruker luft resirkulering funksjonen på bilen slik at bilen bare bruker luften som er i kupeen. Så setter man boksen under, og presser utløseren helt ned slik at den går i lås, og lar deretter boksen tømme seg selv. Det anbefales å ikke sitte i bilen under denne prosessen.
    Anbefaler å lese bruksanvisningen som står på boksen før bruk, for helt nøyaktig prosedyre.
     
    Resultat:
    Det er ofte etter vinteren lukta kommer da de færreste bruker A/C anlegget på bilen, de fleste biler deaktiverer også automatisk AC anlegget under enn vis temperatur.
    Jeg har ikke merket noe lukt etter vinterdvalen så A/C Cleaner fra NanoLotus har uten tvil gjort jobben sin. Så kan ikke gjøre annet en å anbefale denne hvis lukta av A/C anlegget ikke er helt som det burde være.
     
    Hvor: NanoLotus.no

    Fremhevet

    Bilpleie for dummies 2

    Hvor skal man begynne for å få blank bil? denne guiden tar for seg det meste innen bilpleie for nybegynnere.
     
    Det er en stund siden jeg først satt meg ned og skrev "Bilpleie for dummies" Tja, hvorfor skrev jeg den? Jo fordi, for meg dukket det opp mange "oi, se der ja, det var smart, åååå ikke slik nei" da jeg begynte å vandre på forumer rundtomkring. Jeg følte da at jeg ikke var helt alene om å ønske det beste til bilen min. Den ble derfor skrevet som en "oppsummering" av hva jeg hadde fått med meg (samt testet) og hva andre gjorde samt hva de brukte av produkter. Noen traff jeg med den. Flere har gitt inntrykk for at den ga mange bra tips og triks og et og annet WOW hjemme i garasjen eller gårdsplassen.. Nå føler jeg derfor at det bør komme en ny og oppdatert utgave av denne.
     
    Vel det har ikke skjedd noen voldsom revolusjon på noen måte innen denne sjangeren, men noe nytt er det allikevel som det kan være verdt å få med seg. Det kan også deles inn i noen sjangere ang hvor avansert du ønsker at ditt bilhold/-pleie skal være. For er det en ting jeg føler, er det at vask av bilen ikke lengre bare er "bøtte, svamp og såpe". Det har blitt mye, mye mer avansert etterhvert, og søken etter den perfekte vasken eller poleringen, med følgende resultat: den perfekte glansen, aka bilpleies Nirvana, gjør jo ikke at det går så mye kjappere med søndagsvasken nå enn det gjorde før. Men er det mindre vaskeroser eller riper i lakken nå, samt blankere? OH YES det er det. Så om du først leser denne vil jeg tro du er i samme type vaskebøtte som meg, og den bøtta inneholder IKKE svamp! Enig? Ja da er det bare å lese videre...
     
    Det første du trenger er vel en møkkete bil, det kan gjerne være en støvete bil også. Ikke noe er som å gi bilen en runde med vask, for så å se glansen på bilen når den står der foran deg. Glinsende på et helt annet nivå en hva naboen klarer å få til mellom alle banneordene han lirer av seg, når han forbanner vaskeripene/rosene han har i lakken og som han ikke skjønner hvor kommer fra, før han rister og vrir opp svampen slik at den kan benyttes de neste 7 gangene han vasker også, for til slutt å slenge pusseskinnet i bøtta mens kona står på trappa og krever at han kommer med zalo flaska til oppvasken asap. Virker dette kjent for deg, KREVER jeg at du leser videre. Om du trekker på smilebåndet og rister på hodet av det, kan du gjerne lese videre, men det er ikke sikkert det er så mye du lærer her da, men kanskje noe…
     
    Vask
    Du MÅ ha:
    Bøtte Hageslange Bilsåpe Vaskehanske Vaskehanske til felger wafflewave Tørkehåndkle
    Du BØR ha:
    GritGuard i bøtta Høytrykksvasker En "kvalitets" såpe Felgrens
    Entusiasten har også:
    Foam Gun eller Foam Canon Felg børste En ekstra GritGuard bøtte En forklaring på noen av de over nevnte artiklene, bøtte skjønner vel de aller, aller fleste.
    GritGuard: er en rist som ligger nedi bøtta og som hindrer at vaskehanske legger seg i bunnen av bøtta sammen med møkk og grus, den hindrer også at du virvler opp møkka i vannet også, enkelt forklart, den holder møkk og vaskehanske adskilt

    Bilshampo: inneholder stort sett ting som lakken og bilen din ikke frykter, SKAL ikke være fettløsende og gjerne ph nøytral, men det kommer også an på hvor kraftig du skal vaske bilen, er det før polering kan den være sterk, MEN etter polering skal den være mild.

    Vaskehanske: eller "washmitt" er en hanske som brukes under vask, vaskehansken er i motsetning til den "vanlige" svampen skånsom i den forstand at den slipper møkk når den blir skyldt, ikke som med svampen som ofte holder møkka i alle porene den er bygd opp av.
    Det finnes: Chenille, Ull, EKTE svamp og Mikrofiber vaskehansker

    Alle er bra alternativer, og ALLE er bedre en billig svampen. Noen svamper som er trukket i chenille er også et bra alternativ, men uansett, handa di er I hansken, så er oddsen for å miste den laver en med noe du holder løst.

    Waffleweave: er håndkle du tørker bilen med, du må vel egentlig se/kjenne det før du forstår hvorfor det er det som gjelder, her har også det som "kan" være igjen av møkk et sted å gå i motsetning til pusseskinn som ikke tar noe inn i seg men drar det under, og det regner jeg med forklarer det meste om det. Under = riper

    Foam gun: såpepistol til hageslangen, med beholder som du bruker til å spyle såpe på bilen før du skal spyle den for første gang eller etter at du har fjernet det meste av møkka med høytrykksvasker først, formålet er å hjelpe deg til å løse opp møkk som er på bilen på en mer skånsom måten en med en avfetting, du avgjør styrken på såpa mht blandingen eller type såpe du benytter, mild såpe, lite møkk, mye møkk = ?.... riktig, sterk såpe.

    Foam Canon: samme konsept "gun" som over, men kanon er til Høytrykksvaskeren, vanligst til Karcher vaskere, men andre typer finnes der ute, fordelen med denne er at den legger på et MYE tykkere lag med såpe, og det holder seg lenger på bilen og løser derfor opp møkk mer effektivt.

    Felgbørster: For å komme til på baksiden av felgene, ikke noe ødelegger inntrykket mer en felg som er møkkete på "innsiden" den ser ut som en flaskekost, men er tykker slik at den holder mer vann og er mer skånsom mot felgen, tar også i kriker og kroker på felgen, når du har brukt den første gangen tenker du garantert "hvor har du vært hele mitt liv" uunnværlig som vaskeredskap, men den er ikke et must for "kjappisen" andre børster/koster etc. anbefales også til felger da det letter jobben betraktelig, og HOLD de avskilt fra resten av bilvasken, alt du bruker til felgene er BARE til felgene.

    Så kombiner hva du ønsker av det som er over, men du bør følge det du MÅ ha og jeg anbefaler også begge punktene under, men det er ikke noe "must" men det er viktig om du skal holde bilen 100 % i strekk, noen kr er det, men alt kan benyttes mange, mange ganger, så pengene er ikke tapt etter første gangs bruk (annet en vannet og såpa) så det er opp til deg hva du ønsker av resultat.

    MEN: Svamp, zalo og pusseskinn kan du bare legge bort med en gang, de forekommer ikke her under vask og tørk av bilen. (veeeel, en svamp til hjulbrønner tillates)


    Så til vasken av bilen.

    Det første du gjør er å spyle over bilen for å få av det meste av møkk

    Har du høytrykks vasker hjelper det mye på å få fjernet møkka fra bilen med den. En ok høytrykksvasker koster ikke så mye lenger så det er det greit å investere i. Samt om du benytter enten foamcanon eller foamgun kan du legge dette på bilen FØR du skal spyle den, samme gjelder felgrens og avfetting, men var OBS på at mye avfetting fjerner voks fra bilen, så det anbefales å kun bruke kraftig avfetting om bilen er skikkelig møkkete eller skal poleres etterpå.

    Bruk også felgrens av syrefri type den trenger du ikke bruke stoppeklokke for å finne ut når du skal fjerne, etter 12,3 sekunder eller noe sånt. Syrefritt ødelegger dessuten ikke alufelger uten klarlakk, men LES bakpå flasken før du har det på bilen. Husk også å spyle dørterskler, døråpninger, hjulbrønner samt rundt tanklokk.(om du vasker før du skal polere les også "Klargjøring av bilen før polering" før du setter i gang)













    Vask av felger/hjulbrønner

    Etter at du har hatt på felgrens og høytykkvasket bilen og felgene, trenger du da det du har av utstyr, for eksempel gammel vaskehanske eller børster til felger, det kan også benyttes en pensel for å komme til om du er skikkelig pirkete med felgene, det hjelper deg med å komme til i kantene, som det ofte er dusinvis av på felger. Felgbørste til å komme til bak på felgene er også en ide her, vanlig såpe vann holder om ikke felgene har mye inngrodd bremsestøv, om det er møkk som sitter kan du legge på en sprut til med avfetting nå og jobbe den inn med børstene/pensel, la det sitte litt og så bruke den gamle vaskehansken du har til å vaske over dem samt å spyle med enten hageslange eller høytrykksvasker, så, da er det bare tre igjen. Hjulbrønner tar du med en gammel børste (eller svamp) legg på avfetting der også og gni over med børsten/svampen før du spyler over, stygge hjulbrønner ødelegger inntrykket på en nyvasket bil. Det er fort gjort å dra over dem og det ser så MYE bedre ut etterpå.

    Står enda litt mer her om du ønsker en mer utfyllende info ang felger

    http://www.detailers.../249-felgpleie/




    vask av bilen, jobb deg rundt bilen fra taket og nedover

    Generelt å vaske bilen er rimelig grei skurring, mye her er avhengig av midler og redskaper du har til best mulig vask, Her kommer vasekhanske, god BILsåpe og bøtte (gjerne med GritGuard) inn i bildet. Først, fyll opp bøtta 2/3 full med vann og ha i riktig mengde såpe så fyller du opp resten med vann, da får du blandet såpe og vann uten at det bare blir skum. (Ang såpe, ikke for mye og ikke for lite, les på flaska hvilken mengde som skal i pr liter vann, mye såpe kan gi skjolder, og for lite såpe så glir ikke vaskehansken slik den skal) Så starter du å vaske bilen fra taket og nedover, gå rundt bilen mens du vasker, og er det sol bør du skylle av etter hvert som panelene blir vasket så ikke såperestene tørker og setter seg fast. Også viktig er døråpninger, under dørene, tanklokk og dreneringsteder, her kan du gjerne benytte en annen mitt, disse områdene tar du helt til slutt. Etter at hele vasken er ferdig spyler du over hele bilen igjen, og nå er det ofte ikke noe problem å bare benytte hageslangen, men bruker du høytrykksvaskeren funker det også.
















    Da står det bare igjen å tørke bilen
    Er det viktig da, bilen er jo ren nå? Ja det er viktig, vann som ligger igjen på lakken din og som tørker på bilen under sol legger igjen kalk og urenheter som etser på lakken og lager det som heter waterspotts, disse må du ofte polere bort med maskin, så det er en grei forsikring å tørke over. og det er på samme prinsipp som med vask, tørk taket først så videre nedover, dørkarmer, terskler og dreneringsteder etc. kan du gjerne ha et eget lite tørkehåndkle å benytte, men i og med at bilen skal være på sitt reneste nå gjør du ikke noe galt i å benytte det du benytter på bilen på disse stedene, men ta de til sist, og ikke tørk over på steder som ikke er vasket, om du har to tørkehåndkler er det også greit å dra fort over bilen en gang til slik at alt av vann er borte og det ikke blir noen kalkflekker på lakken din når den tørker i sol..






    Så finito med den jobben, er bilen polert fra før er dette tiden for en QuickDetailer, om du tenker "hæ, quick hva" leser du videre i neste kapittel om prepp av bilen før polish. Husk også å behandle dekksider og hjulbrønner med plastfornyer det hever inntrykket. Hvordan? Det kommer jeg tilbake til senere

    Oppsummering:
    Spyl bilen med hagelsange/høytrykksvasker
    Vask felgene
    Bøtte og vaskehanske fra toppen og ned på bilen
    Tørk bilen

    Klargjøring av bilen før polering

    Dette foregår da direkte etter at vask er ferdig, og innebærer i hovedsak to ting:

    1. Asfalt fjerner
    2. Clay

    Asfaltfjerner skal/kan du gjerne ha på bilen før du starter å vaske den, om bilen er skikkelig møkkete før vask lønner det seg å høytrykksvaske den en gang før du har på asfaltfjerner, du kan også ha på asfaltfjerner etter vask av bilen om du oppdager da at det er mange "nupper" på bilen som ikke ble borte ved vask. Diverse asfaltfjernere har forskjellig fremgangsmåter mht dette så det er ikke noe "mal" på det. Noen skal bare sprayes på bilen og så spyles av, andre kan du legge på bilen med en mikrofiber klut og tørke av igjen med vaskehansken etterpå, så: nok en gang, LES på flaska er et godt poeng
    Asfaltfjerner: Det første du gjør er å legg på asfaltfjerner, da enten før vask eller etter vask, Asfaltfjerner har den enkle oppgaven å fjerne asfalt som sitter som små nupper over hele bilen, de er ofte overrepresentert på sidene av bilen din, da på de laveste panelene, men de er også tilstede på resten av bilen også, så sjekk dette med å dra fingrene på en "ren" bil eller rett etter vask, om du da kjenner mange nupper bør du legge på et lag med asfaltfjerner for å fjerne det meste av disse før neste skritt som er

    Clay: Clay er vel et "proff" verktøy som har blitt kommersielt tilgjengelig for oss alle etter hvert, og TAKK for det, Clay er utviklet til å fjerne nupper og bøss som sitter PÅ lakken din, det drar det med seg når du fører claybaren over lakken og gjør lakken glatt som glass etterpå og klar for polering. Det asfaltfjerner er en rett på sak er clay litt mer avansert, men ikke noe som ikke tante Randi klarer også.

    En claybar er en leireklump som er formbar, den er hardere en modelleire, men ikke så hard at den ikke kan formes med litt håndmakt, det du finner i esken er ofte en middels stor bar, som fint kan deles i to, slik at du har en i reserve, ikke ta av plasten rundt den om du ikke skal bruke hele, men del den i plasten ett sted den ikke kan dra til seg noe møkk. En annen ting som hører sammen med clay er CLAYLUBE (dvs clay smøring) disse henger sammen som knoll og tott og skal være sammen så lenge en claybar er i nærheten av bilen din. Claying fjerner noe beskyttelse fra bilen din (sealer el voks) og kan også lage noen små merker etter seg, Så det anbefales å kun bruke denne FØR du skal polere opp bilen etterpå.


    Fremgangsmåten ved claying er:
    Bilen SKAL være nyvasket, om du tørker den først eller setter i gang før du tørker et litt egen smak, men å tørke den gjør et du garantert har en "ren" flate å claye på. Spray claylube på claybaren og på panelet du skal claye, her er det som med vask som gjelder, fra taket og ned. Pass på at panelet er med nok claylube hele tiden og merker du at clayen setter seg litt fast er det pga lite claylube, bruk heller litt mye en for lite claylube men ikke overdriv. Du vil garantert merke at clayen drar med seg mye møkk om det er første gangen du clayer en bil som er noen år gammel, clay delen av panelet du clayer til clayen ikke lenger har noe motstand lengre og går fritt over panelet, snu nå clayen og si "OI dæven" når sjokket har lagt seg knar du clayen i handa til du har en ren flate å lage av den, så fortsetter du til neste panel helt til bilen er ferdig clayet.

    Vær OBS på at du inspiserer clayen ofte og knar frem en ren side etter behov, hører du ulyder MÅ du sjekke om det sitter store partikler på den, og mister du den i bakken er det russisk rulett å ta den på bilen igjen, DA skal den KASTES

    Da var klargjøringa til polering ferdig, og allerede nå kan du se en betraktelig forandring av bilen din, men det er nå det tar skikkelig av, neste er polering...








    Polering.

    Hva, hvorfor og hvordan?

    Hva:
    Polering er generelt en beskyttelse du legger på bilen din, "polish" er et vagt ord, og en "polish" er en glansforsterker og ikke en beskyttelse som mange tror, men det er ikke det at folk legger på feil ting, det er pga at navnet "polish" har blitt en fellesfortegnelse for det du legger på lakken din uansett hva det egentlig heter. Om det skal settes opp navn på de forskjellige fasene vil det være noe slikt:
     
    Lakkrens: er for å fjerne møkk som sitter i lakken din, det åpner porene og drar ut møkka, men det er forskjellige måter en rens jobber på, men hovedpoenget er at den skal rense lakken dypere en du vil klare med vask eller claying. "mannen i gata" rens har stort sett ikke noen slipemidler i seg, den renser bare lakken kjemisk og fjerner ikke noe lakk, men den kan fylle noen riper så de er mindre synlig.
     
    Polering: er som nevnt glansen du lager i lakken, den har ofte ikke noe beskyttelse eller rens i seg, bare oljer og fett som skal gjøre lakken blank og "tett" i fargen slik at den for eksempel ser våt ut. Noe polish inneholder også fyller, det er noe som legger seg i de små ripene du har i lakken og gjør de mindre synlig, den fjerner ikke riper, den bare skjuler dem
     
    Beskyttelse: er det siste du legger på bilen etter rens og polering, det kalles også ofte for en Sealer eller LSP (last step product) og legges på for å beskytte det du har gjort i de foregående stegene og er den "polishen" som står for beskyttelsen av lakken din, når denne er borte, enten slitt bort eller etter kraftig avfetting er det "bar" lakk som er under, og bar lakk er sårbar uten dette laget med beskyttelse over seg. En ren sealer (beskyttelse) kan legges på ofte i to lag eller flere om du ønsker, men så mye mer en 3 lag er ofte ikke noe poeng, noe annet som er viktig med en Sealer (beskyttelse) er å la den herde i mellom lagene om du legger på flere lag, oppimot 24 timer kan være å anbefale for at det skal blir to/tre lag og ikke bare to/tre lag som blir smurt i hverandre (samme prinsipp som med lakk eller maling) følger du dette oppnår du en helt annen beskyttelse av lakken, og det holder mye lenger også
     
    Du vil også trenge Mikrofiberkluter til å fjerne alle de overstående produktene, og tro meg polerull eller polerduk kommer ikke nær lakken din igjen etter at du har testet mikrofiber som er til å fjerne polish med, det er en helt annen dimensjon ang det å fjerne polish med, så ikke tvil, kjøp, kvalitets mikrofiber, den som er i matbutikken er til glass og mamma, mikrofiber til bil er ne helt annet greie, den er tykkere og er laget på en måte at den er skånsom på lakken din, ikke all mikrofiber er det, så styr unna e som koster 19,90.......
     
    Hvorfor:
    Generell "polering" er viktig for å holde lakken din blank og i form, det hindrer f.eks. at lakken oksiderer om du har en lakk uten klarlakk, det hindrer også at sur nedbør og fuglemøkk lager merker i lakken så fort (uansett skal fuglemøkk fjernes innen 24 timer) Vei salt får ikke samme heft på en polert bil som den gjør på en ubehandlet lakk så det hjelper mot rust også, det blir lettere å holde bilen ren, samt at det ikke gjør noe at du har den blankeste bilen ikke bare i gata, men også i kommunen. (Øvre Eiker teller ikke)
     
    Hvordan:
    Her kommer en generell oppskrift på hvordan du skal rense, polere og beskytte lakken på bilen din, generell da det er en del produkter der ute som er det "samme" men ikke det samme... om du skjønner vanligst er at rens og polis er på/av med en gang og beskyttelse eller en AIO skal tørke før den fjernes.
     
    Så etter en skikkelig vask og en runde med asfaltfjerner og clay er tiden inne for det som skiller mann fra mus, eller rosinen i pølsa om du vil, her kommer oppskriften på det å få det beste ut av stjerna du har stående i garasjen eller på gårdsplassen. Så brett opp ermene og gjør deg klar til en glans du ikke har sett siden bilen var ny..
     
    AIO: Vel før jeg drar i gang med det, kan jeg avsløre at det finnes en "latmanns" versjon av alle disse tre samlet i en flaske også kalt AIO (all in One) her er det rens, glans og beskyttelse i en flaske, Genialt ja, men baksiden er at du får mindre av alt i en slik flaske, jo da det også blir blankt, men det blir aldri så bra som å ta alle stegene hver for seg, men for deg som egentlig ikke gidder å polere er det en grei løsning, en AIO legger du normalt sett tynt over hele bilen og lar den tørke før du fjerner den med mikrofiber igjen, det kan stort sett ikke bli enklere en det. Vær obs på at en AIO skal herde etter at den er fjernet fra lakken, dvs ikke vann, regn eller noe annet over den før etter minimum 12 timer men helst 24 timer, samme gjelder en sealer, men det kommer jeg til under temaet: beskyttelse lengre ned.
     
    Første først
     
    Rens: Generell rens er en type som kalles wowo (wipe on, wipe off) dvs at en rens ikke trenger å tørke på bilen, men at du tar ett og ett panel om gangen og tørker det av før det tørker på lakken din, det er ikke noe du "trenger" fra rensen annet en rensemidlene den inneholder, så det er ikke noe poeng å la den tørke, samt at det bare gjør den verre å fjerne etterpå. Legge på så tynt du kan og jobb den godt inn i lakken med moderat press, gjerne frem og tilbake og ikke i de tradisjonelle sirklene farfar sa du skulle gjøre, for om du skulle være uheldig å få noe på paden under rens eller generell polering syntes nemlig riper langt mindre om de er rette en i de voldsomt artige sirklene du ser på enkelte biler. Så jobb på ett og ett panel, bruk lite produkt og fjern den før den tørker med en mikrofiberklut, ikke bruk alle din 76 kg når du fjerner den, men tørk over flere ganger til den er borte. Personlig mener jeg at etter en runde clay er lakkrensen den største WOW du får, se bare på hvor sort paden er etter at du er ferdig, alt stammer fra lakken din og det ETTER at du har vasket og clayet og trodde den var ren nok.
     
    Som du ser trenger du ikke rense og polere lakken før hver gang du skal legge på beskyttelsen, rens/polish/beskyttelse tar du høst og vår og så kan du legge på beskyttelse etter for eksempel 3 måneder om du vil, men se an lakken før du gjør det.
     
    (Overnevnte 1-2-3 er gjort mht Meguiars sin Deep Crystal serie: Meguiars Deep crystal cleaner wax, Deep crystal polish, Deep crystal carnauba wax. Generelt så er det mye det samme med andre slike serier, men noen renser/polish skal også tørke på lakken på lik linje med sealere, så det er viktig å lese på flaskene og se hva det står på de.)
     
    For eksempel:
    April - rens/poler/beskytt
    Juli - beskytt
    Oktober - rens/poler/beskytt
    Januar - beskytt
     

     

     
    Ang Maskin polering
    Alle overnevnte steg kan også gjøres med en DA maskin (osilerende poleringsmaskin) rens og polish fungerer bra sammen med en Slik maskin, men sealer/beskyttelse er ofte like lett å legge på for hånd da de er veldig lette å jobbe med, alt fjernes lettes for hånd med mikrofiber, så mikrofiberhetter til maskinen er ofte ikke noe poeng. Prosessen er det samme med maskin som om du gjør det for hånd, rens og polish er ett og ett panel om gangen, med overlapping og kjør den på medium fart med bløt pad til den nesten er borte, så tørkes den av
     

     
    Voks:
    Er du entusiast, er det nå voksen kommer på banen, den skal på etter beskyttelsen, som da blir basen for voksen (husk sealer skal herde) hvordan en voks fungerer er forkjellig, så det bør sjekkes ang den voksen du skal bruke, noen kan/skal tørke andre skal på/av pr panel. Det er forskjell på en syntetisk voks og en naturvoks, natur voks har ofte på/av prinsippet mens en syntetisk voks kan/skal ofte tørke på lakken før den fjernes. Om du skal ha på et lag med voks over beskyttelsen du la på vær obs på at det ikke er noen rensemidler i voksen, om den inneholder rens fjerner du ofte både beskyttelsen i forrige steg og også polishen du la på, og da har du kastet bort noen timer.
     

     
    Skal du ha på et lag til med sealer vent som nevnt 24 timer, du kan også legge på et lag til etter at du har vasket bilen etter 1,2 eller 3 uker om du ønsker, da får du en legere holdbarhet, men noe mer en 3 lag trenger du som oftest ikke.
     
    Andre ting du skal ta hensyn til, er å behandle plast på bilen, samt dekksider og hjulbrønn.
     
    Plast deler: En plastfornyer som IKKE er fet etter påføring, om den er fet trekker den bare til seg masse støv etterpå og det ser bra ut i akkurat 5 minutter. Plastfornyer kan/bør legges på FØR du polerer bilen, den hindrer at polish setter seg fast på plasten på bilen din, legg den på jevnt og tørk over med en fille etter 10 til 15 minutter for å fjerne overskytende produkt.
     
    Dekk: vannbasert dekkfornyer skader ikke dekksidene, de som er petroleums basert trekker ofte inn i dekket kan gjøre dekkene brune og kan dessuten ødelegge dekket, så hold deg til vannbasert, benyttes enten med medfølgende pad eller en svamp, legges på dekket og så bør bilen stå en liten stund før du kjører, du kan/bør også tørke over dekket etter 30 minutter med en gammel fille for å fjerne overskytende produkt så ikke du får sling av produktet på siden av bilen din når du kjører etterpå.
     
    Hjulbrønn: gammel svamp og plast/dekkfornyer om du har plast i hjulbrønner, bare å ta litt på svampen og gni det på plasten, så ser det ut som nytt igjen.
     
    Da bør og skal bilen din være i en såpass tilstand at til og med mor og barn ser det.
     
    Noen timers jobb ja, men FOR et resultat
    Lykke til, og er det noe som er uklart er det bare å spørre i forumet, så kommer svar fortere en Prickbort fjerner asfaltprikker fra lakken din..
    Lakkrens Polering Beskyttelse Legg på tynt Ett og ett panel Ikke la den tørke på lakken Fjern den med mikrofiber Herdetid 0 timer 1-2 ganger i året  
    Polish: vel er det et steg du helst vil slippe (jeg anbefaler deg å ta dette også) er det vel denne, den har ikke noe annet formål en å gjøre lakken din glinsende våt og himmelvid forskjell fra han naboen jeg nevnte i stad som nå banner over den d###t polishen han jobber med og at all poleringsulla setter seg fast overalt. Vel her står du og ler, og legger på polish på en bil som etter rensen er i ferd med å nå nirvana hva bilpleie angår. Vel tilbake til jobben, Polish er samme konsept som rensen, samme arbeidsmåte, ett og ett panel, ikke la den tørke og fjern den med mikrofiber denne også, når jeg sier du ikke trenger å benytte denne mener jeg at den ikke har noe voldsomt mer for seg annet enn utseende den gir, for meg er den et must, men skal du bare beskytte bilen din og ikke ser det som noe problem at den ikke blir 100 % men 80 % dropper du den, vil du ha bling blank gjør du jobben og den tar ca samme tid som rensen, men du trenger ikke jobbe denne så mye inn, bare legg den lett på panelet og så fjerner du den igjen.
    Legg på tynt Ett og ett panel Ikke la den tørke Fjern den med mikrofiber Herdetid 0 timer 1-2 ganger i året  
    Så er det siste steget, eller dvs nest siste om du skal ha på en voks over igjen..
     
    Beskyttelse: aka sealer eller LSP, er viktig, om den ikke legges over, forsvinner de andre jobbene du gjorde fort, denne forsegler det du har gjort inne og er det som beskytter lakken din, de to andre stegene er forarbeidet for denne, så denne kan du IKKE droppe.
     
    Forskjellen mht sealeren er at i motsetning til rens og polish skal denne her tørke på lakken din, viktig også her å legge på tynt, og la den tørke skikkelig, en fordel med denne er at du kan legge på hele bilen med en gang, ikke nødvendig å ta ett og ett panel med denne i og med at den skal tørke på lakken. Normal tørketid tar ca 30 min før den er tør, men dette er avhengig av temperatur og lignende, "finger" testen er grei her, dra fingeren raskt over et av panelene og se om du ser klar lakk under, ser du det er den tør, om du ser oljete stripe la den tørke lenger, du kan i utgangspunktet egentlig ikke la den tørke for lenge, men VIKTIG å lese på flasken her også. Husk også at ALLE sealere skal herde etter at de fjernes, dvs at de ikke skal røres med verken vann eller noe annet på mellom 12-24 timer, dette gjelder også om du skal legge på et lag ekstra av sealeren, da gjør du det etter 24 timer for best resultat.
    Legg på tynt på hele bilen La den tørke Fjern med mikrofiber Herdetid 12-24 timer 3-4 ganger i året  

    NanoLotus glassforsegling

    NanoLotus rute Forsegling Proff er samme konsept som lakkforseglingen, den innebærer en rens og en forsegling, samme her som med lakkforseglingen så er rens et viktig poeng, generelt mht NanoLotus produkter (egentlig det meste av forseglinger) så er det viktig med heft for at det skal oppnå den holdbarheten som NanoLotus oppgir, slurver du med rens blir ikke resultatet hverken slik de vil eller slik du vil, så ja, rens godt.
     
     
     
    Ruterens
    Rensen er der for å fjerne møkk og lort fra vinduene også silikon og trafikkfil til en vis grad og gjør at ruta er ren og med maks heft.
     
    Rensen legger du på og lar den tørke til en grå hinne, så vasker du den vekk med en klut og vann, tørke så over slik at det er tørt helt tørt, så skal du ikke røre den med fingrene eller noe annet.
     
     
     
    Da er det bare å legge på rute forseglingen
    Legg den på over ruta, la den tørke i 10-30 minutter og så fjerner du den bare med en mf klut, nå skal forseglingen herde, og det er fra 2 timer til 4 timer (temperatur/fuktighet) før den utsettes for noe som helst, inkludert vann, dugg, frost, snø og fetefingre.
     
    Så etter 2-4 timer kan du teste med vann. Dette har ikke noe annet for seg en at du blir imponert over hvor lett vannet renner av ruta, og for en gangs skyld gleder du deg til det regner, pr dags dato har jeg tilbakelagt noen mil med bilen i regn, og sier meg både fornøyd og imponert av ruteforseglingen, når det duskregner er det så som så mht hvor fort vannet forsvinner fra ruta såfremt du holder lovlig fart her i landet, men regndråpene krabber sakte og sikkert oppover når du tauer i vei over 80 km/t. Best inntrykk får du når det regner skikkelig, da kommer forseglingens skikkelig frem.
     
    Noe jeg også fikk en oi oi oi av var når jeg kjørte i regn og det kom en lastebil forbi meg, da kommer det alltid en "dusj" over bilen din med litt ekstra vann, med forseglingen på ruta var det bare swosj et nanosekund (eh he) så var ruta helt klar igjen.
     
    Rutene er også klarere etter forseglingen når viskere blir benyttet ved duskeregn, og det er jo ikke noe ulempe det heller.
     

     

     

     

     
    Bilder er i svakt duskregn i ca 80 km/t samt stillestående.
     
     
     
    Hvor lenge holder den?
    Her er det en del spørsmål jeg ikke kan svare på enda. Blant annet at ruteforseglingen skal hjelpe deg om vinteren med at is ikke setter seg så godt på ruta. At dette funker kan jeg tro på, MEN det er ikke så kaldt enda at det er noe jeg vet med sikkerhet, det får jeg finne ut i løpet av en kald morgen.
     
    Om denne henger på ruta etter 12 måneder skal jeg si meg bra imponert, tenker da spesielt på påkjenningen denne får blant annet av vindusviskere, frost, søle og vann, alt av sand og møkk som kommer på lakken din kommer jo også på ruta di, og det, sammen med vindusviskere har jo en "slipende" effekt i lengden, så tåler den dette, er den definitivt noe av det mest holdbare på markedet om ikke DEN mest holdbare. Dette kan jeg dessverre ikke si noe om nå, men det kommer jeg tilbake til i løpet av vinter/vår.
     
    Så første inntrykket av denne er bra det, men det er litt for mange faktorer jeg ikke kan svare på enda som NanoLotus oppgir som vesentlige faktorer for at denne skal skille seg ut fra resten av gjengen, så ja jeg kan anbefale den ut fra hva jeg syntes om egenskapene hittil i vanlig bruk på høstveier og regn, men om den hjelper til med is-skrapingen og er på ruta etter noen måneder på salte, kalde og våte veier vet jeg ikke. Pris messig koster denne ikke skjorta, proff settet koster 349,-(denne som er testet), samtidig som den er enkel å legge på ruta, så noe enorm investering når det kommer til enten jobb eller kr er det ikke, så ja jeg hadde shoppa denne her selv, mye pga nysgjerrighet, men også da det er viktig og bra å ha en ren og pen rute om vinteren.
     
    Kommer tilbake ang holdbarheten samt egenskaper løpende i vintersesongen.
     
    Du finner den her:
    NanoLotus webshop

    Aluminiumspolering

    Vel der er bare å innse at innimellom holder det ikke bare med vask av felger som er av ren aluminium uten noe klarlakk, da felger som er laget av dette materialet uten et beskyttende lag med lakk ofte kan oksidere med tiden, uansett om du vasker de hver dag eller ikke, trengs det ofte en aluminiums polish for å rette opp enten tidligere eiers "gi f" mentalitet eller rett og slett for at du vil ha de blankeste hjula i gata.
     
     
    Aluminiums kan med rett ferdighet og riktige midler poleres opp så det blir som krom om det er ønskelig, så det er ikke noe grunn å kjøre rundt med noen felger som er ru å ta på, eller ikke er nevneverdig plagsomme i sola
     
    Hva treng for å hente opp glansen igjen? Jo du trenger stort sett en aluminiums polish som er til aluminium eller andre metaller samt en polishing ball til akudrillen din for å lette arbeidet, men den er ikke super viktig, men tester du den er du solgt, GARANTERT, vær obs på at polishen kan benyttes på aluminium, noen midler kan rett og slett ødelegge en aluminiumsfelg om du bruker de, noe som sikkert ikke er intensjonen din, så vær obs, og ALLTID les bruksanvisningen på boksen eller flaska før du starter (ja gidder særlig tenker du .....klok av skade er det å anbefale)
     
    Det jeg har benyttet på denne testen er P21s polishing soap og Duragloss all metal polish, 2 poleringsmidler som er egnet til akkurat denne jobben, og som du skal se virkelig gjør en prima jobb også, på noen felger som ikke har sett pleie på sikkert 15-20 år.
     
    Kandidatene er da også i en slik forfatning at de kan virke klare for fyllinga, men med litt TLC (tender love and care) skal de nok skinne som de ikke har gjort siden de forlot fabrikken en gang på slutten av 70 tallet eller begynnelsen på de glade 80 årene
     

     

     
    Første først, og det er avfetting og vask av felgene for å fjerne løs møkk og bremsestøv. Så kan det være en ide å benytte en polering såpe for å fjerne det verste av møkk fra felgene slik at polerings midlet får renest mulig flate å jobbe på.
     
    Om du ønsker kan du også claye felgene, men vær OBS da aluminium er et forholdsvis bløtt metall og kan fort bli ripete om clayen drar med seg noen større partikler, Autoglyms tar remover eller prickbort kan benyttes som et mer skånsomt alternativ mht riper, men ikke la noen av disse ligge for lenge på felgen da aluminium også kan skades av disse produktene, bare legge de på, la virke i noen minutter, bra gjerne over med en svamp etc og skyll godt etterpå med vann.
     

     

     

     

     

     

     
    Så er grovjobben gjort og poleringen kan starte av felgene.
     
     
     
    Benyttet her en Mothers mini polishingball til å påføre og en Flitz polishingball til å fjerne igjen, disse forenkler jobben betraktelig, så har du 4 felger eller flere som skal shines, kan det anbefales på det sterkeste
     

     

     

     
     
    Jobb metal polishen godt inn med ballen/akudrillen eller for hånd når du legger den på, om du benytter håndmakt kan det anbefales en bomullsklut eller even coat applicator pad fra Meguiars til jobben både på og av, men som nevnt så oppnår du definitivt best resultat med litt hjelp av en akudrill og en polishingball.
     
     
    Duragloss metal polish trenger ikke tørke så det er bare å jobbe den som nevnt inn og fjerne den asap, regn med noen omganger i alle fall om du jobber for hånd, men du vil se hvordan det bare blir blankere og blankere etter hvert som du legger på og fjerner polishen.
     
     
    Resultatet taler for seg selv, så her er noen 50/50 bilder som viser fra - til og gir en god indikasjon på hvor blankt det kan bli med litt jobb
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
    Så det er håp for alle felger uansett hvor håpløst det kan virke i starten, ja det er en del jobb, i alle fall om du har en del eiker eller jobber for hånd, men heldigvis er det ofte kun deler av felgen som er av ren aluminium så det er stort sett en grei jobb.

    Beskyttelsen - Sealer eller voks?

    Hva skal velges når bilen skal beskyttes? Valgene er mange når det kommer til sealer eller voks etterhvert også her i Norge, før hadde du noen få som var så der, litt tunge å jobbe med, men det betyr vel bare at det var bra saker det da?
     
    Ingenting bra kommer du lett til vel??? Feil. Mye av det som har kommet på markedet de siste årene er mye, mye mer forbrukervennlige en det du ofte surret rundt med i garasjen for noen får år tilbake. Jeg vil nesten påstå at det har skjedd en liten revolusjon på det Norske markedet med "nyheter" av sealere og diverse vokser til bilpleie entusiasten de siste årene. Dette utvalget øker hele tiden, så det er mye bra å velge der ute etterhvert, mye går på personlig preferanse og mye går mht tips og tester.
     
    Så hva skal du da bruke for å skille deg ut?
     
    LSP (last step product. Dvs det siste du legger på bilen din etter: vask, clay, lakkrens/korrigering og polish, om det er hva du har gjort.)
     
    Du har 2 valg her, enten en sealer eller en voks.
     
    Sealer er en syntestisk lakkforsegler som har blitt mer vanlig etter hvert. Den finnes i AIO polisher (all inn one) og i rene sealere, og er stort sett lett å legge på og enkel å fjerne, den trenger ikke noe hard jobb. Den etterlater seg en klar, glatt hinne over lakken og har ofte den beste beskyttelsen av disse to LSPene. Aberet med en sealer er ofte at den virker noe steril på lakken, dvs at lakken blir litt mye speil uten noe dybde eller wet look, den kan rett og slett være litt kjedelig.
     
    Noen syntetiske sealere
    Duragloss 111 Chemical guys Jetseal109 Meguiars Mirror Glaze 21 Menzerna Powerlock Wolf`s Body wrap Rejex

    Voks på den andre siden er mer wet look og gir mye mer dybde i lakken, spesielt på mørke eller tette farger (gul, rød, marine og sort) dette er ofte pga carnauba voksen som er i mye voks, den kan også inneholde dyrefett, bivoks, kokos og lignende, generelt organiske materialer. Den er hard og klar når den har tørket og er fjernet, og gir et annet utseende en sealer, noe voks skal ikke tørke på lakken men er en type WOWO (wipe on, wipe off) Det kommer frem mht bruksanvisningen hvilken fremgangsmåte du skal benytte.

    Voks kan i motsetning til en sealer være hardere å jobbe med på lakken, da den har en fetere konsistens en sealere, men velger du en voks fra de rette leverandørene så er det ikke noe problem å fjerne denne igjen. Husk at et tynt lag er bra, og da mener jeg TYNT.. mye produkt gir ikke blankere bil, bare mer jobb. Dette gjelder både sealer og voks.


    Noen voks produsenter. 
    Swissvax Zymol Pinnacle DoDo Juice Victoria wax  
    Så skal du da velge en av de da?
     
    Her går mye på personlige preferanser hva en ønsker, noen kjøper seg en voks til 3-4000,- kroner og liker å legge den på så ofte de kan, andre vil legge på en LSP og la det være med det. Benytter du en sealer, så holder den ofte enda litt lenger en voks gjør, men voks er ikke noe dårlig valg det heller, det har jo vært en utvikling på den fronten også de senere årene, og holdbarheten har økt i takt med etterspørsel.
     
    Sealer først, så voks.
     
    Noen vil ha begge deler, DVs de legger først en sealer, så venter de til den har herdet og legger en voks over denne igjen, da gjerne i flere lag om de ønsker der, verdien av dette er vel diskutert, og om et nytt lag løser opp det gamle, men noen vil gjøre det fordi de syntes det er moro å legge et lag voks på bilen og bruker det rett og slett som en rekreasjon fra en travel hverdag.
     
    En annen ting som det er lurt å vite er at mange sealere gjerne vil herde før de får noe som helst over seg, dette varierer fra 20 min til 24 timer. Etter hvert har det kommet sealere med "voks" look, men personlig mener jeg de har noe igjen før de klarer å danke ut en prima voks fra en anerkjent voks leverandør.
     
    Vær også obs på at noen vokser inneholder løsemidler som kan eller vil løse opp en sealer, sørg derfor for å bruke en ren voks om du ønsker å legge noe over sealeren din.
     
    Husk også at holdbarhet og glans ikke kommer alene med en voks eller sealer, forarbeidet ditt er også en viktig faktor for både utseende og holdbarheten på ditt valg av LSP. Så husk lakkrens eller en korrigering av lakken først før du legger på favoritten din. Renest mulig flate når du legger på LSP er en viktig faktor for å får den holdbarheten som loves fra produsentene, så bruk en wipedown før du legger på LSP (fettløsende spray, Scholl CF02 for eksempel)
     
    Som med så mye annet er det smak og behag. Så da vet du i alle fall litt mer, og valget kan da bli noe lettere…eller?

    Om Detailers Club Norway

    Stedet som starter der andre stopper, og for de som har bil mer som en lidenskap en som et nødvendig transportmiddel.
    I og med at du allerede er her inne å leser dette, er du antakeligvis av den lidenskapelige typen, som ser på bilpleie som noe mer en bare å dra over bilen med en svamp og oppvaskmiddel, eller syntes vaskeautomater er noen av det smarteste som finnes…
     
    Her tar vi for oss det meste innen bilpleie, alt fra grunnleggende vask, til tips om hvordan du skal få akkurat din bil til å stikke seg frem på parkeringsplassen, og at folk snur seg etter deg og din bil, uten at du har 35" felger og senk, men rett og slett for reaksjonen "Den var blank"
     
    Så om du lurer på noe, eller føler du har noe å tilføre oss andre som er på din planet når det kommer til bilpleie, er det bare å titte innom. Samt å registrere deg på forumdelen her, som har noen av de mest entusiastiske bil "gnikkerne" å oppdrive..
    Siden driftes av bilpleie-entusiaster, uten noe form for forhandlereierskap, så hva som anbefales, og hva som benyttes er uten påvirkning fra noen som ser på dette som en butikk. Forumet er åpent for alle, også forhandlere og deres produkter, men det oppfordres til full åpenhet ang dette om du er forhandler. Det er mer moro å komme inn inngangsdøra, en å snike seg inn bakdøra.
    Anbefalinger og tips er selvfølgelig lov for alle, men "rene reklameposter" vil bli slettet, det har ikke noe verdi for brukere av forumet vårt…
     
     
     
     
     
     Så velkommen er du, og husk:
     
    Vask
    Clay
    Rens
    Poler
    Beskytt
     
    Shine Happens
     
     

     
    Detailers Club Norway AS 
    Org nr: 915 559 549